The Project Gutenberg eBook, Rund um Sd-Amerika, by Oskar von Riesemann


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Title: Rund um Sd-Amerika
       Reisebriefe


Author: Oskar von Riesemann



Release Date: August 23, 2017  [eBook #55419]

Language: German

Character set encoding: ISO-8859-1


***START OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK RUND UM SD-AMERIKA***


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Anmerkung zur Transkription

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RUND UM SD-AMERIKA

Reisebriefe

von

DR. OSKAR v. RIESEMANN

Mit 43 Abbildungen auf 16 Tafeln






Dietrich Reimer (Ernst Vohsen)
Berlin 1914

ALLE RECHTE VORBEHALTEN

DAS BILD AUF DEM UMSCHLAG STELLT
FELSBLCKE AM TITICACA-SEE DAR




  SR. DURCHLAUCHT

  FRST PETER LIEVEN

  DEM TREUEN REISEGEFHRTEN IN
  HERZLICHER FREUNDSCHAFT UND DANKBARKEIT
  FR MANCHE ANREGUNG ZUGEEIGNET




VORWORT.


Die vorliegenden Briefe erschienen whrend meiner Reise vom Dezember
1912 bis zum Juli 1913 in der Moskauer Deutschen Zeitung. Auf
wissenschaftliche Grndlichkeit, oder Vollstndigkeit in irgend einer
Beziehung knnen sie nicht die geringsten Ansprche erheben. Trotzdem habe
ich mich entschlossen, sie gesammelt der ffentlichkeit zu bergeben.

Die Reiseliteratur ber Sd-Amerika ist sehr arm. Bevor ich meine Reise
antrat, habe ich die besten Buchhandlungen in Petersburg, Berlin und London
abgesucht, ohne irgend etwas Brauchbares zu finden. Infolgedessen hoffe
ich, da selbst diese oberflchlichen Schilderungen Reisenden, deren Ziel
Sd-Amerika ist, ntzlich sein knnen. Sie enthalten die frischen Eindrcke
eines Reisenden, dessen Amerika-Fahrt keinen anderen Zweck verfolgte, als
den: Land und Leute auerhalb Europas ein wenig kennen zu lernen.

Irgend ein System oder irgend eine Tendenz sucht man in diesen Blttern
vergeblich. Ich bin ein Freund von planlosen Reisen und hatte das Glck
einen gleichgesinnten Reisekameraden zu finden. Whrend der Reise wurde
das nchste Ziel immer erst beim Verlassen des vorhergehenden bestimmt.
Von Zeit- und Raumrcksichten waren wir unabhngig. Infolgedessen haben wir
sicherlich vieles Schne und Naheliegende nicht gesehen, dafr aber
manche vielleicht nicht weniger lohnende Gegenden aufgesucht, an denen
Bdeker-Reisende hchst wahrscheinlich achtlos vorbergefahren wren.
Man betrachte das Bchlein mit Nachsicht. Es ist von keinem
Reise-professional geschrieben.

Den Bilderschmuck htte ich gerne reicher und interessanter gestaltet, doch
bin ich im Photographieren -- Dilettant. Einige der besten Aufnahmen haben
mir unsere Reisegefhrten in Bolivien, Herr Werner Schmidt-Valparaiso und
Herr Bergassessor Wenker liebenswrdiger Weise zur Verfgung gestellt. Ich
sage ihnen dafr auch an dieser Stelle meinen aufrichtigen Dank.

  Moskau, Dezember 1913.

  Dr. O. v. RIESEMANN.




INHALTS-VERZEICHNIS


  Vorwort                                                                 7

   1. Der Steamer Arlanza. -- Vigo. -- Lissabon                        11

   2. Die Insel Madeira                                                  16

   3. Pernambuco. -- Bahia                                               21

   4. Rio de Janeiro und brasilianische Karnevalsfreuden                 25

   5. Buenos Aires                                                       29

   6. Die argentinischen Pampas. -- Das Weinland von Mendoza             33

   7. Die Kordilleren                                                    38

   8. Chile. -- Allgemeine Eindrcke                                     43

   9. Temuco. -- Ein Aufzug der Araucaner-Indianer                       49

  10. Der Mapuche (Araucaner) chez soi                                   54

  11. Sd-Chile -- ein zweites Deutschland                               59

  12. Chilenisches Gesellschafts-, Bade- und Sportleben                  64

  13. Von Valparaiso nach Antofogasta. -- Die chilenische
      Salpeter-Industrie                                                 70

  14. Bolivien. -- Oruro. -- LaPaz                                      76

  15. Im tropischen Bolivien                                             83

      1. Von LaPaz bis Achecachi                                        83

      2. Von Achecachi nach Sorata                                       89

      3. Von Sorata nach San Carlos                                      95

      4. San Carlos                                                     108

      5. Mapiri und Guanay                                              115

      6. Die Rckkehr                                                   128

  16. Im Schnellzug durch Peru. -- Der Titicaca-See. --
      Mollendo. -- Lima                                                 135

  17. Panama und eine Alligatorjagd                                     140

  18. Von Panama nach NewYork. -- Jamaika. -- Cuba                     149

  19. NewYork                                                          153

      1. Der erste Eindruck                                             153

      2. Hotels, Zeitungswesen, Reklame                                 159

      3. Polizeiwesen, Detektivs, Verbrecherkneipen und Opiumhhlen     165

      4. Amerikanischer Sport und amerikanische Vergngungen            175

      5. Das Jugendgericht                                              181

  20. Der Imperator                                                   187




TAFEL-VERZEICHNIS


   1. Puente del Inka (Anden)                                    40

      Kordilleren-Landschaft                                     40

   2. Das Christusdenkmal auf der Grenze Argentinien-Chile       40

      Nebenan ein Maultier-Skelett                               40

      Hotel in Juncal                                          40

   3. Bergsee in den Kordilleren                                 40

      Blick auf den Aconcagua                                    40

   4. Araucanische Ruca (Chile)                                56

      Araucanischer Friedhof                                     56

      Interieur einer Ruca                                     56

      Araucanerin zu Pferde                                      56

   5. Oruro (Bolivien)                                           80

      Straentypen in Oruro                                      80

      Lamas in ngsten vor dem Kodak                           80

   6. Proben altspanischer Architektur in LaPaz (Bolivien)      80

   7. Balza auf dem Titicaca-See (Bolivien)                    88

      Fltenblasender Indianer                                   88

   8. Bolivianische Postkutsche                                  96

      Das Grand Hotel Tola Pampa                               96

   9. Die Hazienda San Carlos (Bolivien)                      104

      Indianer in Poncho vor einem Bananen-Haine                104

  10. Anzapfen eines Gummibaumes                              112

      Abschlen der China-Rinde                               112

  11. Eine Balza auf dem Mapiri                               120

      Unser Wohnhaus in Guanay                                120

  12. Die Stadt Mapiri                                        120

      Stromaufwrts!                                            120

  13. Sonnenaufgang beim Yalhazani-Pa߫ (Bolivien)             128

      Frhstckspause                                           128

      Indianisches Denkmal                                      128

  14. Indianisches Stubenmdchen in Sorata                      128

      Der Balzero Sonnenschein                                128

      Indianerin beim Maismahlen                                128

  15. Indianer im Feststaat (Bolivien)                          136

  16. Jamaika                                                   152




1. BRIEF.

DER STEAMER ARLANZA. -- VIGO. -- LISSABON.


Am 3.Januar (21.Dez.) hie es, zum ersten Male Abschied von Europa
nehmen. In Southampton, das den berseeischen Weltverkehr Londons
vermittelt, erwartete uns der Steamer Arlanza, der neueste und schnste
Riesendampfer der Royal Mail Steam Packet Company, krzer R.M.S.P. Diesem
schwimmenden Kolo, der, wie sich auf den ersten Blick feststellen lie,
alle Vorzge eines luxurisen Weltstadt-Hotels in sich vereinigte, galt es,
seine sterbliche Hlle bis Rio de Janeiro anzuvertrauen. Man tut es gerne,
denn der Dampfer mit seinen sieben Etagen ber dem Wasserspiegel, den
zahlreichen, hchst komfortabel ausgestatteten Gesellschaftsrumen, dem
pompsen Speisesaale, Turnhallen und Promenadendecks macht einen sehr
vertrauenerweckenden Eindruck. Die prchtig eingerichtete Kabine, die uns
aufnahm, verhie mit ihrem gerumigen Badezimmer und einem mechanischen
Wunderwerk von Douche-Vorrichtungen, sogar fr die quatorialzone ein
ertrgliches Leben. Mit einigen Handgriffen kann man so ungefhr den
halben Ozean zu sich heraufpumpen, wenn es zu hei wird. Immerhin eine
erfrischende Aussicht.

Die erste Sorge, wenn man einen Dampfer zu einer 21tgigen Seereise
betritt, gilt natrlich -- der Seekrankheit. In diesem Fall war die Frage
ganz besonders brennend, galt es doch den berchtigten Golf von Biscaya zu
durchqueren. Dieser Golf von Biscaya verursachte mir schon vor Beginn der
Reise ein Gefhl, das mit Seekrankheit nahe verwandt ist. Jedermann,
der von meiner Reise hrte, fhlte sich verpflichtet, die Augenbrauen
bedenklich hochzuziehen und mit vielsagendem Kopfschtteln prophetisch
auszurufen: Nun, nun, aber der Golf von Biscaya! Das taten alle, von
den besten Freunden bis zum Hotelkellner in London und Gepcktrger in
Southampton. Kein Wunder, da einem dieses Schreckgespenst Golf von
Biscaya zum Halse herauswuchs, noch bevor er in Sicht war. Zum berflu
hatten in der Woche vor meiner Abreise drei englische Schiffe im Golf
von Biscaya umkehren mssen, und ein italienisches war mit Mann und Maus
untergegangen.

So erwartete ich ihn denn mit Todesverachtung -- den ominsen Golf von
Biscaya, zumal das Schiff im Ausgange des Kanals bedenklich zu stampfen
anfing. Aber die Meergtter hatten Erbarmen mit mir, wahrscheinlich fanden
sie mit Recht, da ich schon vorher genug Qualen dank dem Golf von Biscaya
ausgestanden hatte. Oder war es das neuerfundene Delphinin, das mich vor
der Seekrankheit bewahrte. In dem Falle empfehle ich es allen Seereisenden
aufs wrmste.

Dafr habe ich vom Golf von Biscaya einen wundervollen Natureindruck
davongetragen. Merkwrdig beengt erscheint der Horizont, denn die mchtigen
Wogen, die von allen Seiten heranrollen, versperren berall hin die
Aussicht. Ein herrliches Farbenspiel entwickelt sich bei Sonnenschein in
diesen durchsichtigen glsernen Bergen, die bald grn, bald grau, bald
blulich-wei schimmern, whrend sie bei Sonnenuntergang wie ein Gemisch
von Blut und Gold erscheinen. Eine unheimliche Kraft wohnt in den Wogen des
Atlantischen Ozeans. Drohend nahen sie in geschlossenen Reihen, und wenn
sich ihnen ein Hindernis in Gestalt eines Dampfers in den Weg stellt, so
zerschellen sie emprt daran und senden ihren weien Gischt hinauf bis
aufs fnfte und sechste Deck. Ein Schiff von fast 16000 Tons, gleich der
Arlanza, ist ein willenloses Spielzeug ihrer drngenden Gewalt und vermag
scheinbar nur mit Mhe seinen Weg durch die ihm entgegenschumenden Fluten
fortzusetzen.

Der erste Haltepunkt nach glcklicher Durchquerung des Golfes von Biscaya
war der spanische Kriegshafen Vigo. Die ersten Laute, die mir in der
malerischen, von sanft gewellten Gebirgszgen eingeschlossenen Bucht
entgegenschlugen, waren folgende: dawai russki moneta! Und zwar entstieg
dieser Anruf dem nimmer ruhenden Mundwerk einer spanischen Obsthndlerin,
die ihr ganzes Warenlager in ein Segelboot verstaut hatte und an unseren
Dampfer anlegte. Er galt, wie sich nachher herausstellte, einer Schar
russischer Emigranten, die vom Hinterdeck der Arlanza waschechte 15-
und 20-Kopekenstcke in Krben hinablieen und dagegen als quivalent
eine geringere oder grere Anzahl von Birnen, Orangen, Feigen und
anderen Frchten erhielten. Ihr verzweifelter Ruf nach Gurken verhallte
allerdings ungehrt. Diese russischen Emigranten -- Sektierer
aus Transkaukasien -- sind ein beraus sympathischer und ernster
Menschenschlag. Sie ziehen nach Montevideo in Brasilien, um dort das
Reich Gottes aufzurichten, da sie auf das Jenseits keine Hoffnung setzen.
Vielleicht werde ich noch einmal Gelegenheit haben, die tiefsinnigen
moralischen und ethischen Grundstze dieser bemerkenswerten Menschen nher
zu beleuchten. In Brasilien und in Argentinien gibt es eine groe Zahl
russischer Sektierer-Kolonien. Die Duchoborzy haben es dort bekanntlich
zu groem Ansehen und betrchtlichem Wohlstande gebracht.

Die Arlanza hielt in Vigo nur zwei Stunden. Wir, d.h. mein Reisekamerad
und ich, waren die einzigen Passagiere, die in einem Dampfkutter an Land
gingen, da ich einige wichtige Korrespondenzen aufzugeben hatte. Es war ein
Sonntag, 3Uhr nachmittags, und am Hafenkai, der zugleich der fashionable
Boulevard des kleinen Stdtchens ist, entwickelte sich ein uerst
bewegtes, buntes Leben und Treiben. Schne Spanierinnen -- brigens alle
stark geschminkt, egal ob sie 40 oder 16 Jahre alt sind -- in malerischen
schwarzen mantillas und schwatzhafte Gecken, in mglichst leuchtende
Farben gekleidet, flanierten den breiten Hafenkai auf und ab. Als Fhrer
diente uns ein durchtriebener kleiner spanischer Bursche, der unter
Sehenswrdigkeiten der Stadt die merkwrdigsten und berraschendsten
Dinge verstand. brigens konnte auch er einige Worte russisch. Das verdankt
man der Kulturtrgerarbeit der russischen Kriegsschiffe, die stndig in
Vigo stationieren.

Lissabon ist eine wundervolle Stadt. Alexander v.Humboldt nennt sie
bekanntlich die Knigin aller Seestdte. Und nach meinen bisherigen
Erfahrungen bin ich unbedingt geneigt, ihm Recht zu geben. In einer Lnge
von mehr als 10Kilometer zieht sich das im Januar-Sonnenschein blendend
wei schimmernde Husermeer um die Bucht. Die Stadt ist terrassenmig
angelegt -- auf sieben Hgeln. Jede Stadt, die etwas auf sich hlt, ruht
auf sieben Hgeln, auch Rom und Moskau.

Da uns nur wenige Stunden zur Verfgung standen, konnten von den
Sehenswrdigkeiten der Stadt nur wenige und auch die nur flchtig in
Augenschein genommen werden. Eine Autofahrt in die Kreuz und in die
Quer lie uns wenigstens von den Straenbildern Lissabons einen ziemlich
vollstndigen Eindruck mitnehmen. Es gibt unbeschreiblich reizvolle und
pittoreske Partien in der Stadt, Gebude von sonderbarer, halb maurischer,
halb romanischer Bauart, die uns als der stilo Manuele vorgestellt wurde,
bezaubernde Palmenhaine wechseln mit breiten, pompsen Avenen und Pltzen
ab, oft ffnet sich in einer unscheinbaren Querstrae ein herrlicher
Ausblick auf das leuchtende Meer mit seinen bunten Segeln und dem regen
Dampferverkehr. Zwischen dem steinalten verwitterten Gemuer in engen,
steilen Straen nimmt sich das blendende Blau des Meeres und des Himmels
natrlich besonders reizvoll aus.

Einen unauslschlichen Eindruck macht das nicht weit von der Stadt
gelegene, von malerischen Palmengruppen umsumte Kloster Belem (sprich
Beleng, im Portugiesischen gibt es, glaube ich, keinen einzigen Laut, der
nicht nasal ist). Es ist ein im echtesten Manuel-Stil erbauter riesiger
Gebude-Komplex aus weiem, marmorhnlichem Gestein, das zu feinstem
Spitzenfiligran verarbeitet ist. Der Klosterhof mit seinen Kreuzgngen ist
eines der vollendetsten architektonischen Gebilde, das mir je zu Gesicht
gekommen ist. Die Eingeborenen freilich lachen ber die Zuckerbretzeln
des stilo Manuele. Jetzt dient das Kloster 800Waisenknaben zum
Aufenthaltsort. Sie hatten gerade Freistunde und vollfhrten einen
Hllenspektakel im stillen Klosterhofe, der eigentlich ganz anderen
Zwecken, der inneren Sammlung und Ruhe, dienen sollte. Als besondere
Sehenswrdigkeit -- echt portugiesisch, dieses Volk hat fr
Unappetitlichkeiten eine besondere Vorliebe -- wurde ein Knabe gezeigt, dem
die Schdeldecke fehlte und der mit seiner Blechkapsel, die diese ersetzte,
devot grte. Der Bursche war hchst vergngt und unbndig stolz auf
seinen blechernen Schdel, den Gegenstand der Achtung und des Neides seiner
799Mitschler. In einem Raum des Klosters befindet sich das wundervoll
gearbeitete Grabdenkmal des portugiesischen Historikers Alessandro
Herculeo. Kein Knig hat in Lissabon solch ein Grabmonument. Es gibt also
doch ein Volk, das seine Denker ehrt.

Apropos, die portugiesischen Knige. Jetzt gibt es keine mehr. Aber die
frheren werden Neugierigen auch heute noch gezeigt. Ich schme mich fast,
da ich sie mir auch angesehen habe. In einer Begrbniskapelle, die einer
alten Rumpelkammer hnlich sieht, stehen Srge ber Srge gestapelt.
Sie bergen die sterblichen berreste der portugiesischen Knige und
brasilianischen Kaiser. Der hinkende Wchter dieser entschwundenen
Herrlichkeit holte aus altem Germpel eine Holztreppe hervor und hie uns
an die interessantesten Srge hinansteigen. Da grinsten uns durch die
Glasscheibe des oberen Sargdeckels die weilich verschimmelten Gesichter
des Knigs Carlos und des unglcklichen Thronfolgers Don Louis entgegen,
die dem Attentat 1909 zum Opfer fielen, und der einst so prchtig
charaktervolle Kopf des Kaisers Don Pedro von Brasilien, der sein Land
zu dem gemacht hat, was es ist. Am Fuende eines der Srge lag eine
zerbrochene Knigskrone aus Goldblech -- ein vielsagendes, warnendes
Symbol.

Sic transit gloria mundi!

Die Portugiesen sind unsagbar stolz auf den Kopf der Republik, der jetzt
auf ihren neugeprgten Mnzsorten prangt.




2. BRIEF.

DIE INSEL MADEIRA.


Mge jeder jemals von mir aufgenommene Tropfen des flssigen Goldes, durch
das dieser Ort zuerst berhmt geworden ist, mir helfen, die zauberische
Schnheit der Insel Madeira in Farben zu schildern, die ebenso glhend und
feurig sind, wie der Wein, der auf ihren fruchtbaren Bergabhngen wchst.

Am 8.Januar um 5Uhr morgens warf die Arlanza auf der Auenreede von
Funchal, der Hauptstadt der Insel, Anker. Veder Napoli e poi morir -- das
hat ein Mann gesagt, der Madeira sicherlich nicht gesehen hat. Der
Anblick der Insel vom Meere aus bietet ein unvergeliches Bild. Von hohen
Bergketten umschlossen, ffnet die Bucht von Funchal ihren gastlichen,
geschtzten Hafen den Schiffen. Trotzig und zackig ragen hier schroffe
Felsabhnge in den Ozean hinein, sanft gewellte Hgel, von immergrnen
Hainen bedeckt, ziehen sich dort den Strand entlang. Und zwischen
hineingestreut, als htte man einen Sack Zucker ausgeschttet, liegen
die schneeweien Wrfel der Huser und Villen Funchals. In blendendem
Morgensonnenschein blitzen und funkeln die Fensterscheiben bis weit bers
Meer herber. Trotz der frhen Morgenstunde herrscht ein reges Leben auf
der Bucht von Funchal. Unser Dampfer ist im Nu umringt von einer Unmenge
schmaler Ruderboote und kleiner Dampfkutter. Ein hnliches Gewimmel umgibt
einen anderen prchtigen Ozeanriesen, der sich nicht weit von uns auf den
Wellen schaukelt. Er rstet sich zur Weiterfahrt nach Afrika und von Zeit
zu Zeit lt er den aufregenden Schrei seiner Dampfpfeife ertnen. Fr
den Stil unserer Reise brigens war es charakteristisch, da wir einen
Augenblick lang ernstlich daran dachten von unserem Amerikadampfer auf
jenen Afrikadampfer berzusiedeln. Er sah mit seinem sauberen hellgrauen
Anstrich so einladend und unternehmend aus. Und in Afrika ist es sicherlich
auch sehr interessant. Nach reiflicher berlegung, die 5Minuten whrte,
entschieden wir uns jedoch zu bleiben, wo wir waren. Ob zu unserem Glck
oder Unglck -- wer wei es.

Vor einigen Jahren noch mag es schwer, ja unmglich gewesen sein, in der
verhltnismig kurzen Zeit von sechs Stunden die Schnheiten Madeiras auch
nur einigermaen grndlich kennen zu lernen, jetzt geht das leichter, wenn
es einem nmlich gelingt, eines der wenigen Autos habhaft zu werden, die
von unternehmungslustigen Madeiranern wohl speziell fr durchreisende
Fremde angeschafft worden sind. Gelingt einem das jedoch nicht, so ist man
verloren, das heit auf die vorsintflutlichen Vehikel angewiesen, mit denen
der gewhnliche Straenverkehr auf Madeira besorgt wird. Der Wissenschaft
halber habe auch ich eine Strecke in solch einem Fuhrwerke zurckgelegt und
wurde dabei lebhaft an die Moskauer Iswostschiki im Mrz erinnert. Solch
eine Madeira-Droschke ist nmlich ein -- Schlitten, der von zwei trgen
Ochsen ber das holperige Pflaster der Stadt gezogen wird. Die Kufen werden
mit Fett eingeschmiert (so weit ist man in Moskau noch nicht), um leichter
ber die Steine zu gleiten. Wenigstens ist fr einigen Komfort gesorgt. Die
Schlitten haben Federn, und vor der Sonne wird der Fahrgast durch einen
auf vier Stangen ruhenden Baldachin aus buntem Kattun geschtzt. Das Tempo
solch eines Fuhrwerkes ist das Largo des Totenmarsches aus Saul. Zwar
luft ein brauner Junge, der unter seinem Riesenstrohhut fast
verschwindet, voran und reizt die Ochsen vermittelst eines Flederwischs zu
temperamentvolleren Leistungen. Doch hilft das nur wenig. Die Ochsen wren
ja wirklich welche, wenn sie vor dem kleinen Buben mit seinem weichen Besen
Respekt htten.

Nein, ein Auto auf Madeira ist vielleicht stillos, aber fr Reisende, deren
Dampfer Eile hat, ist es unter allen Umstnden vorzuziehen.

Unser Chauffeur, ein Stockportugiese, der auer den hlich-nselnden,
faulen Lauten seiner Sprache, leider keinen Ton in einem verstndlicheren
Idiom hervorbringen konnte und auch keinen verstand, fhrte uns zuerst
auf die Ostseite der Insel. Der Weg windet sich bergan, zwischen
Zuckerrohrfeldern, durch Alleen von Platanen, vorbei an Palmenhainen und
Bananenpflanzungen, wo, noch jetzt im Januar, die goldigen Frchte im
saftig grnen Laub schimmern. Lange Strecken des Weges bilden Legionen
von Kakteen mit glhendroten Knollen und Blten eine natrliche Hecke und
bieten als origineller Stachelzaun Schutz vor Wegelagerern. Freilich auf
der Strae selbst ist man vor ihnen nicht sicher, und sie stellen sich auch
bald ein in Gestalt von braunhutigen, barfigen und barhuptigen
Kindern, die ein Blumenbombardement auf den Wagen erffnen. Wundervolle
dunkelviolette Iris, Rosen, Azaleen-Blten, Magnolien und sonderbare
leuchtend rote Sternblumen fielen uns in den Scho. Die Kinder laufen
hinterdrein und haschen Kupfermnzen. Ihre schwarzen Korintenaugen blitzen
wie glhende Kohlen und in ihren Gesten uert sich ein bengstigend
feuriges Temperament. Der Weg wird von Minute zu Minute schner und
romantischer. Auf der einen Seite hat man die Berglandschaft mit
entzckenden Ausblicken, bizarren Felsformationen, schumenden
Wasserfllen, malerischen Viadukten, auf der anderen ffnet sich eine
unendliche Fernsicht auf den im frhen Sonnenlichte silbern schimmernden
Ozean. In violettem Dunst zeichnen sich am Horizonte die Umrisse der
anderen kanarischen Inseln ab.

Auf dem hchsten Punkte des Weges machten wir Halt. Man mochte sich nicht
losreien von dem unbeschreiblich schnen Bilde, das sich nach allen Seiten
hin bot. Einige regelrechte Kanarienvgel gaben uns im nahen Pinienhaine
ein Morgenkonzert. Nun ging es denselben Weg zurck durch die jetzt schon
ein wenig belebteren, meistens ziemlich winkeligen und engen aber immer
malerischen Straen Funchals. Es gibt eine Menge Villen, die sich durch
ihre geschmackvolle Bauart auszeichnen. Sie liegen in blhenden Grten,
deren ppige tropische Vegetation einen geradezu mrchenhaften Eindruck
macht. Riesige Farrenbume, Palmen, Rhododendren, Azaleen von der Gre
junger Birken, Magnolien, Gummibume -- alles wchst dort in buntem und
wirrem Durcheinander. Die meisten Huser sind eingehllt in das Dickicht
irgend einer Schlingpflanze mit wundervollen leuchtend violetten Blten,
die so dicht wachsen, da ihre Farbe fast wie ein lustig bunter Anstrich
wirkt.

Auf der Westseite der Insel erreichten wir nach zirka 20Kilometern ein
kleines Fischerdorf, das auf steil abfallenden Felsen ins schumende und
brausende Meer hineingebaut ist. Es schien nur von Kindern bevlkert zu
sein, die unser Auto in unheimlich anwachsenden Scharen umringten. Weder
durch Geld noch durch gute Worte, noch durch Drohungen und Pffe konnte
man sich von dieser schmutzigen braunen Bande befreien, die ein
auerordentliches Verlangen nach Rauchwerk hatte und der die russischen
Papiros leider sehr gut zu schmecken schienen. Fr unsere milden Gaben
revanchierten sie sich wenigstens durch die Vorfhrung von erstaunlichen
Taucherkunststcken. Wie die Frsche sprangen sie von der hohen Felskste
ins Meer und verfehlten nie die ihnen zugeworfenen Mnzen, nach denen sie
oft metertief tauchten.

Die richtigen Madeira-Taucher sahen wir jedoch erst bei unserer Rckkehr
aufs Schiff. Um den Dampfer herum herrschte ein solches Gewimmel von
Booten, da der kleine Kutter sich nur mit Mhe einen Weg zum Fallrepp
bahnte. In jedem der hunderte von Booten saen einige halbnackte braune
Kerle und machten sich unter wstem Geschrei anheischig, ihre Knste zu
zeigen. Smtliche Altersstufen von 10-40 Jahren waren unter diesen Tauchern
vertreten, die mit unglaublichem Geschick ihr Geschft besorgten. Gleich
Affen kletterten sie an Tauen, die man ihnen hinablie, bis aufs sechste
Promenadendeck hinauf und von dort, d.h. von der Hhe eines zirka
siebenstckigen Gebudes, warfen sie sich ins Meer. Es ist ein schnes,
aber aufregendes Bild, wenn diese braunen Pfeile in die Tiefe schieen.
Meterhoch spritzt das Wasser auf. Der Schlag auf die Wasserflche mu ein
mrderischer sein. Mit blutigroten Schultern tauchen die khnen Burschen
aus der Tiefe wieder auf, und zwischen den Zhnen halten sie unfehlbar
das Geldstck, dem ihr Sprung galt. Die tollkhnsten von ihnen schwimmen
brigens nach dem Sprung unter dem Dampfer durch. Man kann ihnen alle
Hochachtung nicht versagen, wenn man bedenkt, was fr einen Tiefgang solch
ein 16000 Tonnenschiff hat. Einigen von den Tauchern fehlte diese oder jene
Extremitt, es gab eine Menge einarmiger und einbeiniger unter ihnen. Die
fehlenden Gliedmaen haben seinerzeit den Haifischen der Bucht von Funchal
als leckere Mahlzeit gedient. Trotz der Gefahr, sich das Genick zu brechen
oder von Haien angefressen zu werden, sind die Burschen nicht teuer.
Sie springen schon gerne fr 200Reis. (Als Mittel gegen Schlaflosigkeit
empfehle ich, portugiesische Mnzsorten etwa in russisches Geld
umzurechnen, ein Reis ist in Brasilien ungefhr 7/1000 Kopeken, in Portugal
3mal so viel; beim Versuch, irgend eine Summe -- etwa 18Millreis,
300Reis -- in Mark oder Rubel umzurechnen, schwindelt einem, und jetzt
hat die republikanische Regierung noch zum berflu eine neue Mnzsorte,
Centavos= 10Reis, eingefhrt, und prgt Mnzen von 50Centavos. Um hier
nicht bers Ohr gehauen zu werden, mu man ein Rechenknstler vom Range
eines Arago sein.)

In Madeira, dessen Zaubergrten viel zu schnell dem Blick entschwanden,
nahmen wir fr Wochen Abschied vom Lande. An den kahlen, von senkrechtem
Sonnenbrande durchglhten Inseln Cap Verde, St.Vincenz und St.Antonio,
fuhren wir stolz vorber. Erst an der brasilianischen Kste, in Pernambuco,
werden wir wieder Land sichten.

Sieht man tagaus tagein ber die endlose Wasserflche des Ozeans hin,
ber dem sich als einziges Zeichen organischen Lebens von Zeit zu Zeit ein
glitzernder Schwarm fliegender Fische erhebt, so kehren die Gedanken immer
wieder zu dem Mrchenlande Madeira zurck, das wie eine Fata Morgana
nur fr Stunden aus dem Ozean auftauchte und sich dem Gedchtnis doch
unauslschlich eingeprgt hat.




3. BRIEF.

PERNAMBUCO. -- BAHIA.


In Pernambuco sichtete die Arlanza zum ersten Male die sdamerikanische
Kste. Mit einem aus Bedauern und Beruhigung gemischten Gefhl sah man den
hellen Streifen ber dem Horizont, der uns als Amerika vorgestellt wurde,
immer breiter werden. Man bedauerte, da nun bald das Gtterleben auf
dem Schiff mit der unbegrenzten Mglichkeit zu allen Arten des dolce far
niente, mit dem amsanten board-tennis und Ringspiel, mit den je nach
Bedarf krftigen oder khlen drinks im Rauchsalon, mit den phantastischen
quator-Maskenbllen und allerhand anderem gesellschaftlichem Ulk ein
Ende haben wrde. Man war beruhigt, weil man nun tatschlich mit Amerika
Bekanntschaft machte und nicht mit dem Seeboden.

Doch muten sich die Passagiere, die zwlf Tage keinen festen Boden unter
den Fen gesprt hatten, hier noch mit dem Anblick des Landes begngen,
ohne es zu betreten. Nur Reisende, deren Bestimmungsort Pernambuco war,
wurden ausgeladen. Dieses Wort ist keine Hyperbel, sondern entspricht den
Tatsachen. Der Seegang und die Brandung ist in der Bucht von Pernambuco
so stark, da kein Boot und kein Dampfkutter ohne die Gefahr sofortiger
Havarie dicht an die groen berseeischen Schiffe anlegen kann. Sie
halten sich, von unmutigen Wellen hin und her geworfen, in respektvoller
Entfernung. Die Passagiere aber werden wie Warenballen in groen Krben
an den Riesendampfkrnen des Schiffes in den Ozean hinabgelassen, wobei es
gilt, eines dieser schwankenden Bte zu treffen.

Diese Befrderungsart ist keineswegs erheiternd, zumal das Schiff von
zahllosen mchtigen Haifischen umtanzt wird, die ihre gierigen Rachen nach
allem aufsperren, was in die Nhe der Wasserflche kommt. Zur Freude der
Schiffsmannschaft gelang es brigens, eine dieser gefrigen Bestien
zu angeln, ein wahres Prachtexemplar von fast 4Meter Lnge. Der
Angelhaken, den diese Hyne des Ozeans ohne Besinnen verschluckte, hatte
die Gre eines migen Schiffsankers. Vielleicht war es auch einer, ich
habe nicht genau hingesehen.

In Bahia, einem der wichtigsten Handelszentren des quatorialen Sdamerika,
betraten wir zum ersten Male den neuen Kontinent. Vom ersten Schritt an
konnte kein Zweifel darber walten, da man sich nicht in Europa befand.
Die Bevlkerung scheint auf den ersten Blick, wenigstens im Hafenviertel,
ausschlielich aus Mohren zu bestehen. Allmhlich beginnt man jedoch die
feineren Unterschiede zu bemerken und unterscheidet die Mulatten, die
in allen Schattierungen, sogar gefleckt, vertreten sind, von den ganz
Schwarzen, dann die Weien von den Mulatten. Allerdings was man hier
einen Weien nennt, knnte in Europa noch ganz gut als etwas
verblichener Neger passieren. Die sengende Kraft der Sonne ist unglaublich.
Merkwrdigerweise lhmt sie jedoch die Energie keineswegs. Obgleich man
ununterbrochen Strme von Schwei vergiet, kann man selbst um 12Uhr
mittags in der Sonne spazieren gehen, vorausgesetzt, da der Kopf durch
einen hohen Panamahut geschtzt ist. Schatten gibt es um diese Tageszeit
keinen, weder Huser, noch Mauern, noch Menschen knnen sich eines solchen
rhmen. Die Sonne steht im Zenith und ihre Strahlen fallen genau senkrecht.
Der Schatten eines Menschen nimmt nur den Raum ein, den seine Fusohlen
bedecken. Es kommt einem ganz merkwrdig vor, den kleinen schwarzen Fleck
zwischen den Fen als den eigenen Schatten anzusehen. Die Eingeborenen
vermeiden es natrlich tunlichst, sich um diese Tageszeit auf der Strae zu
zeigen. Besonders die Mohren geben sich in dem Handelsviertel, das sie sich
in den Querstraen des Hafens errichtet haben, dem ihnen, ach so lieben
Nichtstun hin. Sie sind brigens ein gutmtiges und zugngliches Volk, von
Kultur allerdings nur sehr oberflchlich beleckt. Einer dieser schwarzen
Handelsherren, der sich am Stamm einer prchtigen Palme ein mehr als
originelles Magazin von alten Kleidern, Hten, Stiefeln eingerichtet hatte,
und, lngelang auf einer Holzbank hingestreckt, sein wohlassortiertes Lager
bewachte, fragte, als ich meinen Kodak nach ihm zckte, weinerlich -- ob
es schmerzen wrde, war aber doch viel zu faul, um aufzustehen und sich der
Gefahr des Photographiertwerdens zu entziehen.

Furchtbar, schauerlich, wahrhaft grausig sind die Negerweiber, besonders
wenn sie alt sind. Sie sehen samt und sonders aus wie verkleidete Mnner.
Ihre Putzsucht ist sprichwrtlich. Sie geben sich die erdenklichste Mhe,
ihre teuflischen Fratzen durch phantastischen Kopfputz und grellfarbige
Kleidung noch auffallender zu machen. Unter den kniekurzen knallrosa
oder knallblauen Rcken starren die schwarzen Beine hervor, einem weien
Spitzenhemdchen entragt das meist nicht sehr ppige schwarze Dcollet.
Ein bunter Sonnenschirm vervollstndigt diese Toilette, die einen glauben
macht, man befnde sich auf einem exotischen Maskenball.

Bahia ist eine echt brasilianische Stadt, als solche viel
charakteristischer als die Hauptstadt Brasiliens, Rio de Janeiro, von der
im nchsten Briefe die Rede sein soll. Die Huser sind flach, kastenartig,
ohne architektonische Pretensionen, sie scheinen nur aus Fenstern zu
bestehen, die auf der Sonnenseite mit Bastmatten verhngt sind. In den
engen Straen der Innenstadt, deren schneeweie Mauerflchen das grelle
Sonnenlicht blendend zurckstrahlen, herrscht reges, von sdlichem
Temperament bewegtes Leben. Maultiertreiber, Straenhndler,
Zeitungsverkufer vollfhren ein wstes Geschrei.

Ein europisches Lokal habe ich in Bahia nicht ausfindig machen knnen.
Es soll dort einen deutschen Klub geben -- der Grohandel liegt hier, wie
in ganz Brasilien fast ausschlielich in deutschen Hnden -- doch gelang
es mir nicht, bis zu ihm vorzudringen. Es galt also, um satt zu werden, in
einem brasilianischen Restaurant Einkehr zu halten. Grutta Bahiana hie
dieser denkwrdige Ort. Nach langen, fruchtlosen Versuchen eine der vielen
brasilianischen Nationalspeisen, die auf der Speisekarte verzeichnet waren,
herunterzubringen, mute dieses redliche Bemhen eingestellt werden. Die
Frage bleibt offen, wie ein Europer es anstellt, in Brasilien nicht zu
verhungern. Essen kann man die Dinge, die einem dort serviert werden,
schon aus dem Grunde nicht, weil man sich am ersten Bissen, den man die
Unvorsichtigkeit hat herunterzuschlucken, Mund, Speiserhre und alle
Eingeweide verbrennt. Die Brasilianer kennen nur ein Gewrz, das
aber grndlich -- den Pfeffer. Man kann sie dafr nicht einmal dahin
verwnschen, wo er wchst, denn das ist ja hier zu Lande. Die Eingeborenen
vergieen whrend der Mahlzeit helle Trnen, und finden das genureich,
vielleicht weil der pimento im tropischen Klima hygienisch sein soll.
Nachher splen sie ihr Inneres mit einem grlichen Schnaps aus, an dem
der Name das einzig Gute ist. Er heit mata bicho, das bedeutet tte das
Biest, womit aber nicht der Brasilianer selbst gemeint ist, sondern der
gefrchtete Fieberbazillus.

Alle Leiden, die man whrend des Essens zu erdulden gehabt hat, werden
jedoch bald darauf durch einen kulinarischen Genu allerersten Ranges
wettgemacht. Der brasilianische Kaffee! Man mchte ein Klopstock sein,
um ihn zu besingen. Leider wird er, wie alles Gute im Leben, in sehr
homopathischen Dosen serviert, denn leider ist er, wiederum wie das meiste
Gute im Leben, dem Herzen nicht zutrglich. Ein Tchen, kaum grer als
ein Fingerhut, bis zum Rande gefllt mit feinem Rohzucker, der so rasch
zergeht, da man nicht einmal einen Lffel zum Umrhren braucht. Nein,
dieser Kaffee! Schwarz wie der Tod, s wie die Liebe, hei wie die Hlle!
Im kleinen Caf, wo man diesen Gttertrank zu sich nimmt, herrscht brigens
ein tolles Leben nach der Mittagstunde. Freiheit und Gleichheit. Auf
niedrigen schemelartigen Sthlchen hockt der Brsenfrst neben dem
Eseltreiber. Vor diesem Kaffee schwinden alle Rangunterschiede hin, wie das
Hufchen Rohzucker, das man in die Tasse tut. Das Lokal ist gepfropft voll.
Mit affenartiger Geschicklichkeit voltigieren um alle die in smtlichen
Himmelsrichtungen ausgestreckten Beine Niggerboys in einst wei gewesenen
Anzgen. ber dem Kopf schwingen sie die langgeschnbelten Kannen. Mit
verblffender Sicherheit trifft der schwarze Kaffeestrahl die winzige
Tasse. Aber nur Herzathleten wagen es, sie zum zweitenmal fllen zu lassen.

Sehenswrdigkeiten hat Bahia, auer sich selbst, keine. Die vornehmen
Stadtviertel werden sorglich in Ordnung gehalten. Auch um die
Volksgesundheit kmmern sich die Stadtrte in hchst lobenswerter Weise.
Am Ausgangstor des Riesenaufzugs, der die obere Stadt mit dem Hafenviertel
verbindet, steht ein merkwrdiges Denkmal: zwischen zwei himmelhochragenden
Sulen ein mchtiges Plakat, frei in der Luft schwebende gigantische
Lettern bilden folgende Inschrift: 606! Cura Syphilis! 606! Dieses
in seiner Offenherzigkeit erfrischende, aber keineswegs erfreuliche
Wahrzeichen krnt, weithin sichtbar, die Stadt, hoffentlich bewirkt der
gute Rat wenigstens, was er bezweckt.




4. BRIEF.

RIO DE JANEIRO UND BRASILIANISCHE KARNEVALSFREUDEN.


Wei jemand von meinen verehrten Lesern, was eine bisnaga ist? Nein?
Nun, hoffentlich wird er sich diese Kenntnis nie durch eigene Erfahrung
erwerben. Eine bisnaga ist ein modernes Folterwerkzeug, unbekannten
Ursprungs, in Brasilien zur Karnevalszeit -- leider -- in allgemeinem
Gebrauche. Das Ding sieht sehr unschuldig aus, und bevor man damit
Bekanntschaft gemacht hat, ahnt man nicht, welche infamen Eigenschaften es
besitzt. Man denke sich ein mittelgroes Glasflakon, das an einem Ende
mit einem Siphonverschlu versehen ist. Der Inhalt besteht aus stark
parfmiertem ther und der Zweck der ganzen Maschine ist, sich diesen
ther gegenseitig in die Augen zu spritzen. Es ist nicht schwer, dieses
Kunststck zu vollbringen, denn die bisnaga entldt ihren Inhalt in feinem
Strahl auf viele, viele Meter Entfernung, und man kann sich sein Opfer
auswhlen ohne sofortige Rache zu befrchten. Trifft nun solch ein
bisnaga-Strahl, so wird der Gegner fr die Dauer von zwei bis drei Minuten
blind, hat das Gefhl, da ihm die Augen ausflieen, und dieser klgliche
Zustand wird dann zu weiteren heftigen Attacken vermittelst Konfetti,
Pritschen, Luftschlangen, Niespulver und hnlichen harmlosen aber
peinvollen Scherzartikeln benutzt.

Ich habe mancherorts das tollste Karnevalstreiben miterlebt, doch
verbleicht selbst Mnchen und Paris im Vergleich zu dem karnevalistischen
Wahnwitz, den sich die Brasilianer in Rio de Janeiro leisten.

In der Avenida centrale, einer wundervollen Strae von der Breite des
Newski-Prospekt in Petersburg, herrscht ein derartiges Gedrnge, da man
eine Stunde braucht, um zehn Schritte vorwrts zu kommen. Auf dem Fahrdamm
reiht sich Automobil an Automobil, von wo aus phantastisch kostmierte
Mnner und schne Frauen einen wtenden Luftschlangen- und bisnaga-Kampf
mit den Kopf an Kopf gedrngten Fugngern ausfechten. Ein betubender
therdunst erfllt die Luft, tausende von sinnlich erregten Augenpaaren
blitzen sich gegenseitig an, Geschrei und Gelchter schallt von hben und
drben, zwischen den Beinen der Fugnger flitzen die kleinen, braunen,
unglaublich geschickten bisnaga-Verkufer mit ihrem stereotypen Ruf:
seicente grammas un milreis cinquente!

Ein wahnwitziger Taumel scheint alle Welt ergriffen zu haben. Ehe man
sich's versieht, hat man einen therstrahl in den Augen, dann eine
Wagenladung Konfetti im Rockkragen, Pritschenschlge hageln auf Kopf und
Schultern nieder.

Das alles vollzieht sich bei einer Temperatur von 30Raumur abends
zwischen 9 und 12. Ozeane von khlenden Getrnken, einfachem Eiswasser,
Kokosmilch und mehr oder weniger raffinierten Sorbets werden in den
zahllosen Cafs, die die ganze Avenida einsumen, vertilgt. In dieser
Hauptstrae geht es zwar toll genug, aber immerhin gesittet zu. Doch
braucht man nur einige Schritte in die Querstraen zu tun, um Zeuge von
allerhand wenig schnen Szenen und wsten Schlgereien zu sein.

Im Dunkel abgelegener Straen ist der Brasilianer chez soi und kehrt
sein wahres Gesicht hervor, auf dem alle Leidenschaften und Todsnden
verzeichnet stehen, im europischen Glanz der Avenida legt er dagegen
sofort die lchelnde Maske Pariser Halbkultur an.

Ja Brasilien! Es liee sich gar viel darber sagen. Besonders ber die neue
republikanische Regierung und ihre Geschftsprinzipien. Jetzt will
sie dem Kaiser DomPedroII, der Brasilien zu seinem unerhrt raschen
kulturellen Aufschwunge verholfen hat, ein Denkmal setzen. Seinerzeit,
als der republikanische Staatsstreich gelang, wurde der alte Mann, der ein
groer Gelehrter und einer der feinsten Kpfe des 19.Jahrhunderts war, auf
ein altes halbzerfallenes Schiff gesetzt und nach Europa expediert, wobei
die sichere Hoffnung bestand, da der alte Kasten, der den Kaiser trug,
statt in Europa auf dem Seeboden anlangen wrde. Als diese Hoffnung
fehlschlug, erfolgte das Dekret, da nie mehr ein Mitglied des Hauses
Braganza den Boden Brasiliens betreten drfe. Dieses Dekret hat nun
unvorhergesehene Folgen. Die gemigte republikanische Partei will die
Leiche DomPedros aus der Lissaboner Begrbniskirche nach Rio berfhren,
um sie hier zu bestatten. Die Regierung mu sich dem widersetzen, denn
DomPedro ist, obzwar tot, -- doch ein Braganza!

Was soll ich ber Rio de Janeiro sagen? Man mte ein Buch schreiben,
wollte man einen richtigen Begriff von dieser Stadt vermitteln.
Landschaftlich ist sie paradiesisch schn. Die Natur hat alle
Herrlichkeiten, die sie hervorbringen kann, auf diesen Fleck Erde
zusammengetragen. Das Panorama der Bucht ist einzig in seiner Art. Hohe
Bergzge von bizarren Formen umsumen die Stadt. Mitten in der Bucht erhebt
sich der sogenannte Zuckerhut, ein violetter Bergkegel, der bisher als
unzugnglich galt. Seit einigen Wochen erreicht ihn eine Schwebebahn,
deren khnes Projekt -- echt amerikanisch! -- vor fnf Monaten noch nicht
entworfen war. Die Bergabhnge sind von unglaublich ppigem tropischen
Urwald bedeckt. Herrlich sind die enormen Kaiserpalmen, die eine Hhe
von 40Metern erreichen und die mchtigen Bambusbsche, die aussehen, wie
riesengroe grne Fontnen. Eine groartig angelegte Automobilstrae hat
vor nicht langer Zeit den Reisenden die nchste Umgegend Rios erschlossen.
Sie fhrt ber den Bergrcken des Tijuka durch dichten Urwald, in dem man
hin und wieder einen Papagei aufscheucht und wo sich die mrchenhaften
blauen Riesenschmetterlinge auf den leuchtenden Blten der tropischen Bume
wiegen. Die Ausblicke, die sich auf dieser Strae nach allen Richtungen
hin bieten, sind -- zu schn, denn man glaubt nicht an ihre Realitt. Man
meint, sich mitten drin in einer Dekoration einer phantastischen Zauberoper
zu befinden. Weder Klingsors Zaubergarten, noch die Mrchenhaine eines
Tschernomoren knnen reicher und ppiger gemalt werden. Es fehlt dieser
ganzen Landschaft nur die Seele, die Stimmung. Oder vielleicht verstehen
wir Nordlnder sie nicht. Man fhlt sich fremd in dieser unerhrten
Tropenpracht, die man bewundern kann, ohne sie zu lieben.

Die Stadt Rio hat zwei Gesichter, ein weies und ein schwarzes. Der
fabelhafte Luxus des Europerviertels umgibt das erbrmliche Elend des
Negerhgels, der sich mitten in der Stadt erhebt.

Die Neustadt bertrifft in der Anlage stellenweise selbst Paris. Was wollen
z.B. die Champs elyses sagen im Vergleich zu dem 14Kilometer langen
asphaltierten, mit Steinquadern ausgelegten Kai, der die ganze Bucht von
Rio de Janeiro umsumt und die Stadt mit dem Badeort Leme verbindet! Und
doch wieviel schner ist der kleinste Winkel von Paris, als der ganze
blendende Talmiglanz des modernen Rio. Denn ein Talmiglanz ist es. Man
sprt es jeden Augenblick, da man sich auf dem Boden eines Landes, das
keine Geschichte hat, bewegt. Geld -- das ist die einzige treibende Kraft
Brasiliens. So glanzvoll alles nach auen hin ist, so fehlt doch jede
innere Kultur. Es ist nichts echt, alles -- Nachahmung. In der bodenlosen
Geschmacklosigkeit vieler Bauten, ihrer berladenen Pracht, dem vlligen
Mangel jeden Stilgefhles zeigt sich das kulturelle Niveau ihrer Erbauer
nur zu deutlich. Dennoch sind die Brasilianer mit einigem Recht stolz auf
Rio. Allerdings uert sich ihr Selbstgefhl mitunter in der lcherlichsten
Weise. Auf dem berhmten Theatro Municipale stehen in groen goldenen
Lettern drei Namen: Goethe, Molire, -- A.Penna. Was sollen die Deutschen
und Franzosen dazu sagen! Penna ist ein kleiner einheimischer, brigens
ganz vergessener Komdiendichter, gegen den etwa Kotzebue ein Shakespeare
war. Nationalittsgefhl ist eine gute Sache, doch sei man vorsichtig in
seinen uerungen, sonst wird man ridikl oder taktlos.




5. BRIEF.

BUENOS AIRES.


Wollte man sine ira et studio eine Schilderung der Hauptstadt Argentiniens
entwerfen, wie sie sich dem Reisenden auf den ersten Blick prsentiert, so
wrde kein Mensch glauben, da der Brief aus Amerika kommt. Buenos Aires
hat nichts, aber auch gar nichts amerikanisches an sich. Es ist nichts
anderes als eine vorzglich gelungene Kopie smtlicher Hauptstdte Europas
zusammengenommen. Wenn man die Straen der argentinischen Hauptstadt
durchwandert, so glaubt man bald in Berlin, bald in Paris, in Petersburg,
in London, meinetwegen in Hamburg, in Frankfurt, Mnchen oder sonst
irgendwo zu sein, nur nicht in Sdamerika, dem Lande, das sofort die
Vorstellung von Indianern, Prrien, Pampas, wilden Tieren oder breitnasigen
Patagoniern erweckt. Von alledem ist in Buenos Aires natrlich nicht das
allergeringste zu sehen. Die Stadt bedeckt einen enormen Flchenraum, ihr
Weichbild ist grer, als dasjenige Londons, obgleich Buenos Aires
kaum halb so viel Einwohner (ca. 3Millionen) zhlt. Die abgezirkelt
rechtwinklige Anlage der Straen erinnert an das Friedrichstraen-Viertel
in Berlin, nur da sich hier die einzelnen Straen noch viel hnlicher
sehen und infolgedessen noch viel langweiliger sind. Was ntzt die
architektonische Pracht einzelner Bauwerke, wenn sie sich immer wiederholt!
Man mag einen noch so guten Ortssinn besitzen und die Stadt noch so viele
Male durchquert haben -- dennoch wei man nie, an welcher Straenecke man
sich befindet. Sie sehen alle genau gleich aus.

Etwas besser ist es um die ffentlichen Pltze bestellt. Sie haben mehr
Charakter, und man unterscheidet sie schon dadurch untereinander, da auf
jedem ein anderer erzener oder steinerner argentinischer Reitergeneral,
oder sonst irgend eine Lokalberhmtheit in mehr oder weniger khner
Denkmalspose verewigt ist.

Kommt man dagegen zur berhmten Avenida del Mayo, dem Stolz der
Argentinier, so ist man wieder in Paris. Der Boulevard des Capucines, wie
er leibt und lebt! An das Paris vor zehn Jahren erinnern auch die zahllosen
ein- und zweispnnigen Droschken, die hier noch nicht, wie in Rio de
Janeiro, von Automobilen verdrngt sind. Und schaut man sich die fabelhaft
luxurisen Lden an, so liest man auch dort auf den breiten Schaufenstern
dieselben Namen wie in Paris. Die ganze Rue de la Paix ist hier vertreten,
meistens sogar besser und reicher als an Ort und Stelle. Das gilt besonders
von den Juwelierlden.

Die Argentinier haben nmlich viel Geld, unglaublich viel Geld und bezahlen
mit dem Stolze aller plutokratischen Parvens kaltlchelnd Unsummen fr
allerhand Luxusgegenstnde. Warum sollten sie auch nicht? Das Land selbst,
das doppelt so gro ist als Europa, bietet ja unerschpfliche Reichtmer.
Und immer wieder erschlieen sich neue. Man braucht sie nur zu nehmen.
Von den enormen Viehzchtereien, den in einzelnen Hnden befindlichen
Latifundien von der Gre miger Knigreiche, von der fabelhaft rasch
emporgeblhten Weinkultur, die in wenigen Jahren unberechenbare Vermgen
geschaffen hat, von den Erzreichtmern der Kordilleren usw. werde ich
noch zu erzhlen haben, wenn ich ins Innere des Landes hineinkomme.
Augenblicklich ist man hier sehr erregt durch die Nachricht, da sich
im Sden Argentiniens zu allem brigen noch auerordentlich ergiebige
Naphthaquellen erschlossen haben. Man nimmt an, da dadurch den
kaukasischen und nordamerikanischen Quellen eine sehr ernsthafte Konkurrenz
auf dem Weltmarkt entstehen wird.

Doch ist es nicht meine Sache, darber zu berichten. Ich sehe mir das Land
mit den Augen eines gewhnlichen Reisenden an, und wirtschaftliche Studien
liegen mir fern.

Die Einwohner von Buenos Aires haben ebenso wenig charakteristisches an
sich wie die Straen der Stadt. Aussehen, Kleidung, Gebaren -- alles ganz
europisch. Natrlich berwiegt der sdlndische spanisch-italienische
Typus. Man sehnt sich ordentlich nach den prachtvollen Mohren von Bahia und
nach den interessanten Mischlingen, die die brasilianische Bevlkerung
so bunt und anziehend machen. Russen und Deutsche gibt es in Buenos Aires
genug, um einige mittelgroe europische Stdte damit zu bevlkern. Die
russische Kolonie zhlt gegen 100000 Kpfe, die deutsche mehr als das
Doppelte. In Buenos Aires erscheinen zwei groe deutsche Zeitungen, von
denen die La-Plata-Zeitung sogar, wie man sagt, eine nicht unwichtige
politische Rolle spielt. Der einen hier erscheinenden russischen Zeitung
kommt eine solche natrlich nicht zu. Doch ist es immerhin viel, da sie
berhaupt existiert.

Die sogenannte gute Gesellschaft glnzt augenblicklich -- im Sommer --
durch Abwesenheit in Buenos Aires. Wer nicht in Europa ist, khlt sich die
erhitzten Glieder wenigstens an der Kste des Atlantischen Ozeans, in dem
Seebadeorte Mare la Plata, dem Ostende Argentiniens, wie dieser schne,
aber mrchenhaft teure Strandort genannt wird. Buenos Aires bietet an
landschaftlichen Schnheiten gar nichts. Ein einziger Park, Palermo mit
Namen, gewhrt abends etwas Khlung, wenn nmlich vom LaPlata-Strome ein
erfrischender Wind weht. Die ziemlich kmmerliche Vegetation dieses Parkes
wird mit groer Kunst gepflegt, und immerhin ist es dort abends angenehmer
als in den staubigen, drckend heien Straen der Stadt. Es gibt in Palermo
sogar einen See, der anderswo freilich Teich heien wrde. Doch schwimmen
darauf leibhaftige schwarze Schwne. Und das sieht allemal sehr stolz und
majesttisch aus.

Will man aber mehr haben, so mu man schon ganze 40Kilometer weit mit
der Bahn fahren. Doch lohnt sich die Strapaze. Erstens hat man whrend der
Reise den LaPlata-Strom als Gefhrten zur Seite. Und der ist, wenn auch
nicht schn, so doch originell mit seinen gelbbraunen, von violetten
Lichtern durchsetzten Fluten, die sich unabsehbar weit zum Horizont
hinziehen. Das andere Ufer ist natrlich nicht zu sehen, denn der Flu ist
hier ca. 45Kilometer breit. Aus der Entfernung, bevor man die Bewegung
des Wassers beobachten kann, macht er den Eindruck einer ungeheuren
sonnendurchglhten Sandflche. Der Ort, den es zu erreichen gilt, heit
Tigre. Ein Nebenflu des LaPlata gleichen Namens bildet ein landschaftlich
beraus reizvolles Delta. Die Inseln sind mit ppiger Vegetation, blhenden
Fruchtgrten, schattigen Laubwldern, sogar Palmenanpflanzungen bedeckt.
Macht man die sehr genureiche volta um alle Inseln herum, was im
Motorboot ungefhr zwei Stunden beansprucht, so kann man selbst von
berhngenden Zweigen kstliche Pfirsiche und saftige Reineclauden pflcken
-- vorausgesetzt, da das Gewissen es zult. Tigre ist das Zentrum fr den
argentinischen Wassersport. Man sieht dort wundervoll ausgestattete Motor-
und Segeljachten der beau monde von Buenos Aires. Auch Ruderboote mit mehr
oder weniger entkleideten Insassen schieen auf den Fluarmen hin und her.

Mit gemischten Gefhlen setzt man sich wieder in den staubigen Bahnzug, und
empfindet es als Schicksalstcke, da man nach Tigre fliehen mu, wenn
man das haben will, wie die Stadt, in die man zurckkehrt, heit -- buenos
aires, zu deutsch gute Luft!




6. BRIEF.

DIE ARGENTINISCHEN PAMPAS. -- DAS WEINLAND VON MENDOZA.


Wenn man als abenteuerlustiger Amerika-Reisender neue Eindrcke, unbekannte
Situationen, europafremde Lebensbedingungen, interessante Erlebnisse sucht,
so kehrt man Buenos Aires, diesem Talmi-Paris, ohne viel Herzschmerzen
den Rcken. Die Hoffnung, da man im Inneren des Landes Eigenartiges,
Charakteristischeres zu sehen bekommt, als in der vielgepriesenen
Hauptstadt Argentiniens, wird in der Tat nicht getuscht.

Die sdamerikanischen Pampas -- jedem Knaben, der je mit heien Backen
seinen Mainried gelesen hat, haben sie einst als hchstes und einziges Ziel
der Sehnsucht vorgeschwebt. Die Sehnsucht wrde wahrscheinlich vergehen,
bekme er sie in Wirklichkeit zu Gesicht.

Noch vor wenigen Jahrzehnten waren die unendlichen Prrien, die sich
hunderte und aberhunderte von Kilometern nach allen Richtungen hinziehen,
eine vollstndige terra incognita nicht nur fr den Europer, sondern auch
fr den eingeborenen Sdamerikaner. Jetzt durchquert sie eine Eisenbahn,
und eine Strecke, fr die man frher Wochen beschwerlichsten Reisens
brauchte, legt man heutzutage in 24Stunden zurck. Gibt man noch
12Stunden dazu, so kommt man sogar ber die Kordilleren hinber bis an die
Kste des Stillen Ozeans.

Nur ein kleines Gebiet im Zentrum des tropischen Sdamerika ist bisher von
den Invasionen neugieriger und gewinnschtiger Kulturtrger verschont
geblieben. Das ist der sogenannte Gran Chaco. Dorthin haben sich die
berreste der stolzen Indianerstmme, die einst den ganzen Riesenkontinent
bevlkerten, zurckgezogen. Sie leben dort ihr Leben, wie sie es vor
tausend Jahren gelebt haben, ein Leben, dessen Grundlage eine wunderbar
sinnvolle, natrliche Moral ist. Durch die selbstzufriedene Kulturarbeit
der Weien, deren Hauptwerkzeug das Feuerwasser ist, wird die unendlich
hher stehende moralische Kultur dieser Wilden, die sich ihrer Nacktheit
nicht schmen, langsam aber hoffnungslos untergraben. Wer das nicht glaubt,
lese das wundervolle Reisebuch Elmar Nordenskjlds, der zwei Jahre lang das
Leben dieser Chaco-Indianer in ihrer Mitte gelebt hat und jene Zeit zu der
schnsten, moralinfreiesten seines Lebens zhlt.

Der Zug, der von Buenos Aires quer durch die Pampas nach dem Westen fhrt,
der hier jedoch nicht so wild ist wie in Nordamerika, trgt den stolzen
Namen: Ferro Carril Transandino International. Nach europischen Begriffen
ist es eine miserable Sekundrbahn, als Gegenstand des Spottes der
Fliegenden Bltter jedem Deutschen genugsam bekannt. Die Schienenspur ist
wenig mehr als einen Meter breit, die Waggons sind eng und unbequem; auch
die sogenannten Schlafwagen, die bis zum Fu der Anden verkehren, lassen in
bezug auf Bequemlichkeit so ziemlich alles vermissen. Nur langsam gewhnt
man sich an die argentinische Kche des Waggon-Restaurants, deren
Hauptingredienzen Safran und roter Pfeffer sind.

Doch alles das ertrgt man gerne, denn was man links und rechts durch die
Waggonfenster sieht, ist interessant und neu genug, um einen zeitweilig
alle europischen Bedrfnisse vergessen zu machen. Endlos zieht sich die
gelbgrne Flche der Pampas hin, der Horizont scheint in kaum erreichbare
Fernen entrckt zu sein. Das Gras ist nicht hoch und erweckt auch nicht den
Anschein, als ob es besonders fett wre. Dennoch finden zehntausendkpfige
Rinderherden dort ihre Nahrung. Bekanntlich versorgt Argentinien ganz
Sdamerika mit Fleisch und die ganze Welt mit Liebig-Extrakt. Es gibt in
Buenos Aires nicht eines, sondern mehrere Schlachthuser, von wo aus bis
zu 2000 Stck Vieh tglich in ein besseres Jenseits, d.h. in die Mgen
hungriger Argentinier, Brasilianer und Peruaner befrdert werden. Vom
nchsten Jahr ab wird auch Europa zu den Abnehmern des argentinischen
Fleischmarktes gehren. Whrend ich in Buenos Aires war, langte die
Freudenbotschaft an, da es gelungen war, 3000 Hammel in tadellosem,
natrlich knstlich gefrorenem Zustande nach Hamburg zu bringen. Darob
herrscht unter den Viehherdenbesitzern Argentiniens natrlich eitel Freude
und Seligkeit, und die Landpreise der Pampas steigen.

Wenn man die Stationsgebude, die den Schienenstrang der transandinischen
Eisenbahn einsumen, und die Wohnhuser der Pampasbewohner mit den Augen
eines Russen ansieht, so schwellt einem einiger Stolz die Brust. Gegen
diese erbrmlichen, aus Lehm, Schmutz und Stroh aufgefhrten Domizile sind
die Htten der rmsten russischen Bauern frstliche Palste. Der ganze
Reichtum des Landes zieht sich hier nach den Hauptstdten hin, im Inneren
ist und bleibt es wst und leer.

Die Vegetation der Pampas verndert sich ungefhr in der Mitte des Weges
aufs auffallendste. Statt der Wiesen und des Prriegrases sieht man weite
Sandwsten mit kmmerlichem, verkrppeltem Buschwerk bestanden. Eine
Unmenge von Kakteen mit wunderschnen weien Sternblten macht den Anblick
exotischer. Hin und wieder gren als alte Bekannte einzelne hypertrophisch
ausgebildete Exemplare von Sonnenblumen. Die Rinder- und Hammelherden
hren auf, statt dessen sieht man merkwrdige langhalsige Vgel ber das
Buschwerk streichen und graue Straue ber den Sand spazieren.

Nun beginnt auch die frchterlichste Plage der Pampas-Fahrt: der Staub. Ein
Staub, so fein und dicht, da er berall durchdringt, man mag die
Fenster noch so sorglich verschlossen halten. Jetzt versteht man auch
den merkwrdigen Aufzug der Mitreisenden, die man anfangs fr Mnche oder
Mitglieder irgend einer geheimen Sekte hielt. Alle stecken sie von Kopf
bis zu Fu in langen weigrauen Staubmnteln, und man mu seine schnell
erworbenen Reisefreunde buchstblich an der Nasenspitze erkennen.

brigens hatten wir Glck. Abends um 9Uhr erlebten wir in der
staubreichsten Gegend ein Gewitter von einer derartigen Heftigkeit, da
der Weltuntergang nahe schien. In den Pampas, wo alles immer nach Wasser
drstet, soll das eine groe Seltenheit sein. Wer nie einen Pampasregen
gesehen hat, macht sich keinen Begriff davon, was das ist. Nicht eimer-,
sondern kbelweise scheint das Wasser vom Himmel herabgegossen zu werden.
Die Waggons der stolzen Transandino-Bahn hielten diesen Fluten nicht stand,
in brausenden Wasserfllen strmte das Wasser durch die Waggondecke
auf unsere Hupter herab, und nur mit Hilfe einer genial erfundenen
Wasserleitung aus Bettchern und Eimern gelang es mir, mich und meinen
Reisekameraden vor dem Ertrinken zu retten. Ein wundervolles Bild gewhrten
die grenzenlos weiten Flchen der Pampas im blulich-blendenden Licht der
Blitze, die fast pausenlos aufeinander folgten. Ebenso pltzlich, wie er
gekommen, war der ganze Zauber verschwunden.

Hat man die interessanten, aber den Pampas glcklich durchquert, so erlebt
das Auge eine angenehme berraschung. Man fhrt in die fruchtbare Weinebene
von Mendoza hinein. Soweit der Blick reicht, ruht er auf saftig grnen,
hochkultivierten, endlos sich hinziehenden Reihen von Weinstcken aus.
Das sind die Goldfelder des Landes, auf denen in den letzten Jahrzehnten
Millionen und Abermillionen verdient worden sind.

Mendoza selbst ist ein freundliches Stdtchen, mit breiten, von
einstckigen Husern eingerahmten Straen, ppigen Parkanlagen und
blhenden Grten. Warum die Huser alle einstckig sind, wurde mir klar,
als ich den Prospekt des uns empfohlenen Hotels durchlas. Dort lautete der
erste Satz: l'difice est construit spcialement contre tremblements de
terre. Alle zwei bis drei Monate bebt es nmlich in Mendoza, nicht
allzu gefhrlich, aber immerhin so stark, da mehrstckige Gebude den
Bodenschwankungen nicht standhalten. Auch das Baumaterial ist hchst
eigenartig, ein Gemisch aus Schmutz und Stroh, das man an Ort und Stelle
euphemistisch ungebrannte Ziegel nennt. Holz fehlt vollstndig. Das
konnte man schon an der Bahnlinie beobachten. Smtliche Telegraphenpfosten
sind aus Eisen. Die krppligen Stmme der Weinstcke wrden zu diesem
Zwecke freilich schlechte Dienste leisten.

Dank der Liebenswrdigkeit des Direktors der Deutschen Bank in Mendoza
hatten wir Gelegenheit eine der grten Wein-Fabriken des Gebiets in
Augenschein zu nehmen. Zwanzig Minuten Bahnfahrt und zehn Minuten in einem
omnibusartigen Wagen, wie sie hier dem Landverkehr dienen, brachten
uns nach dem Weingute der deutschen Weinindustriellen S.undH. In
liebenswrdigster Weise wurde uns der ganze Betrieb der Bodega L'Allemana
gezeigt, obzwar die Ernte noch ausstand, und die Fabrik ruhte. Es wrde
mich zu weit fhren, wollte ich alle Einzelheiten dieses enormen Betriebes
schildern. Einige Zahlen mgen gengen. Mendoza produziert jhrlich
4Millionen Hektoliter Wein, wovon auf unsere Gastfreunde 100000 Hektoliter
entfallen. Die Firma steht an fnfter oder sechster Stelle. Der Lwenanteil
von ber 1Million gebhrt einem Italiener, der als armer Erdarbeiter ins
Land gekommen, und heute noch Analphabet ist. Die geniale Idee, in
Mendoza Wein zu bauen, rhrt von ihm her. Die ganze Kultur ist erst einige
Jahrzehnte alt. Der Wein ist von ganz vorzglicher Qualitt, alte,
abgelagerte Sorten gibt es natrlich noch nicht. Die Weingutsbesitzer
bewahren nur wenige Flaschen zum eigenen Gebrauch auf. Die gesamte
Produktion wird bis auf den letzten Tropfen in Argentinien konsumiert.
Nicht ein Fa gelangt zum Export. Unsere liebenswrdigen Gastwirte setzten
uns einige Flaschen der ltesten Jahrgnge dieses kstlichen Mendoza-Weines
vor, und ohne bertreibung mu zugestanden werden, da er getrost mit den
besten europischen Weinsorten konkurrieren kann. Das Aroma ist ein ganz
eigenartiges, der Wein ein Mittelding zwischen schwerem Burgunder und gut
gelagertem Rheinwein.

Mendoza wird mir unter anderem unvergelich bleiben durch den ersten
argentinischen Kunstgenu߫, den ich dort erlebte: eine spanische Operette
Marina del mare mit Namen. Nachdem ich sechs Wochen lang keine Musik
gehrt hatte, schien mir jeder Ton ein Labsal. Unter den Sngern waren
einige vorzgliche Stimmen. Erquickend nach dem europischen Begriff des
Knstlerischen war die bodenlose Naivett, mit der hier Dekoration
und schauspielerische Aktion behandelt wurden. Die ganze Darstellung
war sozusagen schematisch, die Phantasie des Zuhrers hatte nach
allen Richtungen hin freien Spielraum. So wurde man unvermutet vor eine
schwierige sthetische Frage gestellt. Doch will ich meine Leser nicht mit
ihrer Lsung langweilen.




7. BRIEF.

DIE KORDILLEREN.


Als ich vor Jahren die Dolomiten zu Fu durchwanderte, kam mir oft
der Gedanke: so ungefhr mssen die Kordilleren aussehen. Woher
diese berzeugung stammte, wei ich nicht. Wahrscheinlich war es die
abenteuerliche rosa-rote Frbung des Gesteins und die stellenweise
exotische Vegetation, die die Vorstellung von auereuropischen, tropisch
angehauchten Gebirgsgegenden wachrief. Es kam mir damals nicht in den Kopf,
da es mir jemals vergnnt sein wrde, die Dolomiten und die Kordilleren
tatschlich miteinander zu vergleichen. Soll ich es als Merkmal einer mir
bisher nicht bewuten Divinationsgabe auffassen, da, als mir die ersten
Gebirgszge der Kordilleren zu Gesichte kamen, mir nichts anderes brig
blieb, als auszurufen: Genau so sehen ja die Dolomiten aus!

Da ich in der Geologie nicht bewandert bin, will ich es unterlassen, zu
untersuchen, warum sich die Dolomiten und die Kordilleren so hnlich sehen.
Es gengt mir, diese nicht zu bestreitende Tatsache festzustellen, brigens
sei der Genauigkeit halber angemerkt, da es in diesem Falle eigentlich
unzulssig ist, in Bausch und Bogen von den Kordilleren zu reden.
LaCordillera nennt man hier nur den mittelsten und hchsten Bergrcken
des Gebirges, das nicht nur Sdamerika, sondern auch Mittel- und
Nordamerika durchzieht. Der Teil der Cordillera, den ich meine, sind die
Anden, das Gebirge, welches Chile von Argentinien trennt.

Um weiteren Miverstndnissen vorzubeugen, mu ich noch hinzufgen,
da hnlichkeit ein sehr dehnbarer Begriff ist. Und wenn man von der
hnlichkeit der Kordilleren und der Dolomiten redet, so ist das dieselbe
hnlichkeit, die etwa ein Tiger und eine Katze miteinander haben.

Die ersten Auslufer der Kordilleren erblickt man, wenn man in dem Ferro
Carril Transandino, jener schon erwhnten putzigen Witzblatt-Bahn, das
gelobte Land Mendoza verlt. Der Zug mu sich gewaltig anstrengen, um
die Berge hinaufzuklettern. Eine Lokomotive zerrt von vorne, eine andere
schnauft von hinten, und die ganze Mhe gilt vier kleinen Waggons, die
spickevoll besetzt sind mit in Staubmnteln vermummten Passagieren. Die
Geschwindigkeit, die dabei entwickelt wird, ist kaum grer als fnf
bis zehn Kilometer die Stunde. Doch hat man keine Ursache, dieses
Schneckentempo zu bedauern. Was langsam kommt, kommt gut, und hier von
Minute zu Minute immer besser und herrlicher.

Es ist ein undankbares Geschft, wenn man versuchen will, die unerhrte
Pracht dieser grandiosen Gebirgswelt zu beschreiben. Selbst der Pinsel des
genialsten Malers mte hier versagen. Die Lokomotiven keuchen und sthnen.
Immer hher geht es hinan. Die einzigen Reste organischen Lebens sind
einige wenige grngelbe Grasbschel, die sich im Gerll der Abhnge
verbergen. 2800 Meter Hhe sind erreicht. Hier machen wir Halt. Mgen
andere, die Eile haben, weiterfahren. Das scheinen, auer meinem
Reisekameraden und mir, smtliche Passagiere des Zuges zu sein. Hier gibt
es -- gelobt sei die abschreckende Wirkung einer zwanzigtgigen Seefahrt
-- noch keine Touristen aus Europa. Man schmt sich fast, die einzigen
Vertreter dieser im allgemeinen verabscheuungswrdigen Menschenspezies zu
sein. Aber alle Unbequemlichkeiten, die daraus erwachsen, da Sdamerika
dem Touristenverkehr noch nicht erschlossen ist -- z.B. das vollstndige
Fehlen irgendwelcher Reisehandbcher la Bdeker -- ertrgt man nur zu
gerne.

Der Ort, in dem wir den Zug verlassen, heit Puente del Inca (Brcke des
Inka), auf Geographiekarten wird man ihn vergeblich suchen. Auer dem
Stationsgebude und einem kleinen Hotel sind nur einige Zelte, die
Nachtquartiere von Eisenbahnarbeitern, zu erblicken. Ringsumher kein Baum,
kein Strauch. Ein reiender Gebirgsstrom hat sich seinen Weg in schumender
Lust quer durch einen Felsenhgel gebahnt. Der dadurch entstandenen
natrlichen Felsbrcke verdankt der Ort seinen Namen.

2800 Meter sind in Europa schon eine ganz respektable Hhe, fr die
Hhenverhltnisse der Kordilleren sind sie eine Bagatelle, die kaum der
Rede wert ist. Dennoch merkt ein Flachlnder schon ganz bedeutend die
Wirkung der verdnnten Atmosphre. Aber trotzdem ergreift einen sofort noch
eine andere Gebirgskrankheit, die sich in dem einen Wunsch uert: Hher,
hher! Und eine Stunde, nachdem wir den Zug verlassen hatten, saen wir
schon auf Maultieren, um einen nahen Berggipfel, den 11.Febrero, zu
erklimmen. Dieser und einige andere kleinere Ausflge waren das notwendige
Training, um uns fr ein anderes greres Unternehmen vorzubereiten. Die
Eisenbahn ist, wie gesagt, fr Leute da, die Eile haben. Will man
dagegen die Schnheit der Gebirgswelt genieen, so greift man zu anderen
Verkehrsmitteln. Wir beschlossen, den bergang ber den Andenpa auf
Maultieren zu machen. Statt einigen Stunden, dauert das freilich einige
Tage, doch nimmt man dafr Eindrcke mit, die man nicht vergit, auch wenn
man das Alter Methusalems erreicht.

Frhmorgens machten wir uns auf den Weg. Voran der Fhrer, ein ernsthafter,
vertrauenerweckender Argentinier, der sich in seinem Torreador-Htchen und
wehenden Poncho gar malerisch ausnahm. Mit mchtigen, mittelalterlichen
Rittersporen, wie man sie sonst nur auf der Bhne an den Beinen irgend
eines Don Quichote sieht, trieb er sein Maultier zu schneller und
energischer Gangart an. Uns mit unseren unbewaffneten Stiefelabstzen
gelang das erheblich schlechter. Unser erstes Ziel, das freilich einen
Umweg bedeutete, waren die Kupferminen von Navarro. Unermdlich greifen die
braven Maultiere aus. Der Weg wird steiler und steiler. Die letzten Spuren
jeglicher Vegetation verschwinden. ber Steingerll und Felsplatten immer
hher und hher. Links und rechts ffnen sich ghnende Abgrnde. Immer
beschwerlicher wird das Klettern. Immer beschwerlicher wird auch das Atmen.
Der Puls hmmert wie ein Schmiedewerk. Im Kopf sprt man einen leichten
Druck. Und mit einem Male stellt sich auch der Schrecken aller ungebten
Bergsteiger ein -- das Gefhl des Schwindels. Man schaut schon lieber
nicht mehr zur Seite, sondern krampfhaft auf den Sattelknauf. Kein Laut ist
ringsumher zu vernehmen. Nur das Knirschen der Hufe im lockeren Gerll und
das leise Schnauben der Maultiere. Man segnet und verflucht zugleich
diese vierbeinigen Gefhrten. Zu Fu wre der Anstieg sicherlich noch
ungemtlicher, aber dieses qulend langsame Tempo der Reittiere macht einen
auch nicht wenig nervs. Es scheint eine halbe Stunde zu dauern, bis das
Tier mit dem Hufe eine Stelle aussucht, die ihm sicher genug dnkt, um den
Fu draufzusetzen. Und vor einem starrt drohend, scheinbar unerreichbar
der Gipfel, den es zu bersteigen gilt. Gestattet es das Gelnde, wird Rast
gemacht. Und nun ist mit einem Schlage alle Mhsal vergessen! Sprachlos
blickt man in die sich immer herrlicher entfaltende Pracht dieser unerhrt
groartigen Gebirgswelt hinein. Die khnste Phantasie kann sich derartige
Bilder nicht ausmalen. Das Merkwrdigste an den Bergspitzen und Abhngen
der Anden ist ihre Frbung. Tiefschwarz, blutigrot, grnlichgrau,
violett, leuchtend rosa, in sattem Orange schillert das Gestein dieser
phantastischen Bergriesen. Es ist ein zauberisches Bild, wie man es weder
in der Schweiz, noch in den Alpen jemals erblicken kann. Mchtige Gletscher
unterbrechen hier und dort das farbenfreudige Bild, ber alles hinweg
grt im leuchtend blauen Himmel der schneeweie, strahlende Gipfel des
Aconcagua, des Goliath unter den amerikanischen und europischen Bergen.

Und trotz dieses bunten, lichttrunkenen Bildes wird man keinen Augenblick
das Gefhl der grauenvollen de, die hier herrscht, los. In herrlicher
Majestt, aber auch in drohender, ungebeugter Kraft blicken die Berge auf
das armselige Menschengesindel herab. In Europa hat sich der Mensch die
Berge untertan gemacht. Hier sind sie die Herrscher, und wehe dem, der
ihnen zu nahe kommt. Ihre mchtigste Waffe sind die Steinlawinen. Auch wir
hrten eine mit dumpfem Grollen niedergehen. Glcklicherweise kreuzte sie
nicht unseren Weg. Gar finster starrte der Krater eines Vulkans herber.
Mchtige Steinhaufen in unordentlichem Gewirr und weither verstreute
Lawablcke kennzeichneten seine Ttigkeit.

Die Kupferminen von Navarro sind nicht durch ihre Ergiebigkeit
bemerkenswert. Wohl aber dadurch, da sie in der unfalichen Hhe von
zirka 4200 Metern ausgebeutet werden. Wie die Menschen es dort monatelang
aushalten, ist unbegreiflich. Vielleicht gewhnt sich der Krper mit der
Zeit an den verminderten Luftdruck. Bestndig weht ein eisiger Wind, und
selbst jetzt im Hochsommer bei Mittagssonne fror einem trotz sweater
und Lederjacke. Im Winter liegen die Minen von aller Welt hoffnungslos
abgeschnitten in tiefster Vergessenheit da. Einen schauerlichen
Eindruck machte die einfache Erzhlung von drei Arbeitern, die die sechs
Wintermonate als Hter der Maschinen oben blieben. In den Schneemassen
vergraben, gleich lebendigen Toten erwarteten sie von Tag zu Tag das Nahen
des Frhlings. Wer kennt die grausige Novelle L'Auberge von Maupassant?
Mir fiel sie ein, als ich diesen drei wetterharten Gestalten in die Augen
blickte.

Am dritten Tage, nachdem wir unsere Ansprche in bezug auf Nachtlager
und Nahrung auf das Niveau bescheidener Haustiere herabgedrckt hatten,
erreichten wir die Chilenische Grenze. Auf dem Gipfel des Passes, dem
sogenannten Cumbre ist vor einigen Jahren eine Kolossalstatue,
eine Christusfigur ans Kreuz gelehnt, errichtet worden. Sie dient als
Wahrzeichen des Friedens zwischen Chile und Argentinien, den beiden
feindlichen Nachbarlndern, die jahrzehntelang ununterbrochen Zwist und
Hader miteinander hatten. Auf beide Seiten hin, nach Chile und Argentinien
ffnet sich ein wundervolles Gebirgspanorama. Einen abstoenden Eindruck
machen gerade auf dieser Stelle die berall umherliegenden Kadaver von
Maultieren, die dem atmosphrischen Druck whrend des berganges nicht
standgehalten haben.

Einen letzten Blick warfen wir auf den Aconcagua, der uns in diesen Tagen
ein lieber und vertrauter Freund geworden war und den wir schwerlich
wiedersehen werden. Der Abstieg in die chilenischen Tler wurde zu Fu
unternommen. Von den unbequemen, breiten mexikanischen Stteln, die hier in
allgemeinem Gebrauche sind, hat man nach vier Tagen gerade genug. In Juncal
erreichten wir den Zug, der uns in schneller Fahrt ber khne Viadukte,
durch zahllose Tunnels, entlang dem schumenden Rio Branco immer weiter
talabwrts fhrte.

Im idyllischen chilenischen Stdtchen Los Andes, wegen seines idealen
Klimas -- es regnet dort nie -- ein gesuchter Luftkurort, gnnten wir uns
zwei Ruhetage, zu wenig noch, um die einzigartigen, groartigen Eindrcke
dieses Andenberganges zu verarbeiten. Sollten sich im weiteren Verlaufe
der Reise die Eindrcke in hnlicher Weise hufen, so knnte, frchte ich,
bei aller Elastizitt, die Aufnahmefhigkeit endlich versagen.


~Tafel 1~

[Illustration: ~Kordilleren-Landschaft~]

[Illustration: ~Puente del Inka (Anden)~]


~Tafel 2~

[Illustration: ~Das Christusdenkmal auf der Grenze Argentinien-Chile~]

[Illustration: ~Nebenan ein Maultier-Skelett~]

[Illustration: ~Hotel in Juncal~]


~Tafel 3~

[Illustration: ~Bergsee in den Kordilleren~]

[Illustration: ~Blick auf den Acongagua~]




8. BRIEF.

CHILE. -- ALLGEMEINE EINDRCKE.


Wenn man von der Ostkste des Kontinents in Chile einfhrt, so hat man das
Gefhl, als kme man von Amerika nach Europa zurck. Das gilt nicht nur
von der Landschaft, sondern auch von dem ersten Eindruck, den das Land mit
seinen Sitten, Gebruchen, Lebensgewohnheiten macht, und von den ersten,
oberflchlichen uerungen des Volkscharakters, denen man begegnet.

Brasilien ist das Land ungesunder, mrderischer, klimatischer Bedingungen,
das Land der dunklen Ehrenmnner, das Land, in dem ein faules, faulendes
Leben gelebt wird. In Argentinien herrscht das Geldfieber in so
erschreckendem Mae, da alle brigen Lebensinteressen zurckgedrngt
erscheinen. Geld ist der einzige Lebensnerv dieses Volkes. Fr Geld kann
man so ziemlich alles haben, und nur was Geld kostet hat Wert, je mehr es
kostet, desto grer ist der Wert. Die Rechnung ist ganz einfach und klar.
Geld ist der einzige Mastab, den man an die Erscheinungen des Lebens
anlegt. Dinge, die man fr Geld nicht haben kann -- nach altmodischen
Begriffen die einzig wertvollen -- hat der Argentinier aus seinem
Lebensbudget ein fr alle Male ausgeschieden.

Chile ist in dieser und auch in mancher anderen Beziehung weit hinter dem
modern-fortschrittlichen Nachbarstaate zurckgeblieben. Vielleicht macht es
deswegen solch einen anheimelnden Eindruck auf einen nicht nach spezifisch
amerikanischen Begriffen erzogenen Europer. Das Volk ist hier ein ganz
anderes. Das sprt man in der ersten Stunde auf chilenischem Boden. Man
begegnet wieder freundlichen Blicken und freundlichen Worten, die der
Europer natrlich um so hher einschtzt, weil er nicht so und so viele
Pesos dafr zu zahlen braucht. Die Menschen messen sich aneinander, und die
Dicke des Portemonnaies ist nicht die ausschlaggebende unbekannte Gre,
die den Chilenen bei dieser Rechnung unsicher macht.

Im indigenen Chilenen berwiegt, im Gegensatz zum Argentinier, das
spanische ber dem italienischen Blute. Aber die chilenische Rassenmischung
ist -- rein menschlich betrachtet -- augenscheinlich die bessere. Das Volk
ist gutmtig, gefllig, ein bichen faul, aber durchaus nicht arbeitsscheu,
heiter, aber im Genusse nicht malos, wie der Argentinier. Ich lebe seit
vierzehn Tagen in Chile und habe in dieser Zeit in Stadt und Land noch
keinen Betrunkenen gesehen.

Trotz des Friedensdenkmals, das auf dem Cumbre der Anden zwischen Chile
und Argentinien aufgestellt ist, herrscht keine groe Freundschaft zwischen
beiden Lndern. Man bekriegt sich nicht, aber man liebt sich auch nicht.
In Argentinien spricht man in hchst wegwerfendem Tone von Chile, man
verachtet das Land, weil es in kultureller Beziehung angeblich um hundert
Jahre zurckgeblieben ist. Nach auen hin ist dieser Vorwurf nicht
unberechtigt, nur vergit man, da es neben der ueren auch noch eine
innere Kultur gibt, und an Stelle der Argentinier wrde ich lieber nicht
untersuchen, welches Volk hierin dem anderen berlegen ist.

Aber, wie gesagt, nach auen hin haben die Argentinier einiges Recht, die
Nase ber ihre rckstndigen Nachbarn zu rmpfen. Schon das Straenbild der
greren chilenischen Stdte unterscheidet sich sehr wesentlich von
dem, was man von Argentinien her gewohnt war. Die ppigen Palste der
argentinischen Parvens, die wolkenkratzerartigen Geschftshuser fehlen.
Das hat nun freilich, auch auer den nicht vorhandenen Millionen einen
anderen guten Grund. Oder vielmehr einen schlechten Grund und Boden, der in
Chile durchweg vulkanisch ist. Die Bevlkerung lebt in bestndiger Furcht
vor Bodenschwankungen. Noch ist das groe Erdbeben, das vor fnf Jahren
ganz Valparaiso zerstrte und 25000 Menschen das Leben kostete, frisch in
aller Gedchtnis. Man hrt grauenvolle Erzhlungen von jenen schauerlichen
drei Minuten, in denen Glck und Wohlstand unzhliger Familien vernichtet
wurde. Angesichts dieser Gefahr baut man in Chile selten hher als
zweistckig. Dadurch erhalten natrlich die greren Stdte, z.B.
Santiago, die Hauptstadt des Landes, eine enorme Ausdehnung. Gleichzeitig
erhlt aber auch das architektonische Bild einen sehr ausgeprgten
Charakter. Man kann sogar von einem spezifisch chilenischen Baustil
reden. Und in diesen niedrigen, langgestreckten, oft von schlanken Sulen
getragenen Fassaden steckt mehr knstlerischer Geschmack, als in den
berladenen Prachtbauten von Buenos Aires.

Inbezug auf Reisebequemlichkeiten mu man seine Ansprche in Chile
allerdings stark zurckschrauben. Die besten Hotels sind immer noch nicht
so gut, wie etwa die mittelmigen in einer altmodischen deutschen
Stadt. Von irgend einem Komfort und den Errungenschaften moderner
Einrichtungstechnik, z.B. warmem flieenden Wasser, Telephon u.dergl.
ist keine Rede. Die Verkehrsmittel entsprechen auch nicht einigermaen
verwhnten Ansprchen. In ganz Santiago, einer Stadt von zirka 400000
Einwohnern, war kein Automobil aufzutreiben. Den Straenverkehr vermitteln
ausschlielich Droschken, die in Santiago noch ganz propper aussehen
und mit guten Pferden bespannt sind. In den kleineren Stdten dagegen,
Conception oder Temuco, verkehren vorsintflutliche Vehikel von fabelhaften
Dimensionen. Drei bis vier elende Klepper ziehen diese Riesenkarossen
mhsam ber das holperige Straenpflaster, das noch nicht einmal berall
die guten alten Knppeldmme -- die heutzutage eine Erfindung des Teufels
scheinen -- ersetzt hat. Auf den Eisenbahnen in Chile herrschen Zustnde,
die geradezu phantastisch genannt werden mssen. Hat man das Unglck,
ein greres Gepckstck zu besitzen, so wird es einem auf dem Bahnhofe
entrissen und ohne Quittung oder sonstige Sicherheit in den Gepckwagen
verstaut. Auf der Endstation mu man es selbst wieder heraussuchen. Doch
kann man ebensogut jeden anderen Koffer als den seinigen bezeichnen.
Jedes Gepckstck, auf welches man mit dem Finger hinweist, wird einem
anstandslos ausgeliefert.

Und trotzdem bestehe ich darauf, da Chile europischer ist als
Argentinien. Man hat das Gefhl, einer Kultur gegenberzustehen, die sich
zwar langsam, dafr aber von innen heraus entwickelt. Infolgedessen halten
viele Chile fr den eigentlichen Zukunftsstaat von Sdamerika. Hier ist
alles vielleicht ein wenig ungeschickt, aber fest gefgt. Man baut in Chile
keine Kartenhuser, und der amerikanische Begriff des bluff ist hier
unbekannt.

Von aueramerikanischen Einflssen ist in Chile bei weitem am strksten
der deutsche vertreten. Vielleicht trgt dieser sehr merkliche Umstand
dazu bei, einem das Land so vertraut und sympathisch zu machen. Manchen
Institutionen des ffentlichen Lebens ist der Stempel made in Germany
sogar ein wenig zu deutlich aufgedrckt. Vor allem dem Militr. Dafr ist
es allerdings anerkanntermaen das weitaus beste in ganz Sdamerika.
Die chilenische Armee wird seit Jahrzehnten von deutschen
Instruktionsoffizieren gedrillt. Es ist eine Freude die strammen Soldaten
anzusehen. Die Uniformen sind bis auf alle Einzelheiten, den Schnitt der
Mntel und Mtzen, die Form der Epaulettes und Kokarden, deutschen Mustern
nachgebildet. Anfangs glaubte ich, es wimmele in Chile von deutschen
Militrattachs, denn alle chilenischen Leutnants hielt ich fr Deutsche.

Sehr stark vertreten ist das deutsche Element in der industriellen und
geschftlichen Welt Chiles. Ein hchst wichtiger spiritus rector des
Geldverkehrs in Chile ist die Deutsche Transatlantische Bank, die ihre
Filialen in allen kleinen Stdten des Landes hat und mit ihrer vorzglichen
Organisation einen kleinen Staat fr sich bildet. Seit wir in Chile
sind, reisen wir sozusagen als Postpakete der Deutschen Bank. Die
Liebenswrdigkeit dieser Herren hat keine Grenzen. berall werden uns von
ihnen die manchmal allerdings recht rauhen Wege geebnet. Wer Sdamerika
bereist und sich der Deutschen Bank anvertraut, ist in Abrahams Schoe
aufgehoben.

Von den indigenen Bevlkerungselementen sind am interessantesten natrlich
die Indianerstmme der araukanischen Rasse, von denen in einem besonderen
Artikel die Rede sein wird.

Soll ich nun den chilenischen Frauen ein Loblied singen? Auf den ersten
Blick erscheinen sie stolz und unnahbar. Ob sie es in Wirklichkeit
sind, kann erst eine lngere Erfahrung lehren. Ihre auffallendste
Charaktereigentmlichkeit ist fr den sich im Anfangsstadium des
Beobachtens befindlichen Durchreisenden -- ihre ostentativ zur Schau
getragene Frmmigkeit. Wenn man in Chile morgens auf die Strae geht,
glaubt man alle Frauen seien Nonnen oder gehrten einer geheimen Sekte
an. Smtliche Personen weiblichen Geschlechts tragen hier nmlich bis zum
Mittag eine Art Uniform, einen schwarzen, seidenen Schleier, der das Haupt
und die ganze Gestalt verhllt, und, kunstvoll geschlungen, nur das Gesicht
frei lt. Das ist das Kirchgangkostm der Chileninnen, die demnach alle
tglich morgens die Kirche zu besuchen scheinen. Wenigstens tun sie so
als ob, und man kann es ihnen nicht bel nehmen, denn zu dem matten,
elfenbeinfarbenen Teint ihrer oft auffallend hbschen Gesichter gibt der
schwarze Schleier einen auerordentlich kleidsamen Rahmen ab. Abends tragen
diesen schwarzen Schleier, den sogenannten Manton, nur kleine Brgersfrauen
und -- Demimondainen. Dieser Umstand hat auch eingeborene Chilenen schon
manchem verhngnisvollen Miverstndnis zugefhrt.

Was Chile vor allen brigen Staaten Sdamerikas auszeichnet, ist die
auerordentliche landschaftliche Schnheit des Landes. Der Norden erinnert
etwa an die malerischen Partien von Oberbayern. Mittelchile, das Gebiet der
interessanten Araukanerstmme, ist verhltnismig flach. In den Sden,
die eigentliche Schweiz des Landes, deren romantische Schnheit ber alles
gerhmt wird, komme ich erst nach einigen Wochen. Santiago liegt in einem
tiefen Talkessel, umgeben von schneegekrnten Hhenzgen. In der Mitte der
Stadt erhebt sich ein, in einen prchtigen Park verwandelter Bergkegel,
S.Lucia, von dem aus man einen herrlichen Rundblick ins Land hinein
geniet. Wenn man Glck hat, kann man dort bei Sonnenuntergang das
herrlichste -- Kordillerenglhen erleben.

Eine berhmte Sehenswrdigkeit des nrdlichen Chile ist der sogenannte
Lota-Park. Er liegt unweit des Stdtchens Conception am malerisch
zerklfteten Ufer des Stillen Ozeans. Auf dem Wege dorthin passiert man,
nebenbei gesagt, die zweitlngste Eisenbahnbrcke der Welt, die, mehr als
2Kilometer lang, ber den jetzt im Sommer total versandeten Strom Bio-Bio
fhrt. Der Lota-Park befindet sich in Privatbesitz, und es ist nicht
leicht, die Erlaubnis zu seiner Besichtigung zu erhalten, da seine
Besitzerin, die einer der vornehmsten und reichsten Familien des Landes
angehrt, in diesem Punkte von der hier blichen, nach unseren Begriffen
fast lcherlichen Exklusivitt ist. Der Deutschen Bank verdankten wir, wie
vieles andere noch, den Schlssel zu diesem Sesam. Die vegetative
Pracht des Parkes ist vielleicht einzigartig in der Welt, schon ob ihrer
Mannigfaltigkeit, denn von den herrlichsten Palmen und Magnolienbumen bis
zu unserer bescheidenen Kiefer und Edeltanne, die sich in der exotischen
Umgebung ganz besonders malerisch ausnehmen, ist dort jede Baumart
vertreten, die im tropischen und gemigten Klima gedeiht. Die Erhaltung
des Parkes mu einen enormen Aufwand von Kosten und Mhe beanspruchen. Nur
eins sucht man dort vergeblich -- unverflschte Natur! Das Ganze nimmt sich
wie ein knstlich hergerichteter botanischer Garten aus, was es im Grunde
genommen ja auch ist. Die sauber geharkten Kieswege, die tausende von
Statuen -- vom Apollo von Belvedere bis zur plastischen Darstellung der
Lieblingshunde der Besitzerin--, allerhand knstliche Grotten, aus Wurzeln
und Schlingpflanzen hergerichtete Pavillons und Laubengnge verjagen den
letzten Rest von Naturstimmung. Von all diesen Dingen bis zu Strchen und
Zwergen aus Porzellan ist nur ein Schritt. Und das am Ufer des Stillen
Ozeans, zu dem der Zugang durch einen kostbaren Zaun verbarrikadiert ist!
Nein, das ist nicht das Richtige. Beim Durchwandern des Lota-Parkes
schwand der Respekt vor dem Natursinn und dem knstlerischen Geschmacke der
Besitzerin und ihrer Berater langsam aber sicher.

Wir verlieen den Lota-Park in einem Extrazuge, den uns der Direktor der
Bahnlinie in einem unverstndlichen Anfalle von Liebenswrdigkeit zur
Verfgung gestellt hatte. Um den einzigen Waggon des Zuges fhrte eine
Galerie. Wir schoben uns Feldsthle hinaus und atmeten ordentlich auf, als
wir, von den Strahlen der untergehenden Sonne begleitet, in die naturechten
Wiesen und Wlder der chilenischen Landschaft hineinfuhren. Mein
Reisekamerad nahm den Hut ab und grte jede Butterblume am Wege. Es gehrt
sicher mehr dazu, als Millionen und Vornehmheit, um nicht zu verderben, was
die Natur mit ihrem eigenen Kunstsinn erschafft.




9. BRIEF.

TEMUCO. -- EIN AUFZUG DER ARAUKANER-INDIANER.


Mitten im Herzen Chiles, wo die westlichen Auslufer der Anden-Kordilleren
sich nach dem Stillen Ozean hinziehen, an einer Stelle, die vor
dreiig Jahren von dichtem Urwald bestanden war, liegt heute die rasch
emporgeblhte, obzwar noch kleine Stadt Temuco. Auf den meisten Karten
Chiles, auer den allerneuesten, steht sie noch nicht einmal verzeichnet.
Dennoch bietet gerade dieses Stdtchen dem reisenden Europer besonderes
Interesse. Nicht wegen seiner landschaftlichen oder sonstigen Schnheit.
Temuco an sich ist immer noch ein recht elendes kleines Nest, mit
langweilig geraden, schlecht oder gar nicht gepflasterten Straen und den
fr Chile charakteristischen einstckigen Erdbeben-Husern aus Holz oder
Lehm. Von der Sonne gelb gebrannte Wiesen umgeben die Stadt, auf einigen
Hgeln stehen noch Reste des niedergebrannten Urwaldes, halbverkohlte
Baumstmme mit phantastisch gekrmmten Astarmen, niedriges gelbgrnes
Buschwerk. Diese ungemtlich-monotone, trostlos arme Landschaft verleiht
dem Ort keinen Reiz. Was Temuco interessant macht, ist die unmittelbare
Nhe der immer noch halbwilden Araukanerstmme, eines Indianervolkes, das
seit urvordenklichen Zeiten die Chilenische Ebene, in einem Umkreis von
einigen hundert Kilometern um Temuco herum, bevlkert.

Als wir in Temuco anlangten, wurde dort gerade ein wissenschaftlicher
Kongre von chilenischen Gelehrten abgehalten. Anfangs konnten wir
nicht umhin, diesen Congreso scientifico und alle seine Teilnehmer zu
verwnschen, denn das einzige Hotel Temucos, das fr Europer in Betracht
kommt, war derart berfllt, da wir mit einem hchst primitiven Nachtlager
vorlieb nehmen muten, nachdem wir uns geweigert hatten, ein kleines Zimmer
mit drei keineswegs vertrauenerweckenden Chilenen zu teilen. Am nchsten
Tage jedoch schon hatten wir Ursache, den Congreso reumtig zu segnen,
statt ihn zu verfluchen.

Gegen Mittag begann eine uns anfangs unerklrliche Aufregung und Bewegung
in der Stadt zu herrschen. Als wir auf die Strae hinaustraten, sah man
von allen Richtungen her endlose Zge von Reitern nach dem Mittelpunkte der
Stadt, der sogenannten Plaza des armes, die in keiner sdamerikanischen
Stadt fehlt, hinziehen. Es stellte sich heraus, da es sich um einen Aufzug
der Araukaner oder Mapuches, wie man sie hier auch nennt, handelte, der
zu Ehren der Kongremitglieder in Szene gesetzt wurde. Immer bunter, immer
bewegter, immer interessanter wurde das Bild, das sich nach und nach auf
dem Platze entwickelte. Grere und kleinere Trupps von Reitern nahten im
Galopp, im Trab oder im Schritt. Endlich mgen weit ber Tausend versammelt
gewesen sein. Im blendenden Sonnenscheine flimmerte der aufgewirbelte
Staub, blitzte der Silberbeschlag des Zaumzeugs und der Steigbgel,
die Reiter sitzen wie angewachsen auf den dicht aneinandergedrngten,
ungeduldig stampfenden Pferden. Alle tragen sie den bunten oder
einfarbigen, gestreiften, gewrfelten, oder mit anderen, oft schnen
Mustern bedeckten Poncho, das fr Reiter hchst bequeme, hier
unentbehrliche Kleidungsstck, eine Art Plaid, durch den durch einen
Schlitz in der Mitte der Kopf durchgesteckt wird, whrend der Stoff von
allen Seiten frei am Krper herabhngt. Breitrandige Hte aus Stroh
oder farbigem Filz bedecken die Kpfe. Unter den Hten schaut manches
interessante Gesicht hervor. Blitzende, braune Augen, gerade Nasen,
starke Backenknochen; der Bart im Gesicht, wenn er berhaupt wchst,
wird ausgezupft, bis auf einen schmalen Haarstreif am uersten Rande der
Oberlippe. Weit malerischer noch und eigenartiger, als die Mnner, sind die
Frauen gekleidet. Auch sie sind fast alle zu Pferde, hier und dort
sieht man zwei auf einem braven Tier sitzen -- natrlich rittlings, ohne
Steigbgel, denn die Araukanerfrauen tragen nie einen Stiefel. In der
Kleidung bevorzugen sie zwei Farben, schwarz und dunkellila, was zu ihrer
gelbbraunen Gesichtsfarbe und dem tiefschwarzen Haar schn aussieht.
Reicher Silberschmuck bedeckt die Brust, ein groes Tuch, das die
Schultern verhllt, wird von einer silbernen Nadel, in Form eines Pfeiles,
zusammengehalten, das Haar ist von silbernen Schnren durchflochten,
hin und wieder sieht man das Haar, im Nacken geteilt, in zwei aus Silber
geschmiedeten Rhren stecken. Je reicher die Mapuchesfrau ist, desto mehr
Silberschmuck trgt sie, Ohrgehnge, Ringe, Grtel zu allem brigen.

Ununterbrochene Rufe: Viva la raa araucana gellten von allen Seiten.
Dazu kamen bald andere ohrenzerreiende Tne, die die Aufmerksamkeit auf
sich lenkten. Man verleugnet nie seinen Beruf. Mein Instinkt sagte mir, da
diese Tne Musik vorstellen sollten. Ich ging ihnen nach, was nicht
leicht war, da es galt, sich durch eine lebendige Mauer von Kpfen
und Hinterteilen der Mapuchespferde durchzudrngen. Richtig -- an der
gegenberliegenden Seite des Platzes hatte ein araukanisches Orchester
Aufstellung genommen. Heilige Ccilie! da mgen Dir die Ohren weh getan
haben! Das einzige musikalische Element dieser Musik war der Rhythmus,
der vermittelst einer Trommel -- ein ausgehhlter Baumstumpf mit Schafhaut
bespannt und schn bemalt -- aufrecht erhalten wurde. Von Melodie, oder gar
Harmonie keine Spur, nicht einmal von musikalisch fixierbaren Intervallen.
Ich hatte schon Notizbuch und Bleistift in Bereitschaft, um die
araukanische Nationalmusik nachzuschreiben, mute dieses Vorhaben jedoch
als absolut undurchfhrbar aufgeben. Auf endlosen Schilfrohren, an deren
Ende ein Kuhhorn angebracht war, und auf kleinen Pfeifen, deren Ton einem
angeblasenen Hausschlssel hnelt, blies jeder was er wollte, oder was
das Instrument gerade hergab. Die Musiker, zum grten Teil blinde Greise,
machten dazu mit dem Krper Bewegungen im Rhythmus der Trommel, der der
einzige Ruhepunkt im unentwirrbaren Chaos der Tne war. Musik und Tanz
gehren zusammen. Bei halbkultivierten Rassen ist der Tanz berhaupt der
einzige Daseinszweck der Musik. Es dauerte auch gar nicht lange, da fanden
sich zwei alte Mapuchesfrauen ein, die der Versuchung nicht widerstehen
konnten und anfingen, sich nach dem monotonen, unbeirrbar gleichbleibenden
Takt der Trommel zu drehen. Die jngeren Frauen hielt augenblicklich ihr
Schamgefhl vom Mittun ab. Der Tanz der beiden Alten sah gar putzig aus.
In halb hockender Stellung, mit extatisch verdrehten Augen, wirbelten sie
ziemlich schnell jede um die eigene Axe, von Zeit zu Zeit unterbrachen sie
die Bewegung, um aufeinander loszuspringen und sich mit langen Zweigen, die
sie in der Hand hielten, an Kopf oder Schulter zu berhren. Den Sinn des
Tanzes konnte mir niemand erklren. Man sah ihn in Temuco zum ersten Male,
und er erregte groe Sensation. Alle Bume der Plaza um die beiden Alten
herum waren bis in die Kronen mit Schaulustigen besetzt.

Das Defile der Mapuches dauerte fast drei Stunden. Natrlich mute der
Kodak respektive der Tenax ununterbrochen arbeiten. Mein Reisekamerad
und ich fanden uns bald auf dem Dache einer der vorsintflutlichen temucaner
Droschken, bald in halsbrecherischer Stellung an ein Fenstergesims
geklammert, mit gezckten Apparaten, wieder.

Dem Europer stechen natrlich die zum Teil sehr kunstvoll und originell
gearbeiteten Schmucksachen der Araukanerfrauen mchtig in die Augen. Doch
ist es nicht leicht, dieser Gegenstnde habhaft zu werden. Ab und zu findet
man sie in den Versatzmtern von Temuco. Denn diesen Segen der Kultur
kennt der Indianer schon, wenngleich er sich nur hchst ungern und nur im
alleruersten Notfalle von seinem Hab und Gut trennt. Fast unmglich ist
es, araukanische Ringe in seinen Besitz zu bringen. Sie mssen fr die
Trger irgend einen besonderen, vielleicht symbolischen Wert haben. Mit
einem jungen Araukaner, den ich zufllig in einem Versatzamt von Temuco
traf, war ich schon handelseinig geworden, obgleich er einen Phantasiepreis
fr seinen Ring verlangte. Er hatte ihn schon vom Finger gezogen, um ihn
gegen die entsprechenden Pesos einzutauschen, da drehte er sich pltzlich,
ohne ein Wort weiter zu verlieren, um, steckte den Ring an seine Hand,
sprang aufs Pferd und war verschwunden, ehe ich mir ber den Vorgang
klargeworden war. Fast ebenso schwierig ist die Beschaffung von
Musikinstrumenten. Einem Europer werden sie fr nichts in der Welt
abgegeben. Der Araukaner ist, wie gesagt, auerordentlich mitrauisch, und
da er es nicht versteht, was fr einen Wert diese an sich wertlosen Dinge
fr unsereinen haben knnen, wittert er irgendeine boshafte Absicht, wenn
man ihm sein Instrument abnehmen will. Man bedarf dazu der Vermittlung
irgend eines von der temucaner Kultur schon erfolgreich beleckten
Stammesgenossen. Solch ein Araukanerjngling unternahm in unserem Auftrage
einen zweitgigen Ritt in die Kordillere, brachte dann allerdings
einige wunderschne Instrumente mit, eine Trommel mit roter Farbe --
wahrscheinlich Schafsblut -- prchtig verziert, eine Pfeife und das
Staatsstck -- eine mehr als vier Meter lange Trompete, ein so gut
gearbeitetes und erhaltenes Exemplar, wie man sie selten sieht. Die
Freude war natrlich gro. Nach eifrigem ben gelang es mir sogar, dieser
musikalischen Riesenschlange einzelne Tne zu entlocken, die die Mitte
hielten zwischen dem Timbre eines Kontrafagotts und dem Brllen einer Kuh.
Viel Kopfzerbrechen machte nachher allerdings uns und der chilenischen
Eisenbahnbehrde die Verpackung und Versendung dieses Trompetenmonstrums.

Nach den interessanten Eindrcken, die der Aufzug der Mapuches in Temuco
hinterlie, erwachte natrlich der Wunsch, den Indianer chez soi zu sehen.
Der Wunsch wurde Wirklichkeit.




10. BRIEF.

DER MAPUCHE (ARAUKANER) CHEZ SOI.


Dank der Liebenswrdigkeit eines deutschen Mitgliedes des Congreso
scientifico in Temuco, des Meteorologen Dr.K., wurde es uns ermglicht,
einen Einblick in das Leben und Treiben der Mapuches-Indianer bei sich zu
Hause zu gewinnen. Dr.K. hatte eine Tour ins Araukanergebiet vor, unter
Fhrung eines anderen Kongremitgliedes, des noch sehr jungen chilenischen
ProfessorsM., der insofern der geeignete Mann zu diesem Unternehmen war,
als er selbst einer Araukanerfamilie entstammt und die Sprache der Indianer
vollkommen beherrscht. Solch ein Fhrer ist notwendig, denn die Indianer
sind beraus mitrauisch, lassen Fremde nur ungern in die Nhe ihrer
Behausungen und haben besonders vor dem Photographiertwerden eine
Heidenangst. Dr.K. hatte in dieser Hinsicht einst schlimme Erfahrungen
machen mssen. Bei einem selbstndig unternommenen Ausfluge hatte ihn ein
alter Mapucheshuptling in seiner Htte eingesperrt, und nur mit groer
List und viel berredungskunst war es ihm gelungen, sich aus dieser heiklen
Situation zu befreien.

Wir schlossen uns den beiden Herren an. Eines schnen Morgens um fnf
brachen wir auf, voran die beiden Gelehrten in einem zweirdrigen Karren,
der auch den Proviant beherbergte, hinterdrein wir zwei zu Pferde. Zuerst
ritten wir nach einem alten indianischen Friedhof. Die Araukaner bestatten
ihre Toten ohne Srge und setzen ihnen hlzerne Denkmler, hohe Pfhle,
in die oben eine Figur hineingeschnitzt ist, die ein stilisiertes
Menschengesicht vorstellen soll, was jedoch kein Nichtaraukaner erraten
kann, wenn es ihm nicht gesagt wird. Obwohl den Indianern jetzt befohlen
ist, ihre Toten auf den allgemeinen Friedhfen zu bestatten, so denken
sie doch nicht daran, es zu tun, wie sie denn die Gesetze berhaupt nur
respektieren, soweit es ihnen bequem ist. Neben alten, halbzerwhlten
Grbern mit altersgrauen, zerfaulenden Denkmlern, sahen wir auch einige
frisch aufgeworfene. Nach zweistndigem Ritt erreichten wir den ersten
indianischen Rancho. Prof.M. machte uns auf einen treppenartigen Aufbau
aufmerksam, der vor dem Hause stand. Das ist das Zeichen, da in dem
Hause ein Medizinmann wohnt, respektive eine Medizinfrau, denn bei den
Araukanern wird das rztliche Gewerbe vorzugsweise von alternden Weibern
betrieben. Auf dem Dache des Hauses erhebt sich auf hoher Stange ein
gebleichter Tierschdel -- um die Hexen abzuschrecken, die Menschen und
Tieren sonst viel Unheil zufgen knnen. Beim Besuche dieses und anderer
Indianerranchos ging stets Prof.M. als Pionier voran. Erst nach lngeren
Unterredungen, die auf araukanisch gefhrt wurden, durften wir vorsichtig
nachdringen, den Kodak sorglich verborgen. Doch wurden wir dann meist
recht freundlich begrt, mit Hndedruck und Willkommengru: Maremare.
Ein indianischer Rancho ist ein hchst primitiver Bretterbau mit Stroh
gedeckt. Drei Wnde umgeben einen Raum, dessen Gre je nach dem Reichtum
der Familie variiert. An der vierten Seite ist das Haus offen, wodurch
sonstige Tren und Fenster berflssig gemacht werden. Dieser eine Raum
dient dem Araukaner nicht nur als Wohnhaus, sondern auch als Schweine- und
Hhnerstall, vorausgesetzt, da er ber solche Reichtmer verfgt. Auerdem
enthlt er in malerischer Unordnung alles fr den Araukaner zum Leben
notwendige. In der Mitte ist der Feuerplatz, umgeben von allerhand
merkwrdig geformten Kochgeschirren. An Stangen und Schnren, die
den ganzen Raum nach allen Richtungen durchziehen, hngen getrocknete
Maiskolben, Tierhute, Felle, kunstvoll arrangierte Gedrme, daneben
stehen die mit bunten Decken bezogenen Betten der meist recht
zahlreichen Familienmitglieder, Scke mit Mehl und Getreide dienen als
Sitzgelegenheiten, von der Decke herab hngen die kunstreich gezimmerten
Behlter fr Brustkinder, die die Araukanerfrauen auf dem Rcken tragen,
wenn sie das Haus verlassen. In einer Ecke steht der Webestuhl, eine
sehr primitive Maschine, auf der die Araukanerfrauen alle Stoffe fr den
Hausgebrauch selbst anfertigen. Manche von diesen Stoffen, die zu Ponchos
und Decken verwandt werden, sind wunderschn in Farbe und Musterung. Bei
einem alten Araukanerhuptlinge sahen wir ber dem Feuerplatze zwei --
Skalpe hngen, ein schwarzes und ein blondes, augenscheinlich von einem
Milchgesicht stammendes -- ein alter Familienbesitz, der jedoch in Ehren
gehalten wird, obwohl diese Indianer jetzt friedlicher sind und, besonders
keinerlei Gelste nach den Kopfhuten ihrer Mitmenschen mehr hegen.

In einem der Ranchos, die wir besuchten, trafen wir eine indianische
Medizinfrau. Sorgenvoll behandelte sie einen Araukaner, dem von einem
Gegner im Streite ein Bein zerbissen war. Sie hatte den Mann ans Feuer
gesetzt und das kranke Bein so nahe zur Flamme geschoben, da es den
Eindruck erweckte, die kunstreiche rztin wolle es braten. brigens
wurde die kluge Frau, wie sie unserem Fhrer gestand, von schweren Sorgen
geplagt: in ihrer Praxis waren ihr bis jetzt nur Hundebisse begegnet und
sie wute nicht, ob die dagegen angewandte Therapie auch bei Menschenbissen
heilkrftig sei. In einem schwarzen Kessel auf dem offenen Herde brodelte
ein kstlicher Kruterbrei, der von Zeit zu Zeit bemurmelt wurde.
Hoffentlich hilft er dem wunden Krieger, damit er sich bald an seinem
bissigen Gegner rchen kann.

Die beste Aufnahme wurde uns bei einem alten Araukanerhuptlinge zuteil.
Der Mann -- auf araukanisch nennt man ihn Cazike -- schien berhaupt
kultivierter zu sein, als die brigen. Er baute sich gerade aus schnem
Rotholz ein neues Haus. Dies war die einzige Araukanerfamilie, die ich
ohne Gefahr, eingesperrt zu werden, photographieren konnte. Bei den anderen
wurden die unglaublichsten Listen angewandt, damit ich meinen Kodak ein
oder das andere Mal heimlich funktionieren lassen konnte. Meist wurden es
dann -- Rckenaufnahmen. Aber dieser alte Huptling stellte uns nicht nur
seinen beiden Frauen und seinen zehn Tchtern vor, sondern lie sich
gerne als stolzer Hahn im Korbe, inmitten der zwlf Frauenspersonen seiner
Familie photographieren. Die Mdchen zogen dazu ihre schnsten Gewnder an
und behngten sich mit reichem Silberschmuck. Auch lie es sich der brave
Mann nicht nehmen, die Nomelofcien -- so heit auf araukanisch jeder
Nichtindianer, gleichviel ob er aus Temuco oder Moskau stammt -- mit
frischen Eiern zu bewirten. Weitere Gnge des araukanischen Diners wiesen
wir, angesichts der mehr als primitiven Methoden ihrer Zubereitung, hflich
aber bestimmt zurck. Dafr trank der Alte, ebenso wie seine zehn Tchter,
gerne und viel von dem mitgebrachten Rotweine.

Die Araukaner sind, trotz eifrigen Bemhens der englischen Missionen, fast
alle noch Heiden, das heit bis zu einem gewissen Grade. Einige hchst
unchristliche Sitten, z.B. die Vielweiberei, die jedoch mit den sozialen
Verhltnissen des indianischen Lebens eng verknpft sind, wird es wohl
noch lange nicht gelingen, aus der Welt zu schaffen. Und wenn die Missionen
darauf hinarbeiten, so begreifen sie nicht, da sie damit gleichzeitig die
Moral dieses Indianervolkes untergraben. Denn die Moral der Araukaner ist
absolut einwandfrei, trotz der Vielweiberei hher stehend als in manchem
Kulturlande. Dem Vater liegt daran, seinen jungen Sohn als Arbeiter ans
Haus zu fesseln. Dazu gibt es nur ein Mittel: er mu ihm eine Frau --
kaufen. Denn hier werden die Frauen noch gekauft, fr 25-80 Schafe, je
nach dem Alter, kann man eine haben. Also der Vater kauft seinem 15jhrigen
Sohne eine Frau, die billig sein mu, also wenigstens 35Jahre alt ist.
Der Junge lebt mit seiner Frau glcklich bis zu seinem 25.Jahre. Dann
ist seine Frau schon alt und verwelkt, er selbst hat sich aber schon etwas
erspart und kann sich eine Frau kaufen, die ungefhr ebenso alt ist wie er.
Mit der lebt er weitere 20Jahre, dann ist er reich geworden und kann sich
ein junges Weib von 15Jahren leisten. Wenn er als 65jhriger Greis stirbt
-- lnger lebt der Indianer fast nie -- ist seine dritte Frau 35 und taugt
gerade dazu fr einen Burschen von 15Jahren gekauft zu werden. So schliet
sich der logische Ring des merkwrdigen araukanischen Eheinstituts ganz von
selbst. Eifersucht kennt die Araukanerfrau nicht, sie geht in der Sorge um
die meist sehr zahlreichen Kinder auf. Ein Araukaner mit drei Frauen lebt
in den glcklichsten und ruhigsten Familienverhltnissen. Solch ein durch
jahrhundertelange Tradition geheiligter, aus den sozialen Verhltnissen
eines Volkes sich ganz von selbst ergebender Gebrauch lt sich natrlich
nicht durch einen Federstrich der Regierung aus der Welt schaffen, worauf
die englischen Missionen mit Gewalt hinarbeiten. Dazu sind Jahrzehnte und
Jahrzehnte sorglicher, verstndiger und verstndnisvoller Kulturarbeit
notwendig.

Diese und manche anderen interessanten Aufschlsse ber Sitten und
Gebruche, Psychologie und Lebensbedingungen der araukanischen Indianer
verdanke ich einer Persnlichkeit, die originell genug ist, um sie
meinen verehrten Lesern vorzustellen. Es ist ein Franziskanermnch, Padre
Hieronymo, einer der merkwrdigsten Menschen, die mir je in meinem Leben
begegnet sind. Auf den ersten Blick scheint der Padre Hieronymo nur
aus seiner braunen Kutte und einem mchtigen roten Bart, der bis an die
Grtelschnur herabreicht, zu bestehen. Sieht man nher hin, so entdeckt man
hinter Brillenglsern ein Paar leuchtend blaue, intelligente, freundlich
und doch ein wenig listig blickende Augen. Der Padre ist Bayer. Hier lebt
er seit zehn Jahren, hat eigenhndig, fast ohne fremde Hilfe unweit Temucos
eine Schule fr Indianerbuben aufgebaut. Dort haust er, umgeben von 80-100
Araukanerknaben, die er zu vernnftigen, denkenden Menschen erzieht, ohne
sie gewaltsam den eigenen Sitten und der eigenen Kultur zu entfremden.
Einige Monate im Jahr durchstreift er zu Pferde das ganze Araukanergebiet,
ist berall gerne gesehen, da er flieend araukanisch spricht, und
holt sich die Jungen von 8-14 Jahren, die ihm jetzt berall mit Freuden
anvertraut werden. Mit einer umfassenden, festgegrndeten Bildung verbindet
Padre Hieronymo eine beraus feine Menschenkenntnis, eine Weitherzigkeit
und Vorurteilslosigkeit, die bei einem bayrischen Franziskanermnch
geradezu verblffend ist. ber alle Fragen der Politik, Literatur und
Wissenschaft ist er orientiert. Unser erstes Gesprch drehte sich um
russische politische Verhltnisse und die Bcher von Gorki und Tolstoi. Man
denke -- ein deutscher Mnch in den chilenischen Urwldern! Manche hchst
anregende und interessante Stunde verdanke ich dem Padre Hieronymo. Gerne
wrde ich seine feinsinnigen Beobachtungen ber das Leben der Araukaner
mitteilen, doch wrde mich das viel zu weit fhren.

Die Araukaner-Indianer sind ein Thema, das sich auf diese Weise doch
nicht erschpfend behandeln lt. Der Zweck dieser Zeilen konnte nur eine
flchtige Umrizeichnung sein. Man sieht auch daraus, da der Gegenstand
einer anderen Behandlung wert wre.


~Tafel 4~

[Illustration: ~Interieur einer Ruca~]

[Illustration: ~Araukanierin zu Pferde~]

[Illustration: ~Araukanische Ruca (Chile)~]

[Illustration: ~Araukanischer Friedhof~]




11. BRIEF.

SD-CHILE -- EIN ZWEITES DEUTSCHLAND.


Wenn man in Europa an Chile denkt -- wer tut das berhaupt und wann? --
so macht man sich von der Ausdehnung des Landes schwerlich einen ganz
richtigen Begriff. Auf die Karte von Europa projiziert, wrde Chile von
Norden nach Sden eine Strecke einnehmen, die etwa von Kopenhagen bis
Zentral-Afrika reicht. Dieser Umstand bedingt natrlich eine Variabilitt
der wirtschaftlichen Verhltnisse, wie sie auerdem vielleicht nur noch
in Ruland vorkommt. Die Grenzgebiete sind hier im hochgelegenen steinigen
Norden, wo kein Baum und kein Strauch mehr gedeiht, die ungeheure
Salpeterindustrie, -- im Sden, der in die gemigte Zone hineinreicht,
die ausgedehnten Schafzchtereien. Dazwischen liegen die ppigen Ebenen
von Santiago und Liai-Liai, wo der herrliche chilenische Wein wchst --
berhaupt ein Fruchtland par excellence, das dem gelobten der Bibel in
nichts nachzustehen scheint -- und weiter sdlich am Valdivia und
Ossorno herum das mrchenhafte Weizengebiet, dessen Fruchtbarkeit
jeden europischen Landwirt gelb vor Neid machen mu. Die klimatischen
Unterschiede in den einzelnen Landstrichen Chiles sind natrlich
auerordentlich fhlbare. Das merkt man als Reisender, und noch dazu als
eilig Reisender, ganz besonders -- leider, denn wenn man den Norden bei
herrlichstem Sommerwetter und nie aussetzendem Sonnenschein verlt, kommt
man im Sden in den grauen, trben und khlen Herbst hinein, ehe man sichs
versieht. Eine Redensart behauptet vom sdlichen Chile, da es ein Land
sei, in dem es dreizehn Monate im Jahr regnet. Dagegen kann nur der
Kalendermann aus Pedanterie protestieren. Dennoch wird man als Reisender
von Ort zu Ort immer sdlicher geschickt. Denn die Chilenen sind mchtig
stolz auf den Sden ihres Landes, auf die malerischen Schnheiten, die das
Seengebiet der sdchilenischen Kordillere bietet. Aber was nutzen einem die
herrlichsten Berge, die Schneekoppen phantastischer Vulkane, wenn sie von
schweren, grauen Wolken bedeckt sind, oder die herrlichsten Seen, wenn ein
dichter undurchsichtiger Regenschleier sie verhllt! Man lt die Einwohner
von den zauberischen Schnheiten ihres Landes erzhlen und mu ihnen aufs
Wort glauben. Oder man mu den vierzehnten Monat des Jahres fr seine Reise
abwarten. Dann prsentiert sich vielleicht die ganze Gebirgsszenerie in
ihrer vollen Pracht.

Beim Durchfahren der Bahnstrecke Valdivia--Ossorno--PuertoMontt wird
es einem, ebenso wie beim Aufenthalte in den genannten Stdten, zuweilen
schwer zu glauben, da man sich irgendwo in Chile befindet und nicht in
Deutschland, freilich in einem Deutschland vor fnfzig oder fnfundsiebzig
Jahren (wie man sich das so vorstellt). Selbst der Piccolo auf den
Stationen fehlt nicht: Glas Bier gefllig? Nur heit das hier una
cerveza. Es ist kein Zweifel: in ganz Sd-Chile sind die Deutschen das
absolut dominierende Bevlkerungselement. Wenn auch nicht der Zahl, so
jedenfalls der wirtschaftlichen und kulturellen Bedeutung nach, die sie
hierzulande erlangt haben. Allein drei Viertel des gesamten Grundbesitzes
befinden sich in deutschen Hnden, zuweilen sind es Latifundien, deren
Ausdehnung sogar in Ruland Respekt erregen wrde. Gter von 40-50000
Hektar sind keine Seltenheiten. Es gibt in Chile keinen armen Mann,
behauptet eine Redewendung, die ich oft gehrt habe. Glckliches Land, wenn
das stimmt. Und das scheint zu stimmen. Wohlstand und Gengen, wohin man
blickt, wenigstens unter den Deutschen, die im Konkurrenzkampf mit dem
trgen unentschlossenen Chilenen leichtes Spiel haben. Der Hauptgrund
dieses auffallenden Wohlstandes ist natrlich der beispiellos fruchtbare
Boden des Landes. In Chile wchst alles, was man in die Erde steckt.
Und wie wchst es! Ich habe siebenjhrige Fruchtbume gesehen, die
doppeltmannhoch unter der Last der Frchte buchstblich zusammenbrachen.
Die ste der Pflaumen- und Birnbume sehen aus wie Riesentrauben und
Riesenbeeren, Frucht an Frucht gedrngt, kein Blttchen hat dazwischen
Raum. Und daneben wchst Tabak, Mais, oder Sonnenblumen von fabelhafter
Gre, dann wieder Pfirsiche, Erdbeeren und friedlich nebeneinander stehen
Kokospalmen und Edeltannen. Aber das eigentliche Gold des Landes ist der
Weizen. Der Landwirt baut ihn fast ausschlielich. Er lt seine Felder
lieber drei bis sechs Jahre ganz ruhen, um sie dann wieder unter Weizen zu
bringen. Den Begriff der Dngung kennt man hier nicht. Und was fr Ernten
gibt es hier! Eine Ernte, die das fnfundzwanzigste bis dreiigste Korn
abwirft, gilt als mittelmig. In Ossorno lernte ich einen deutschen
Landwirt kennen, der soeben eine Weizenernte eingebracht hatte, die ihm das
fnfzigste Korn ausgab. Damit war er freilich selbst zufrieden. Trotzdem
der ganze Weizenexport in den Hnden von nur zwei groen Firmen liegt,
die merkwrdigerweise englisch sind und die Preise auf ein Minimum
herabdrcken, ist das Weizengeschft so lohnend fr die Landbesitzer, da
nichts anderes daneben bestehen kann.

Die einzige Mhe, die der Landwirt hier hat, ist die -- das Land urbar
zu machen. Ist das einmal geschehen, so braucht er sich um nichts mehr zu
kmmern. Das brige besorgen der Boden und das Klima ganz von selbst. Aber
diese Urbarmachung zwingt einen, gehrige Schwierigkeiten zu berwinden,
und die Energie, die dazu verbraucht wird, verdient die allerhchste
Bewunderung. Enorme Strecken des Landes sind von undurchdringlichem Urwald
bedeckt. Den gilt es auszuroden. Hier hat sich nun eine ganz merkwrdige
Technik ausgebildet, die -- nebenbei gesagt -- tausende von Kilometern weit
auch den landschaftlichen Charakter des Landes bestimmt. Sie besteht in
folgendem. Es werden knstlich Waldbrnde in Szene gesetzt. Vorerst um
das Unterholz zu vernichten, denn sonst ist ein Eindringen in den Wald
berhaupt unmglich. Der erste Brand vernichtet jedoch den Wald noch nicht,
er trocknet ihn nur aus. Nun wartet man ein Jahr oder zwei, dann zndet man
den Wald wieder an. Und so weiter, bis endlich nur noch verkohlte Stmme in
dichten Reihen gen Himmel starren und das zu Asche gewordene Unterholz in
schwrzlich-brauner Schicht den Boden bedeckt. Dieses landschaftliche
Bild verfolgt einen durch ganz Chile. Es sieht trostlos aus, am wenigsten
darnach, da hier der Mensch bei einer Kulturarbeit ist. Nun gilt es noch,
die Bume zu fllen und die Wurzeln zu heben, dann kann man ruhig
und unbesorgt um das Resultat seinen Weizen sen. Doch hin und wieder
widersetzt sich der Wald. Es gibt Stmme und Baumstrnke, denen weder mit
der Hand noch mit Maschinen beizukommen ist. Der Landweg zwischen Puerto
Varras und Puerto Montt ist mit niedergebranntem Wald eingesumt, der seit
fnfzig Jahren brach liegt. Sieht man die Stmpfe der Riesenbume, von
denen manche drei bis vier Meter im Durchmesser aufweisen, so begreift man,
da hier alle Arbeit umsonst wre.

Ein Feind des Landwirts ist hier auch -- die Brombeere. Die Deutschen haben
sie vor einigen Jahrzehnten erst selbst eingefhrt. Jetzt werden sie die
Geister, die sie riefen, nicht mehr los. Die Brombeere wuchert berall in
solchen Massen, in solch ppigem Gewirr, da sie droht, das ganze Land mit
einer undurchdringlichen Hecke zu berziehen. Ein wahrer Vernichtungskampf
gegen sie hat begonnen, der viel Mhe kostet und doch nur wenig nutzt.

War es vor fnfzig Jahren fast ausschlielich die Landwirtschaft, die die
Deutschen hier stark machte, so dringt ihr Einflu jetzt in alle Gebiete
des wirtschaftlichen, sozialen, ja sogar politischen Lebens hinein.
brigens sind die Chilenen weit entfernt davon, unzufrieden zu sein.
Krzlich fiel mir eine spanische Zeitung in die Hand, aus der ich, zur
Orientierung, folgendes wrtlich bersetzte Zitat mitteilen mchte:
Deutsch sind unsere Unterrichtssysteme und deren Leiter, deutsch sind
unsere Elektrizittswerke, deutsch ist unser Militrwesen, deutsch beinahe
die ganze Salpeterzone von Tolo und Taltal, deutsch die meisten und
wichtigsten unserer Banken, in deutschen Banken sind unsere Goldreserven
deponiert, auf deutschen Schiffen fahren unsere Staatsangehrigen, wenn sie
ihr Land auf einige Zeit verlassen, auf deutschen Schiffen kommen die fr
unseren Gebrauch ntigen Waren an, mit deutschem Spielzeug spielen unsere
Kinder, deutsche Artikel beherrschen unseren Markt und sogar unsere
Zeitungen sind auf deutschem Papier gedruckt, oder wenigstens auf Papier,
das durch deutsche Kaufleute in den Handel gebracht wird. Ich habe deshalb
gesagt, da, wenn eines Tags eine andere Nation an unseren Tren pocht, man
ihr antworten wird: besetzt! So weit der chilenische Publizist. Dazu kann
man noch hinzufgen: deutsch, ausschlielich deutsch ist hier, wie brigens
auch anderswo das Dreigestirn Doktor, Apotheker, Wurstmacher und deutsch
sind alle, wenigstens alle guten Hotels. Letzteren Umstand kann der
Reisende, zumal der deutsche, nicht hoch genug preisen.

Und allen diesen Deutschen geht es, wie gesagt, gut. Verkrachte Existenzen
kommen kaum vor. Ein GrafR., der sich hier so durchhochstapelt und ein
Frstv.F., der in einer Valdivianer Brauerei Flaschen wscht, werden als
Sehenswrdigkeiten gezeigt.

Nun entsteht die Frage: fhlen sich die Deutschen hier als Deutsche,
oder sind sie zu Chilenen geworden, wollen sie es werden. Es ist dasselbe
Dilemma, vor das die Deutschen auch -- anderswo gestellt werden. Ich
fragte einen hiesigen Einwohner darnach, einen prchtigen bayrischen
Wurstfabrikanten in Temuco, dessen Shne sich schon etwas chilenisch
ausnahmen. Ich fragte ihn: Tut es Ihnen nicht leid, wenn Ihre Kinder das
deutsche Heimatsgefhl verlieren? Er zuckte die Achseln, und ein ganz
leichter Schatten legte sich auf sein Gesicht. Das Einzige, was ich von
meinen Kindern verlange, ist, da sie anstndige und ehrliche Menschen
sind.




12. BRIEF.

CHILENISCHES GESELLSCHAFTS-, BADE- UND SPORTLEBEN.


Der Nachahmungstrieb, wenn er nicht auf innerem Verstndnis und wirklichem
Bedrfnis beruht, sondern auf Eitelkeit und Parven-Ehrgeiz, ist eine
gefhrliche, ja verhngnisvolle Eigenschaft. Er fhrt zu geistigen
Flschungen, zieht in der Regel Zwang und Unfreiheit nach sich und bedingt
das betrbliche Schauspiel, wie Sinn in Unsinn verkehrt wird.

Einen Beleg fr diese Behauptung bietet das Leben der chilenischen beau
monde, wie es sich dem europischen Beobachter darstellt.

Sobald der Sdamerikaner -- hier ist speziell vom eingeborenen Chilenen
die Rede -- zu Gelde kommt, packt ihn die Eitelkeit, es in allen Dingen den
hochmtigen Europern nicht nur gleich-, sondern womglich zuvorzutun. Da
ihm die eigenen Ideen fehlen -- wo sollte er sie auch herhaben -- mu er
sich aufs Nachahmen verlegen. Und da entsteht jenes ergtzliche Bild, das
die Kritik herausfordert, auch wenn man kein Mephistopheles ist: wie er
sich ruspert, wie er spuckt...

Schon auf den sdamerikanischen Ozeandampfern, in den groen Hotels der
argentinischen und chilenischen Hauptstdte, fllt die stahlgepanzerte
Reserve auf, die von Vollblut-Chilenen Europern gegenber zur Schau
getragen wird. Sie entspringt jedoch keineswegs dem berlegenheitsgefhl
und dem sprichwrtlichen Rassenhochmut der stolzen Spanier, sondern hat
vielmehr in dem Gefhl der inneren Unfreiheit und gesellschaftlichen
Unsicherheit ihren Grund. Weil der Chilene nicht genau wei, _wie_ er sich
in jeder gegebenen Situation europisch zu betragen hat, betrgt er
sich lieber gar nicht, d.h. bleibt stocksteif, stumm und unbeweglich. Die
Angst, irgend eine gesellschaftliche Dummheit zu begehen, benimmt ihm die
Bewegungsfreiheit.

Amsanter noch als dies ist, da sich dieselben Gesichtspunkte hier auf das
gesellschaftliche Leben bertragen, auch wenn die Chilenen unter sich sind.
Wei man doch von seinem gesellschaftlichen Partner nicht ganz genau, was
fr europische Begriffe er sich angeeignet hat. Von Leuten, die in den
hiesigen Verhltnissen gut versiert sind, hrt man einstimmig behaupten,
da in der chilenischen Gesellschaft eine arge Korruption herrscht.
Es fllt schwer, das zu glauben, denn nach auen hin ist nicht das
allergeringste davon zu merken. Im Gegenteil, ein sittenstrengeres Gebaren,
als es die Chilenen allenthalben zur Schau tragen, lt sich kaum denken.
Hier herrscht zwischen Innen und Auen augenscheinlich dasselbe Verhltnis,
wie etwa in der Kleidung der bolivianischen Indianerfrauen. Nach auen hin
sehen sie sauber und appetitlich aus, und nur der Eingeweihte wei,
da unter dem schnen neuen Kleiderrock unzhlige alte, schmierige und
zerfetzte stecken.

Je strenger ein Dogma eingehalten wird, desto mangelhafter ist es meistens
um sein Verstndnis bestellt. Das hat hier nicht nur auf die Dogmen der
katholischen Kirche Anwendung, die mit einer unerbittlichen Strenge und
peinlichster Genauigkeit befolgt werden, sondern auch auf die von Anno
dazumal bernommenen Dogmen des europischen gesellschaftlichen Lebens.
Wichtig ist hier wie dort nur, wie die Sache nach auen hin aussieht, doch
darf man ihr beileibe nicht einen Millimeter breit auf den Grund gehen.

Da ist z.B. das Straenleben abends in Valparaiso. Man tritt auf die
Avenida del Independencia hinaus. Die Strae ist schwarz von Menschen. Im
ersten Augenblick glaubt man, da sich ein Schadenfeuer oder sonst irgend
ein aufregendes Ereignis abspielt. Erst wenn man nher kommt, erkennt man,
da sich hier nichts anderes vollzieht, als die regelmige Abendpromenade
der sogenannten guten Gesellschaft der Stadt. Und zwar ist es wirklich
die gute Gesellschaft, und nicht wie etwa in Berlin auf der Friedrichstrae
oder auf dem Newski in Petersburg die jeunesse (und vieillesse) dore nebst
der dazugehrigen Demimonde. Auch das wird einem anfangs schwer zu glauben.
Der einzige Unterschied zwischen der halben und der ganzen Welt hier ist
der, da die erstere im Aussehen ehrbarer und im Benehmen distinguierter
ist, denn sie stammt meistens wirklich aus Paris. Diese Abendpromenade der
chilenischen Gesellschaft ist, wenn man die Sache beim rechten Namen nennt,
eigentlich nichts anderes, als ein ordinrer Heiratsmarkt. Nur gibt sich
jedermann den Anschein, als merke er nichts davon. Mtter stellen ihre
unmndigen Tchter und mndige Jungfrauen und Frauen stellen sich selbst
zur Schau. Zu diesem Zwecke staffiert man sich nicht nur mit unerhrten
Toilettenknsten heraus, sondern lt auch alle Mittel -- und nicht einmal
nur die geheimen -- der Kosmetik springen. Jedes weibliche Wesen in Chile,
das sich zur Abendpromenade begibt, schminkt sich oder wird geschminkt --
ganz egal ob es zwlf oder vierzig Jahre zhlt. Auch das ist ein Beispiel
fr das Miverstehen europischer Kulturerrungenschaften. Nach unseren
Begriffen sehen diese bemalten Kindergesichter, die all ihren natrlichen
Liebreiz verlieren, abschreckend, ja ekelerregend aus. Der Chilenin
erleichtert diese Sitte die Konkurrenz, denn auf diese Weise haben sie
alle mehr oder weniger das gleiche Aussehen. Und dann resultiert daraus ein
wundervolles taktisches Prinzip: die Chilenin macht einfach so, als ob sie
schn wre und benimmt sich so. Darin liegt vielleicht das Geheimnis ihrer
Reize fr den geschmacksunsicheren chilenischen Jngling. Die Toiletten und
Hte, die bei dieser abendlichen Promenade zur Schau getragen werden, sind
von exquisitem Luxus. Man sieht ihnen die Pariser Herkunft unschwer an.
Leider fehlt den chilenischen Frauen nur das, was man porte nennt. Sie
erwecken oft den Eindruck wandelnder Kleiderstcke. Einer anderen, als der
Augensprache drfen sich die Angehrigen verschiedenen Geschlechts nicht
bedienen. Von _der_ allerdings wird ausgiebiger Gebrauch gemacht. Sonst
verbietet der sittenstrenge gesellschaftliche Kodex jeden Verkehr. Mnnlein
und Weiblein wandeln in suberlich getrennten Gruppen, und wehe dem,
der einen Annherungsversuch macht. Unwillkrlich denkt man an die
Sonntagspromenaden der Mdchen und Burschen in den russischen Drfern. Es
mu ein geheimnisvoller Zusammenhang zwischen dem allgemeinen Kulturniveau
und der Freiheit des gesellschaftlichen Verkehrs zwischen beiden
Geschlechtern bestehen.

Der europische Begriff der Geselligkeit scheint hier berhaupt in seinen
gewhnlichsten Formen unbekannt zu sein. Man vergleiche z.B. das muntere
ungezwungene Leben, das in einem beliebigen europischen Badeorte herrscht,
mit dem, was man in dem fashionablen chilenischen Seebade Vina del Mar
sieht. Dieser Badeort zeichnet sich schon dadurch vor allen brigen aus,
da kein Mensch dort badet. Auer einigen Kindern, meistens Straenjungen,
geht niemand ins Wasser. Das Meer wird hchstens als Schauspiel genossen,
und auch das mit Ma. In Vina del Mar wohnt whrend der Sommermonate die
gesamte vornehme Welt Chiles und jeder, der gern dazu gehren mchte.
Das Badeleben beschrnkt sich darauf, da man zweimal tglich in
seiner blankgeputzten Equipage spazierenfhrt, das heit was man so
spazierenfahren nennt. In langen Reihen bewegen sich die eleganten Wagen
die staubigen Straen des Stdtchens entlang. Oft bleiben sie stehen, doch
nicht um den Insassen Gelegenheit zu einem Spaziergange zu geben. Das
wre der kostbaren Toiletten und fabelhaften Hte wegen schon nicht zu
empfehlen. Die Herrschaften bleiben in den Wagenpolstern ruhen, und die
Equipage hlt nur, damit die Insassen bequemer lorgnettieren und sich
lorgnettieren lassen knnen. Und der wundervolle Strand mit seinem
schneeweien Dnensande, der endlos sich dehnenden glnzenden Flche des
stillen Ozeans und den verfhrerisch schumenden Flutwellen bleibt um jede
Tageszeit gleich leer -- ein Tummelplatz fr die lustige Straenjugend, die
es nicht ntig hat, auf alle Flle fein zu sein. Dieses Feinseinwollen 
tout prix ist das Unglck der Chilenen, es unterbindet jedes Vergngen
und ist auch der alleinige Grund ihres absurden, tdlich langweiligen
Badelebens. Niemand wagt es, an den Strand zu gehen, denn man mu tglich
und womglich stndlich zeigen, da man eine Equipage besitzt und sich
einen Kutscher in Livree mit weien Lackstiefeln leisten kann. Da der
Strand von niemandem besucht wird, braucht man ihn natrlich auch nicht zu
pflegen. Badeeinrichtungen sind nur in so primitiver Form vorhanden, da
in dieser Hinsicht das letzte Fischerdorf der Ostsee ein Ausbund von Luxus
dagegen ist. Vor fnf Monaten ist am Strande von Vina del Mar ein groer
chilenischer Passagierdampfer gescheitert. Die Trmmer liegen noch berall
herum. Als ich eines Tages daran vorberwanderte, erfolgte pltzlich
ein frchterlicher Knall, und das Wrack spie einen Regen von Holz- und
Eisensplittern aus, die mir um die Ohren flogen. Der Schiffsrumpf wurde
mit Dynamit auseinandergesprengt, wie sich herausstellte. Da jedoch nie ein
Mensch sich am Strande zeigt, hielt man es nicht einmal fr ntig, irgend
welche Vorsichtsmaregeln, etwa in Gestalt von Warnungstafeln, anzubringen.
Fnfhundert Schritte weiter hat man die stdtischen Abfallgruben, die einen
bestialischen Gestank verbreiten. Rudige Hunde suchen dort ihre sprliche
Nahrung unter halbverfaulten Maisstrnken und Melonenschalen, alte
zerlumpte Bettelweiber sammeln zerbeulte Sardinenbchsen auf, die von der
Flut angesplt werden.

Und dies alles geht an einer Stelle vor sich, die wie geschaffen dazu wre,
damit sich dort das herrlichste ungebundenste Strandleben mit all seinen
Reizen und Freuden entwickeln knnte! O ob der Kurzsichtigkeit des
Nachahmungstriebes!

Fehlt Vina del Mar somit der eigentliche Sinn des Badelebens, so ist der
Unsinn, in seinen chicken Formen natrlich reichlich vertreten. Dazu
rechne ich, auer dem erwhnten Toilettenluxus, das krampfhaft gesteigerte
Interesse fr Rennsport mit all seinen Ausgeburten. Der Turf frit hier
nicht weniger Existenzen auf als anderswo. Sportlich stehen die Rennen,
mit geringen Ausnahmen, auf keiner sehr hohen Stufe, um so glnzender blht
dagegen das Totalisator-Geschft. Betritt man den Paddok und schaut sich
die chilenische Rennwelt an, so erlebt man manche berraschung. Vor allem
die, da die Jockeys in ihren bunten Jacken meist Knaben von 12-18
Jahren sind. Zu einem Rennen sah ich einen Knirps von hchstens 10Jahren
hinausreiten, seine winzigen Hndchen umspannten kaum die Zgel. Vom
Sport kann unter solchen Umstnden wohl kaum die Rede sein. Die
jugendliche Jockey-Gesellschaft mu die Pferde von vornherein durchgehen
lassen, und jeder sorgt nur dafr, da er im Sattel bleibt, sonst wird
weiter keine Reitkunst angewandt. Nur zu den hochdotierten Rennen (z.B. im
Preise von Vina del Mar, 25.000 Pesos) erscheinen etwas ernsthaftere Leute
am Start, und man sieht sportlich hervorragendere Leistungen. Gerade das
erwhnte Rennen wurde vorzglich geritten, oder vielleicht schien es nur
so nach der naiven Karriere-Wurstelei der Jockey-Suglinge. Amsant ist es,
wenn ein edles Vollblut auf eigenes Risiko vor dem Startzeichen das Rennen
beginnt und die Bahn durchrast, ohne da der Reiter die Mglichkeit hat, es
vor Ende der Strecke zum Stehen zu bringen. Die brigen Pferde warten, bis
der Durchgnger zum zweiten Mal -- meist unter frenetischem Applaus des
Publikums -- die Startlinie passiert und nehmen dann das Rennen auf. Wie
lustig dabei die Kombinationen am Totalisator sind, lt sich denken,
beinahe so lustig, wie das Bild des Rennens. -- Freilich nicht fr
Jedermann.




13. BRIEF.

VON VALPARAISO NACH ANTOFOGASTA. -- DIE CHILENISCHE SALPETER-INDUSTRIE.


Auf der sdlichen Halbkugel mu man sich an die verkehrte klimatische
Rechnung gewhnen, da es um so heier wird, je hher man nordwrts kommt.
Aus dem Herbst in Sd-Chile war ich in den Sommer von Valparaiso geraten,
nun ging es in den Norden den Tropen zu. Der Dampfer Thuringia der
deutschen Kosmos-Gesellschaft nahm uns auf, um uns bis Antofogasta zu
bringen. Er war dabei so menschenfreundlich, nie weiter, als 4-5 Kilometer
vom Ufer zu fahren, so da man whrend zweieinhalb Tagen stets das
schnste Gebirgspanorama vor Augen hatte. Die Kordillere zieht sich hier in
ziemlicher Hhe bis dicht ans Gestade des Ozeans heran. Die Landschaft ist
einfrmig, aber dennoch immer reizvoll. Es ist kaum glaublich, welch eine
Unmenge von verschiedenen, immer zarten und weichen Farbentnen diese mit
grauem Sand und rtlich-braunem Gestein bedeckte Gebirgskette annehmen
kann. An sich ist sie das deste, was es berhaupt gibt. Stein und Sand,
Sand und Stein, nicht die leiseste Spur von vegetativem oder organischen
Leben. Aber aus der Ferne im wechselnden Licht der Sonne, oder gar
bei Mondschein, nimmt sich das alles aus wie ein Zauberland. In weich
opalisierendem Glanz heben sich die schnen und ausdrucksvollen Konturen
des Gebirgszuges vom leuchtenden blauen Himmel ab. In den Tlern und
Klften lagern dunkle violette Schatten. Das ganze Bild hat etwas
Unirdisches -- ein Eindruck, der sich noch verstrkt, wenn bei aufgehendem
Mond die Farben ins Blulich-Silbergraue zu spielen beginnen.

Wenn man dieses lockend und verfhrerisch scheinende Land betritt, gibt es
freilich eine arge Enttuschung. Antofogasta ist ein grauenhaftes kleines
Nest, wichtig nur als auerordentlich gut geschtzter Handelshafen und als
Zentrum des chilenischen Salpeterexportes. Sonst bietet es nichts, auer
einem lrmenden Anlegeplatz mit Dampfkrhnen, die nach allen Richtungen
in die sonnendurchglhte Luft starren, prustenden Lokomotiven, schreienden
lancheros, die heftig gestikulierend ihre Boote anpreisen, staubigen
ungepflasterten Straen, kmmerlichen hlichen Bauten und einem steinigen
Strand, der hier, wie berall in Chile, in eine belriechende Kloake
verwandelt ist.

Aber der Salpeter, der Salpeter -- der ist wichtig genug, um Antofogasta
unter allen Stdten der Republik einen hchst bemerkenswerten Platz
einzurumen. Der Salpeter ist der eigentliche Lebensnerv der chilenischen
Wirtschaftspolitik. In der Geschichte des Landes hat er eine hervorragende
Rolle gespielt. Er war es, der den casus belli im letzten Kriege zwischen
Chile und Bolivien abgab. Die Geschichte dieses Krieges ist beraus
charakteristisch fr die sdamerikanischen Verhltnisse und wohl wert,
erzhlt zu werden.

Die ergiebigsten und umfangreichsten Salpeterfelder liegen in der Hochebene
der Kordillere, die Chile von Bolivien trennt. Antofogasta war ein
bolivianischer Hafen, Chile hat seine Rechte darauf dem Nachbarstaate
abgetreten unter der Bedingung, da Bolivien nie eine Ausfuhrsteuer auf
Salpeter erheben wrde. Ein Weilchen ging alles hchst vorzglich.
Bolivien hatte seinen Hafen, und Chile exploitierte ungeschoren seine
Salpeterfelder. Aber nicht lange vermochte Bolivien, dem mit fabelhafter
Leichtigkeit gewonnenen Wohlstande des Nachbars zuzuschauen. Es brach den
Vertrag und belegte ein Quintal (ca. 36kg) Salpeter mit der allerdings
sehr bescheidenen Steuer von 10Centavos. Da hatte es aber die Rechnung
ohne den Wirt gemacht. Denn der Wirt der Companie de Selitres de
Antofogasta war niemand anderes als die chilenische Regierung, da sich
die Hauptaktien dieser Gold- d.h. Salpeterfelder natrlich in Hnden
chilenischer Minister befanden. Als Antwort auf sein schnes Steuerprojekt
erhielt Bolivien von Chile ein militrisches Ultimatum. Die bolivianische
Regierung darauf, auch nicht faul, erlie den Befehl, die Salpeterwerke zu
versteigern, um auf diese Weise zu der Steuer zu gelangen. Nun setzte Chile
500Soldaten auf ein Kriegsschiff und schickte diese gewaltige Heeresmacht
nach Antofogasta. Darauf war Bolivien nicht vorbereitet. So wurde denn
Antofogasta mit viel Kriegsgeschrei, aber ohne Blutverlust erobert.
Das war nicht schwer, denn die Einwohnerschaft der Stadt bestand zu zwei
Dritteln aus Chilenen, zu einem Drittel aus Auslndern, und der einzige
Bolivianer -- der Prfekt -- hielt es fr ratsam, keinen Widerstand zu
leisten. Damit war der Krieg zu Ende. Jetzt hat Chile seine Salpeterfelder
und den Hafen Antofogasta, Bolivien dagegen nichts, als das -- Nachsehen.

Es bedarf von Antofogasta aus einer sechsstndigen Eisenbahnfahrt, um die
chilenischen Salpeterfelder zu erreichen. Selbst wenn man sich fr Salpeter
nicht besonders interessiert, wird man diese Strapaze nicht bereuen.
Denn eine Strapaze ist es. Unter den sengenden Strahlen der Tropensonne
schleicht der Zug bergaufwrts. Die chilenischen Waggons erster Klasse
hneln in der Konstruktion den Trambahnwagen mit quer gestellten Bnken.
Wirklich bequem kann man sich auf keine Weise hinsetzen, besonders wenn man
lange Beine hat.

Ringsum -- eine Wste, eine regelrechte Wste. ber dem grau-gelben Sande
vibriert die glhende Luft im Sonnenglast. Hin und wieder unterbricht ein
erbrmliches Stationsgebude aus Zinkblech die einfrmige de. Zu essen
gibt es nichts auer einem scheulichen chilenischen Nationalgericht, den
sogenannten empanadas, einer Art Pastetchen, deren undefinierbare
Farce hauptschlich aus sen Zwiebeln, Safran, Weintrauben, irgend etwas
Fleischhnlichem und unmenschlich viel Pfeffer besteht. -- Allmhlich
beginnt der Wstensand weilich zu schimmern. Der Salpeter naht! Auf einer
der nchsten Stationen hie es aussteigen! Die Officina Annibal Pinto
war erreicht.

Ich hatte schon vielfach die chilenische Gastfreundschaft rhmen hren, bis
dahin jedoch keine Gelegenheit gehabt, sie selbst zu erproben. Hinter der
Wirklichkeit blieben alle hochgespannten Erwartungen weit, weit zurck.
Auf der Station empfingen uns -- wir waren telephonisch angemeldet --
drei Mitglieder der Betriebsleitung. Einer bemchtigte sich meines
Reisekameraden, ein anderer meiner, der dritte unseres Koffers, und von
dem Augenblicke an waren wir der Gegenstand so ausgesuchter bezaubernder
Liebenswrdigkeit, wie wir sie bis dahin nicht erlebt hatten, obgleich
man in dieser Beziehung als Tourist in Sdamerika, besonders seitens der
Deutschen, nicht wenig verwhnt wird. Als Nachtquartier wurde uns die
ganz luxuris eingerichtete Wohnung des Generaldirektors, der gerade
Europaurlaub hat, angewiesen; die exquisiten Diners und Dejeuners,
herrliches eisgekhltes Bier, kostbare chilenische und franzsische Weine,
die fabelhaftesten drinks und cocktails in allen Farben spielend, von
goldbraun bis rosarot, wie die Berge der Kordillere, -- alles das erweckte
den Anschein, das man sich zum mindesten im Plaza-Hotel von Buenos Aires
befnde. Die ans Mrchenhafte grenzenden Revenuen der Salpeterwerke
erlauben es, hier oben in der Wste einen Luxus zu treiben, wie er sonst
auf tausend Meilen im Umkreise, weder in Chile noch in Bolivien, zu finden
ist.

Einige von den mir bereitwilligst zur Verfgung gestellten Zahlen mgen das
Gesagte erlutern. Das Aktienkapital, mit dem die fnf Officinas, d.h.
Betriebe der Gesellschaft gegrndet wurden, beluft sich auf 16Millionen.
Schon im ersten Betriebsjahre wurde dieses Anlagekapital getilgt, da der
Reingewinn 18Millionen(!) betrug. Und auch jetzt noch, obgleich der
Betrieb stetig vergrert wird, tragen die Aktien eine Dividende von
100-120 Prozent. Natrlich sind nicht alle Salpetergesellschaften so
glnzend gestellt, wie die, deren Gste wir waren, doch ist der Salpeter
unter allen Umstnden das lukrativste Geschft in Chile. Auch fr den
Staat, der jetzt den Salpeterbetrieb selbst besteuert hat und daran ca.
180Millionen Pesos (1Peso ist mehr als ein Franc und nicht ganz eine
Mark) gewinnt. Wie wichtig dem Staate die Salpeterindustrie ist, erhellt
aus dem Umstande, da der chilenische Senat einen Preis von zehn Millionen
Pesos ausgesetzt hat fr rationelle Verwertung der Salpeterberbleibsel.
Die Compania de Selitres verdankt ihre kolossale Rentabilitt der
wahrhaft ingenisen Betriebsanlage ihres Hauptingenieurs Senor LouisB.,
der whrend der Besichtigung unseren liebenswrdigen Fhrer abgab.
Trotz der enormen Salpeterproduktion (5000 Quintals aus 45000 Quintals
salpeterhaltiger Erde tglich), beschftigt der Betrieb nur 1200 Arbeiter,
die nebenbei gesagt, auch ihre 8-13 Pesos tglich verdienen.

Wie wird der Salpeter gewonnen? Nichts einfacher als das: man hat ihn nur
zu nehmen, er liegt ja berall herum, der ganze Boden kilometerweit im
Umkreise ist wei davon. Das erste Stadium der Salpetergewinnung scheint
trotzdem das schwierigste zu sein, denn nur dort sieht man arbeiten, alles
weitere vollzieht sich ganz von selbst. Ein halbstndiger Ritt fhrte uns
in die Pampa hinaus, wo wir die calicha, d.h. salpeterhaltige Erde im
Urzustande sahen. Links und rechts um uns stiegen von Zeit zu Zeit mchtige
Rauchsulen in die Luft, ein dumpfer Knall verriet sie, auch wenn man ihnen
den Rcken zukehrte -- die calicha wird mit Dynamit auseinandergesprengt,
um leichter geschaufelt werden zu knnen. Riesige von Maultier-Troikas
gezogene Wagen bringen die Erde zum Schienenstrange, auf kleinen carretos
wird sie zu Zerkeinerungsmhlen gebracht, von dort geht es weiter zu den
Kesseln, in denen die Erde mit jodhaltigem Wasser gekocht wird. Die Erde
bleibt in den Kesseln zurck, von wo sie von fast ganz nackten Arbeitern
bei einer Temperatur von 50-75 herausgeschaufelt wird, die salpeterhaltige
Lsung fliet in ein ganzes Arsenal voluminser Reservoirs ab, wo sich der
Salpeter an der freien Luft kristallisiert. Dann wird das gelbliche Wasser
wieder abgeleitet, und in den Reservoirs liegt meterhoch schneeweier
reiner Salpeter. An Ort und Stelle wird er in Scke verpackt, auf
Plattformen verladen, an die Station, von dort nach Antofogasta gefahren
und am Anlegeplatz der Compania in die mchtigen Buche der Europadampfer
verstaut. Und an seiner Stelle strmt das Gold in die Kasse der Compania
zurck. Der Proze ist, wie man sieht, hchst einfach.

Einen wundervollen, mystisch geheimnisvollen Anblick gewhren die
Officinas bei Nacht im Lichte der unzhligen elektrischen Lampen (denn
hier wird Tag und Nacht schichtweise gearbeitet). Der ganze Horizont dieser
bei Tage unendlich den Wste belebt sich. Eine Kette roter leuchtender
Sterne scheint ihn einzusumen. Im Mondlicht (das hier nie zu fehlen
scheint) zeichnen sich die gespenstischen, phantastischen Konturen der
Fabrikgebude ab, die wie riesige Gerippe in den Nachthimmel ragen. Dieses
Bildes konnte man nicht mde werden, obgleich unsere liebenswrdigen Fhrer
zum letzten drink, auf den noch ein allerletzter folgte, drngten. Als
ich um Mitternacht endlich im Himmelbette des Generaldirektors lag, kam es
mir erst zum Bewutsein, da ich zehn Stunden lang ununterbrochen Spanisch
geredet hatte, wenigstens mute ich es geredet haben, denn auer diesem
Idiom war auf der Officina kein anderes bekannt. Sonderbar. Bis jetzt
glaubte ich kein Spanisch zu verstehen. Man erfhrt auf Reisen die
merkwrdigsten Dinge. Jedenfalls kommt mir noch heute die Geschichte von
meinem Spanisch hchst -- spanisch vor.




14. BRIEF.

BOLIVIEN. -- ORURO. -- LAPAZ.


Wenn man auf die Karte von Sdamerika blickt, scheint Bolivien das
Stiefkind unter den sdamerikanischen Republiken zu sein. Ohne Zugang
zum Meere liegt es eingeschlossen zwischen den unwegsamen Einden der
Kstenkordillere und den Schreckensgebieten des Gran Chaco, die auf den
besten Karten noch wei, weil unexplored, sind, wo wilde Indianer hausen,
die, wie man hier mit Sicherheit behauptet, zum Teil noch Menschenfresser
sein sollen, und ber die berhaupt die abenteuerlichsten Gerchte
zirkulieren von vergifteten Pfeilen und hnlichen fr reisende Europer
wenig erheiternden Scherzartikeln.

Auf den Reisenden, der von der Kste des Stillen Ozeans her ins Land
hereinfhrt, macht Bolivien anfangs einen trostlosen Eindruck. Man kann
nichts ahnen von den Reichtmern und Herrlichkeiten, die das Land birgt und
die seinen Einwohnern unter allen Umstnden eine hchst angenehme Existenz
sichern, obgleich sie von aller Welt abgeschnitten zu sein scheinen.

Vierzig Stunden lang klettert der Eisenbahnzug von Antofogasta aus in die
bolivianische Hochebene hinauf. Der Laie bemerkt an der Wste von Gestein
und Gerll, die ihn umgibt, nichts Auergewhnliches, auer der bunten
Frbung der Berge, ihren zum Teil pittoresken Formen. Sie sehen so aus,
als htte der liebe Gott sie anmalen wollen und aus Versehen seinen
Farbenkasten umgeworfen. Rote, blaue, gelbe, grne, violette Klexe berall.
Noch sieht man stellenweise den schlanken Kegel irgend eines Vulkans
rauchen, von ferne her gren die Schneekoppen der Hauptkordillere.

Fr den Geologen dagegen ist das ganze Gebiet, das man durchfhrt, eine
Quelle ununterbrochenen Entzckens. Zuerst geht es durch die Salpeterfelder
mit ihrer weilich schimmernden caliche; dann durchquert die Bahn das
Becken prhistorischer Gebirgsseen, die aussehen, als seien sie mit Zucker
bestreut. Es ist reiner Borax, der einer englischen Kompanie, die diese
Felder ausbeutet, hbsche Smmchen jhrlich abwirft. Sieht man den Schnee
gelb schimmern, so wei man, da dahinter reiche Schwefelgruben stecken,
und von den Zinn- und Silberminen, die ihren Besitzern fabelhafte
Reichtmer einbringen, von den merkwrdigen Schichten, in denen das
kostbare Wolfram-Metall gefunden wird, lt man sich von gesprchigen
Mitreisenden Wunderdinge berichten. Staunend hrt man die Erzhlungen ber
Silberminen, die durch unrationellen Betrieb dahingebracht werden, da
das Grundwasser sie rettungslos zerstrt. Die Arbeiter hmmern, bis an die
Brust im Wasser stehend, das kostbare Erz los, bis das steigende Wasser
sie oder die Mine ersuft. Hier herrscht ja berall fast noch reiner
Handbetrieb. Groe Maschinen lassen sich in die fabelhaften Hhen, in denen
das Erz lagert, nicht hinauf bringen. Versucht man es, so kann es einem
gehen, wie einer englischen Gesellschaft im tropischen Goldgebiete
Boliviens. Sie machte eine Maschinen-Anlage fr Goldwschereien am
Beniflu, die Millionen und Abermillionen kostete und nicht betrieben
werden kann, weil alle wirtschaftlichen Vorbedingungen dazu fehlen. Und
die englischen Ingenieure mit dem verpulverten Kapital mssen dasitzen
und zusehen, wie irgend ein alter Inlnder gegenber am Flu sozusagen mit
einem Tellerchen seine 500Pesos Gold monatlich aus dem Beni herauswscht,
whrend ihre kostbare Patentbaggermaschine hoffnungslos versandet.

Sitzt man im Eisenbahnzuge Antofogasta--Oruro, so merkt man von Stunde zu
Stunde mehr, da Hhengrade erreicht werden, fr die unsere europischen
Lungen ganz und gar nicht eingerichtet sind. Ohrensausen, Kopfschmerzen,
die ersten Anzeichen der Bergkrankheit stellen sich mit tdlicher
Sicherheit ein. Ein Gang aus dem Pullman-Car in den Speisewagen raubt einem
nicht nur den letzten Rest von Atem, sondern leider auch den Appetit. Oruro
liegt 4000 Meter hoch. Das schreibt sich leichter hin, als es sich ertragen
lt. Nur langsam gewhnt man sich daran und an die damit verknpften
verrckten klimatischen Verhltnisse, tagsber brennt einem die Tropensonne
senkrecht auf den Kopf, abends wird es schneidend kalt, und kein berzieher
ist dick genug gegen die dnne Luft. Dann greifen alle Einwohner der Stadt
zu einem auch anderwrts bekannten Remedium gegen Klte -- dem Alkohol.
Wenn die Sonne untergeht, findet man in den Bars an der Plaza kein
Pltzchen mehr. Die gesamte mnnliche Einwohnerschaft Oruros versammelt
sich dort, um dem Krper vermittelst unzhlbarer Cocktails die ntige
Wrmemenge zuzufhren. Und die ganze Plaza wiederhallt vom Klappern der
Wrfel, mit denen an allen Tischen diese Cocktails ausgespielt werden. So
ohne weiteres bezahlt nmlich in Bolivien niemand sein Getrnk. Jedermann
wrfelt mit 5-10 Gesinnungsgenossen die Runden aus. Und wenn man Pech
hat, kann man vor dem Essen seine 15-20 Pesos in Cocktails anlegen.

uerlich bietet Oruro gleich den meisten anderen bolivianischen Stdten
ein merkwrdiges Bild. Anzeichen altspanischer Kultur vermengen sich
mit moderner Physiognomielosigkeit, ein gewisser behbiger Wohlstand mit
primitiver Armut. Neben wrdevollen Ziegelbauten in maurischem Stil stehen
elende strohgedeckte Lehmhtten. An den Haustren sind berall noch
die guten alten Trklopfer zu sehen, davor strahlen abends elektrische
Bogenlampen. ber die zum grten Teil ungepflasterten Straen poltern
vorsintflutliche Riesendroschken mit Maultieren bespannt und halten vor den
Portalen hellerleuchteter Kinematographen-Theater. Die Bevlkerung besteht
hauptschlich aus Indianern und Angehrigen der Mischrasse, die
wenigen Europer sind Angestellte der auslndischen Banken und greren
Handelshuser.

Die bolivianischen Indianer sind als Menschenschlag nicht hlich.
Jedenfalls sind sie Schnheiten im Vergleich zu den chilenischen Mapuches,
an deren schlitzugig-mongolischem Aussehen, wie man sagt, ein in
unvordenklichen Zeiten gestrandetes Schiff mit chinesischer Bemannung
Schuld sein soll. Dieser mongolische Typus fehlt unter den bolivianischen
Indianern vollstndig, sie haben runde Gesichter mit weichen Zgen. Zu
der kupferbraunen Haut und den kohlschwarzen Haaren sehen die grellbunten
Ponchos, die allen ausnahmslos ber die Schultern hngen, famos aus.
Dank der farbenfrohen Kleidung der Indianer ist das Straenbild in den
bolivianischen Stdten auerordentlich belebt. Mnner und Weiber wetteifern
in der Auswahl der leuchtendsten Farben fr ihre Ponchos respektive
Kleiderrcke. Sieht man sich dieses Giftgrn, Knallgelb, Feuerrot in der
Nhe an, so tun einem die Augen weh. Eine der schnsten und beliebtesten
Farben ist ein sattes, ziemlich helles Violett. Der brige Anzug besteht
bei den Mnnern aus ebenso bunten gestrickten Zipfelmtzen, auf denen
auerdem ein weier Filzhut aus dem Stoff der Bajazzomtzen sitzt, und
Hosen, die unten bis zur halben Wade geschlitzt sind und in zwei Bahnen
am Fu herabhngen. Diese merkwrdige Fasson erklrt sich durch die
Notwendigkeit, die Hosen jeden Augenblick aufkrempeln zu mssen, nmlich
bei den bergngen ber die Flsse und reienden Bche, von denen Weg und
Steg im Gebirge durchkreuzt sind, und von denen auch ich bald ein Lied
singen lernen sollte. Die Frauen sehen von den Hften abwrts alle wie
verkappte Ballerinen aus. Sie tragen eine Unzahl Rcke, ziehen immer einen
ber den anderen und nie einen aus, wird der oberste schlecht, so wird er
durch einen neuen nur verdeckt, nicht ersetzt. Das ist weder appetitlich
noch hygienisch, dafr aber bei dem hiesigen Klima zweckmig, weil
wrmend. Auf dem Kopfe sitzt den Weibern ein hellgelber, kesselfrmiger
Strohhut, darunter hngen immer zwei wundervolle, festgeflochtene schwarze
Zpfe hervor. Das ganze Ensemble sieht aberwitzig aus, besonders bei den
Cholofrauen, d.h. Mischlingen, die als Rasseabzeichen hohe Schnrstiefel
mit spitzigen hohen Hacken unter den halblangen Rcken tragen.
Vollblut-Indianer und Indianerinnen gehen immer barfu.

Sehenswrdigkeiten im europischen Sinne bietet keine der bolivianischen
Stdte. Sie sind selbst in ihrer Eigenart sehenswrdig genug. LaPaz, die
Hauptstadt des Landes, Sitz der Regierung und des Prsidenten, hat genau
denselben Charakter wie Oruro. Das Klima ist besser, denn LaPaz liegt
nur 3600 Meter hoch. brigens ist die Lage der Stadt vom malerischen
Standpunkt aus wundervoll. Tiefeingeschlossen in einem Talkessel, umrahmt
von pittoresken Felsblcken liegen die Huser da, geordnet in winkelige
Straen, die mitunter unglaublich steil bergauf und bergab fhren. Sogar
fr die Plaza hat man keine wagerechte Ebene finden knnen. So sieht
dieser schrg abfallende Platz aus, als sei er eben durch ein Erdbeben aus
dem Gleichgewicht gebracht. Keines der Gebude, das ihn umgibt, hat eine
gerade Fassade. Auch schimmert in LaPaz hin und wieder das Grn schner
Platanen zwischen den Husern, whrend Oruro kahl wie ein Greisenschdel
ist. Das Schnste in LaPaz aber ist der Illimani, der Riese der
bolivianischen Kordillere, dessen leuchtend weies Haupt sich 7500 Meter
hoch in den azurblauen Tropenhimmel erhebt.

Der Zugang zur Stadt ist erst seit einigen Jahren erleichtert worden durch
eine elektrische Bahn (ich glaube, die einzige in ganz Bolivien), die
400Meter herab vom sogenannten Alto zur Stadt hinunter fhrt. Als ich
die schwindelnden Kurven dieser Bahn hinabfuhr, fiel mir eine ergtzliche
Geschichte ein, die mir ein bolivianischer Parlamentarier auf dem Dampfer
zwischen Valparaiso und Antofogasta erzhlt hatte. Vor nicht allzulanger
Zeit machte sich der englische Ministerresident in LaPaz hchst unbeliebt.
Als sein Treiben den Bolivianern zu bunt wurde, entledigten sie sich seiner
auf eine sehr drastische Weise. Sie setzten ihn rckwrts auf einen Esel,
gaben ihm den Schwanz in die Hand und fhrten ihn so zur Stadt hinaus zum
Alto hinauf. England schnaubte Rache, doch was sollte man mit dem kleinen
vorwitzigen Bolivien machen, dem zu einer Flottendemonstration, die England
so liebt, die Meere fehlen! Da nahm man in London die Karte Sdamerikas zur
Hand, strich Bolivien einfach aus und schrieb an seine Stelle das einzige
aber vielsagende Wort savage hin. So die berlieferung.

Ja, was soll man mit Bolivien machen, wenn es sich Dreistigkeiten
herausnimmt, die anderswo nicht ungerochen bleiben wrden. Strategisch ist
das Land von allen Seiten her absolut unzugnglich. Darauf bauend hat die
Regierung sich bis zur letzten Zeit auch wenig um militrischen Schutz
gekmmert. Erst die traurige Geschichte vom Verluste Antofogastas, die ich
im vorigen Briefe erzhlte, hat diese Frage mehr in den Vordergrund des
Interesses gerckt. Man gnnt Chile den Hafen nicht, und will ihn auf alle
Flle zurckerobern. Dazu braucht man aber Soldaten, die man bis vor kurzem
in Bolivien nicht hatte. Da hat man endlich mit der Erziehung einer
Armee begonnen. Zuerst wurde diese schwierige Aufgabe -- gilt es doch
hauptschlich Indianer zu drillen, die ausnahmslos Analphabeten sind und
auer ihren zungenbrechenden Idiomen Aimara und Quechoa keine Silbe
verstehen -- franzsischen Instruktoren anvertraut. Erst als damit gar
nichts erreicht wurde, berief man nach dem Beispiel Chiles deutsche
Offiziere. Diese haben in der bolivianischen Armee wahre Wunder zustande
gebracht. Davon durfte ich mich selbst berzeugen. Auf die freundliche
Einladung des Generalissimus der bolivianischen Armee, des preuischen
MajorsK., wohnten mein Reisekamerad und ich einer Manverbung in
Oruro bei. Die bung war gleichzeitig Schluprfung fr sogenannte
Dreimonate-Rekruten, die nicht lnger von ihrer Feldarbeit ferngegehalten
werden sollen. Was diese Burschen auf allen Gebieten militrischen Drills
leisteten, war tatschlich erstaunlich. Die Exaktheit, mit der nicht nur
Gewehrgriffe, sondern auch komplizierte Bewegungsmanver ausgefhrt wurden,
htten einem beliebigen europischen Regiment zur Ehre gereicht. Famose
Schtzen sind die Indianer mit ihren sprichwrtlichen Adleraugen
natrlich allesamt. Eine Aufmerksamkeit, die uns der liebenswrdige
Oberkommandierende bei dieser Gelegenheit erwies, mchte ich noch erwhnen.
Beim Flaggensignalisieren zwischen zwei Truppenteilen berreichte uns der
leitende Offizier die erste signalisierte Parole. Sie lautete: Boshe Zarja
chrani. Diese Worte -- der Anfang der russischen Nationalhymne -- mgen
in der bolivianischen Hochebene inmitten rothutiger Indianersoldaten zum
ersten Male gehrt worden sein.

In LaPaz hatten wir spter Gelegenheit, die bolivianische Kadettenschule
zu besichtigen. Sie untersteht ebenfalls der Leitung eines deutschen
Offiziers, des HauptmannsM. Es ist eine Freude zu sehen, mit welcher
Lust diese krftigen braunen Jungen turnen, mit welch einem geradezu
akrobatischen Geschick sie die schwierigsten Evolutionen an Reck und Barren
ausfhren. Diese Vorfhrungen fanden zu Ehren einiger chilenischer
Minister statt, die in diplomatischer Mission in LaPaz weilten. Als die
Gesellschaft nachher bei einem Glase Champagner zusammensa oder vielmehr
stand -- der erste Toast galt brigens wieder dem russischen Zaren --
passierte mir ein peinliches Miverstndnis, an das ich noch jetzt ungern
zurckdenke. Ich unterhielt mich mit einem Herrn, der mir als S.Exzellenz
der Herr Kriegsminister genannt worden war. In der sichern Annahme, es
sei der chilenische, erging ich mich in Lobeshymnen ber das chilenische
Militr, das ich in Santiago und Valparaiso gesehen hatte. Das Gesicht
meines Partners wurde dabei zu meinem Erstaunen immer lnger, seine Miene
immer saurer. Endlich unterbrach er meinen Redeschwall: Sie mgen recht
haben, aber warum sagen Sie gerade mir das? Sprachs und drehte mir
den Rcken. Es war der bolivianische Minister. Man mu das bertnchte
Freundschaftsverhltnis beider Republiken kennen, um die Tragik dieser
Anekdote zu verstehen.

LaPaz, im Herzen Boliviens liegend, wird fr uns der Ausgangspunkt einer
sechswchigen Tour in die Tropenebene das Landes. Man hlt hier solch einen
Ausflug fr ein gewagtes Unternehmen. Wir wollen sehen, ob unsre Erlebnisse
die Befrchtungen unsrer bolivianischen Freunde rechtfertigen werden.


~Tafel 5~

[Illustration: ~Oruro (Bolivien)~]

[Illustration: ~Straentypen in Oruro~]

[Illustration: ~Lamas in ngsten vor dem Kodak~]


~Tafel 6~

[Illustration: ~PROBEN ALTSPANISCHER ARCHITEKTUR IN LAPAZ (BOLIVIEN)~]




15. BRIEF.

IM TROPISCHEN BOLIVIEN.


1. VON LAPAZ BIS ACHECACHI.

Vom Anfang unserer Reise an war es beschlossene Sache einen Ausflug ins
tropische Bolivien zu machen. Die einzige Frage, die uns Sorge machte, war
die, von welcher Seite dieses Wunderland am besten zu erreichen sei. Der
ursprngliche Plan, von Argentinien aus durch den sogenannten Gran Chaco
in die Urwlder Boliviens einzudringen, mute aufgegeben werden, weil er
in der Zeit, die uns zur Verfgung stand, nicht ausfhrbar war. Bei den
hiesigen Verkehrsverhltnissen mu man sich daran gewhnen, da Wochen, ja
Monate als quantits ngligeables behandelt werden. Reisen werden durch
die Jahreszeiten bestimmt, wenn berhaupt. Es heit etwa: wenn Sie jetzt
losgehen, knnen Sie noch im Winter da und da anlangen, ob das aber im
Juni, Juli oder August sein wird, darber wagt man keine Vermutungen.
Anfangs hlt man diese sehr unsicheren Zeitangaben fr eine
Folgeerscheinung von Denkfaulheit, Indolenz und jenes trgen laisser
aller, laisser passer, an dem die Sdamerikaner der lateinischen Rasse
allerdings leiden. Hat man jedoch die Wege und Verkehrsverhltnisse im
Innern des Kontinents aus eigener Anschauung kennen gelernt, so ist man
geneigt, selbst diese primitiven Zeitbestimmungen fr unbegreiflichen
Leichtsinn zu halten.

Schneller als durch die argentinische Ebene ist das tropische Bolivien
von der Kste aus zu erreichen, obgleich es hierbei gilt, den gewaltigen
Hhenzug der Hauptkordillere zu bersteigen. Diesen Weg entschlossen auch
wir uns zu nehmen. So wurde LaPaz zum Ausgangspunkt unserer Expedition.
Dieser Ausdruck klingt etwas laut und anmaend, man sieht gleich ganze
Herden bepackter Kamele und Lamas, Regimenter eingeborener Sklaven
vor sich, denkt an blutige Kmpfe mit wilden Stmmen nackter Indianer,
Tigerjagden und Riesenschlangen. Dieses Bild bot unsere Reise freilich
nicht, obgleich sie fr europische Verhltnisse immerhin noch interessant
genug verlief.

Als einzige ernste Gefahr, abgesehen von den Strapazen der Reise, wurde
uns in LaPaz warnend das berall im tropischen Bolivien herrschende
Fieber vorgehalten. Davor glaubten wir jedoch durch eine rationelle
Chinin-Prophylaxe ausreichend geschtzt zu sein. Leider war dies nicht der
Fall, denn bei unserer Rckkehr nach LaPaz erkrankten doch zwei Mitglieder
unserer Reisegesellschaft, glcklicherweise nur leicht, an einer Form des
Tropenfiebers, der sogenannten Tertiana.

Neben der Beschwerlichkeit, berhaupt in jene Gegenden vorzudringen, ist
das Fieber wohl der Hauptgrund, weshalb der mit allen Reichtmern der Natur
gesegnete Landstrich des tropischen Boliviens verhltnismig so wenig
Anziehungskraft auf den Unternehmungsgeist der Bevlkerung ausbt. Wer
nicht unbedingt mu, steigt nicht in die Tropen hinunter, zumal er
vorher beinah in den Himmel, nmlich auf den Rcken der Hauptkordillere
hinaufsteigen mu. Von regelmigen Verkehrsverhltnissen zwischen dem
in der Hochebene gelegenen und dem tropischen Teile Boliviens ist unter
solchen Bedingungen natrlich keine Rede. Daher der hochtnende Name
Expedition fr jede Reise, die ins Innere des Landes fhrt.

Auf eigene Faust eine solche Expedition zu wagen, ist fr einen mit den
Landesverhltnissen nicht vertrauten Europer nicht nur schwer, sondern
einfach unmglich. Auch uns wre sie nicht gelungen, htten nicht wieder
einige Herren von der Deutschen berseeischen Bank, der deutsche Konsul und
Vizekonsul in LaPaz, uns wenigstens im ideellen Sinne die Wege geebnet.

Die Reisegesellschaft bestand aus vier Personen. Von unserem
Unternehmungsgeist angesteckt, schlossen sich zwei deutsche Herren dem
Ausflge an, der preuische BergassessorW. und der allzeit liebenswrdige
und lebenslustige Prokurist der Deutschen Bank in Valparaiso, Sch.

Am 5.April, 7Uhr morgens, ging die Reise los. Ein kurzes Streckchen noch
durften wir die Errungenschaften der Kultur genieen. Wenn man das genieen
nennen kann. In einer Elektrischen, bei der der Fuboden aus den Stiefeln
anderer Leute zu bestehen schien, und alles brige aus Ellbogen und Knieen,
ging es eine halbe Stunde hinauf durch die brauenden Morgennebel nach dem
sogenannten Alto von LaPaz. Es ist der Endpunkt der Eisenbahn, die nach
LaPaz fhrt, 400Meter ber der eigentlichen Stadt. Dort fanden wir unsere
weiteren Fahrgelegenheiten vor. Unsere beiden Reisegefhrten stiegen in
eine Diligence, die einmal wchentlich den Verkehr zwischen LaPaz und
dem zehn bis zwlf Stunden entfernt liegenden Stdtchen Achecachi besorgt.
Ich hatte es mir nicht gedacht, da ich solch einen herrlichen alten
Postwagen wirklich noch einmal leibhaftig vor mir sehen wrde. Zwlf
Menschen nahmen in ihm Platz, Suglinge an der Mutter Brust, oder hier
auch, nach der indianischen Sitte, auf der Mutter Rcken, ungerechnet. Auf
hohem Bock thront ein Kutscher, in beiden Fusten den Wirrwarr von Leinen,
mit denen er seine sechs langgespannten Pferde lenkt. Der schne Wagen ist
einst rot gewesen, jetzt schon etwas verwittert und nicht ganz bestimmbar
mehr in der Farbe: sein Aussehen leidet auch ein wenig durch das Chaos
undefinierbarer Gepckstcke, das sich auf dem Dache emportrmt. Fr uns
stand eine vorsichtigerweise bestellte Extrakutsche bereit. Die ist zwar
zehn Mal teurer, dafr aber auch zwanzig Mal bequemer. Allerdings hat sie
nur vier Pferde. Doch unseren Kutscher beseelte ein lblicher Ehrgeiz, der
ihm dazu verhalf, das Wettrennen bis Achecachi richtig mit einer Wagenlnge
zu gewinnen. Da wir dabei einen Federbruch erlitten und die Diligence
ein Rad verlor, beeintrchtigte den Spa nur wenig.

Herrlich ist solch eine Wagenfahrt durch die bolivianische Hochebene!
Die ganze Puna -- so lautet der spanische Ausdruck fr dieses
Gebirgsflachland -- ist von warmem Sonnenschein berflutet. Man geniet ihn
in der ruhigen Zuversicht, da es nie drckend hei werden kann, denn
das lt die Hhe von 4200 Metern selbst in der tropischen Zone nicht zu.
Solange die Wege gut und eben sind, werden die Pferde nicht geschont, meist
geht es im Galopp, Troika-Stil. Bei den Flubergngen -- und ihrer sind
zahllose -- haben sie Zeit sich auszuruhen. Dann rumpelt der Wagen ber das
Gerll der breiten jetzt zu Anfang des Winters ausgetrockneten Flubetten.
Hin und wieder freilich gilt es, die Beine hochzuziehen, denn das Wasser
berflutet doch zuweilen das Fubrett des Wagens.

Die Landschaft bleibt sich den ganzen Tag ber gleich und dennoch wird man
nicht mde, sie anzusehen. Nach drei Seiten hin dehnt sich unbersehbar
weit die Puna aus. Nur im Osten hat man die ganze Zeit den stolzen Zug
der Knigskordillere zur Seite. Mit Recht trgt dieser Teil des
sdamerikanischen Gebirges seinen Namen. Es sind wirklich zwei Knige der
Gebirgswelt, der 7600 Meter hohe Llampu und der 7500 Meter hohe Illimani,
die diesen Hhenzug im Sden und im Norden begrenzen. Zwischen ihnen recken
in geschlossener Kette ihre zahllosen weihuptigen Trabanten, die zum
grten Teil namenlos sind, ihre blitzenden Schneekronen in den tiefblauen
Himmel hinein.

Viel Leben und Abwechslung freilich sucht man auf der Puna vergebens.
Von Zeit zu Zeit begegnet man einem Trupp Indianern, die ihre mit nickenden
Mais- und Weizenbscheln beladenen Esel nach LaPaz treiben. Lustig sieht
es aus, da auf jedem Esel ein Huhn, resp. ein Hahn als stolzer Reiter
sitzt. Die Indianer nehmen auf diese Weise stets ihre ganze Hhnerzucht mit
sich, um die frischen Eier fr horrende Preise in der Stadt zu verkaufen.

In noch greren Abstnden passiert man eine und die andere indianische
Ansiedlung. Elende aus Lehm zusammengeknetete Htten. Auf vielen steckt
als Zeichen der siegreichen katholischen Kirche, meistens schief, ein
mit Bindfaden zusammengebundenes Kreuz aus zwei Holzstbchen. Und dennoch
verrt sich in diesen rmlichen Behausungen und in den Lehmmauern, von
denen sie umgeben sind, eine Art Stil. Es ist ein einheitlicher Zug in der
kunstlosen Architektur, in den Mustern der groben Friese, mit denen die
Mauern und die Simse der fensterlosen Htten geschmckt sind. Eine dieser
Mauern sahen wir brigens im Vorberfahren pltzlich lebendig werden. Es
war eine Million riesengroer Erdratten, die daran hinauf, herunter, hinein
und herauskrabbelten. Fr zarte Gemter kein sehr erfreulicher Anblick. In
seinem prchtigen Buche ber die Chaco-Indianer behauptet Nordenskjld,
da die Erdratte dort an einem Stbchen schn gebacken als besondere
Delikatesse bei Festessen gilt. Hier scheint das nicht der Fall zu sein,
sonst knnten sich diese grlichen Tiere nicht in so erschreckender Weise
vermehren.

Gegen Mittag wurde in einem dieser Indianerdrfer umgespannt. Die vier
flinken Pferde machten ebenso vielen zwar weniger schnellen, dafr aber
ausdauernden Maultieren Platz. Die Reisenden konnten sich unterdessen mit
heiem Tee aus Thermosflaschen und einem kalten Hhnerbein strken. Nach
berwindung einiger nicht bedeutender Steigungen, bekamen wir beim rtchen
Posadas zum ersten Mal den Titicaca-See zu Gesicht, und zwar gleich in
nchster Nhe. Von der Ebene aus gesehen, hat er noch nicht die wundervolle
intensiv indigoblaue Farbe, in der sein Wasserspiegel nachher ins
Hochgebirge hin aufleuchtet. Doch gibt sein hier unten grnlich
schimmerndes Wasser mit dem rosenroten Gestein der umgebenden Hgel, dem
blauen Himmel und dem violetten Dunst, der das ganze Bild verschleiert,
immer noch eine ganz unwahrscheinlich schne Farbensymphonie ab.

Auer seiner Schnheit ist der Titicacasee durch seinen Wildreichtum
berhmt. Fr jedermann, der etwas Jgerblut in den Adern hat, ist das der
Ort zum toll und rasend werden. Das sollte ich am eigenen Leibe erfahren.
Mein Gewehr ruhte wohlverpackt in seinem Futteral, die dazu gehrigen
Patronen steckten in den tiefen Grnden irgend eines Koffers. Trotzdem und
trotz der Proteste des ehrgeizigen Kutschers, der sich durchaus nicht vom
Postwagen berholen lassen wollte, wurde das ganze Schiezeug auf offener
Strae in Bereitschaft gesetzt. Ich lie Wagen Wagen sein und Kutscher
Kutscher, zumal wir der Diligence um mindestens 5-6 Meilen voraus waren
und stieg zum Uferschilf hinab, in und ber dem ich es schwrzlich wimmeln
sah. Das Resultat rechtfertigte diese Eskapade. In weniger als einer halben
Stunde hatte ich eine Beute von 15 Wasservgeln von acht verschiedenen
Sorten beisammen, darunter 5Enten, einen prchtigen Reiher und das
Staatsstck -- einen schwarzen Adler. Allerdings mu ich meinen
Jgerruhm durch die Bemerkung schmlern, da die Vgel des Titicacasees
augenscheinlich keine Ahnung davon haben, was eine Flinte und ein Jger
sind, denn ich habe keinen Schu weiter als auf 20Schritte abgegeben. Und
von den Enten -- herrliche fette Tiere mit schwarzem Gefieder und roten
Schnbeln, ber deren Ebarkeit die Gelehrten allerdings noch streiten
-- htte ich ebenso leicht 50 statt 5 haben knnen, denn nach jedem Schu
setzten sie sich wieder friedlich im Kreise rings um mich herum. Nur dem
Reiher mute ich nachstellen, und zwar gelang mir das mit Hilfe eines
Indianers, der nach dem ersten Schu eiligst in seiner schwanken schmalen,
aus Bast geflochtenen Balza durchs Uferschilf herangestakt kam. In wildem
Jagdeifer vertraute ich mich ohne weiteres diesem seelenverkuferischen
Fahrzeuge an, kniete darauf nieder und lie mich, kunstvoll balancierend,
in den See hinaus rudern, was der Indianer hinter mir stehend, mit zwei
Hnden ein Ruder handhabend, auerordentlich geschickt besorgte. Fast htte
ich bei dieser Fahrt das Schieen vergessen. Unter mir das tiefe klare
Wasser, dem man bis auf den Grund sehen konnte, von dem aus sich wunderbar
geformte grnlich-blaue Wasserpflanzen emporrankten, zu beiden Seiten
das hohe Schilf, das ber unseren Kpfen zusammenschlug und darinnen
ein Geschwirr von bunten Libellen, winzigen Vgeln, Kfern und allerhand
zirpendem Getier. Eine liebliche Sommermittagstimmung! So recht geschaffen,
um sich in dem schmalen Kahne auszustrecken und alles ringsumher zu
vergessen...

Der Kutscher empfing mich trotz der vielen schnen Vgel, die ich
mitbrachte, mit Gebrumm. Einen Aufenthalt hatten wir wegen des erwhnten
Federbruches schon gehabt und in der Ferne zeigte sich schon die
Diligence. Die armen Maultiere muten daran glauben. Mit Hott und Hh
ging es ber Stock und Stein. Wenigstens kam man auf diese Weise schnell
vorwrts. Fast gleichzeitig hielten beide Wagen vor dem Hotel in Achecachi.
Nicht alles was so heit, ist ein Hotel. Dieses war z.B. keines. Nicht
einmal eine Herberge. ber einen dunklen Hof arbeiteten wir uns durch ein
Gewirr von Maultierschnauzen zu einer bauflligen Treppe durch, die zum
einzigen Fremdenzimmer dieses Hotels fhrte. Zerschlagen von der langen
Wagenfahrt lieen wir die mden Glieder auf ein Kanapee fallen. Diese
Unvorsichtigkeit war mit einigen blauen Flecken zu ben. Trost brachte
ein aus rotem Landwein artistisch gebrauter Grog. Es ist, wie ich erklrend
beifgen mu, in dieser Hhe abends hundekalt.

Eine in einen Rahmen gespannte Tapete, eine Art Theaterdekoration, teilte
das Fremdenzimmer des Hotels in Salon und Schlafgemach. Ein amsanter
Zufall wollte es, da die Wand ber meines Gefhrten Bett ein Portrt des
russischen Zaren schmckte. Ich ruhte unter dem sanften Blick Abdul-Hamids
ebenso gut.


~Tafel 7~

[Illustration: ~Balza auf dem Titicaca-See (Bolivien)~]

[Illustration: ~Fltenblasender Indianer~]


2. VON ACHECACHI NACH SORATA.

Wir waren in Achecachi in der Dunkelheit angekommen, konnten die Stadt also
erst am nchsten Morgen in Augenschein nehmen, nachdem uns der achtjhrige,
einzige Kellner des Hotels prompt mit dem ersten Hahnenschrei geweckt
hatte. Viel Zeit raubte diese Besichtigung der Stadt nicht. Es gibt in
Achecachi ein einziges Gebude, das wert ist, angesehen und photographiert
zu werden. Das ist eine alte Kirche aus der Zeit, als die spanischen
Jesuiten den freien Geist Boliviens unterjochten. Fast in allen
bolivianischen Stdten sieht man noch die festgefgten Baudenkmler
dieser finsteren Zeit. Sie sind ohne Zweifel das Beste, was die Jesuiten
hierzulande zuwege gebracht haben. Doch haben sie sich dadurch bei der
indianischen Bevlkerung keine grere Beliebtheit erworben, als anderswo.
Fr den Indianer ist der katholische Priester heutzutage noch ein Zauberer,
der mit Zauberformeln, die niemand verstehen kann, Geburt, Ehe und Tod des
Menschen bespricht. Heute noch halten die Indianer hartnckig an ihrem
Aberglauben fest, dem nach die Jesuiten in den Monaten nach der Ernte als
Gespenster, eine Art Vampyre, nachtwandeln und den Indianern nicht etwa das
Blut, sondern das Fett aussaugen. Daher stammen, nach Ansicht der
Indianer, die, auch hier hufigen, Embonpoints der Geistlichkeit. Wehe dem
unglcklichen Priester, der nachts im Mrz oder April einem Indianer in den
Weg luft.

Von der nchsten Station, dem Stdtchen Sorata, das zum eigentlichen
Ausgangspunkte unseres Tropenausfluges werden sollte, waren uns Maultiere
entgegengeschickt worden. Da wir einen achtstndigen Ritt vor uns hatten,
muten wir uns beeilen. Gleich wenn man aus Achecachi hinausreitet, ffnet
sich ein wundervoller Blick auf den Llampu (in Geographiebchern wird
dieser indianische Name meist durch den spanischen Sorata ersetzt).
In seiner ganzen Pracht liegt der Riese da. Die Kappe von blendendweiem
jungfrulichen Schnee scheint sich bis zu der Hhe herabzuziehen, auf
der wir uns befinden. Mit einer Deutlichkeit, als schaue man durch ein
Zeissobjektiv, zeichnet sich jede Schneefalte der enormen Gletschergefilde
vom blitzblauen Himmel ab. Noch ist seine einsame Hhe von keines Menschen
Fu entweiht worden. Weder der Illimani, noch der Llampu sind bestiegen.
Es hat's kaum jemand versucht. Oder doch! Vor wenigen Jahren erschien in
Begleitung zweier handfester, schweizer Bergfhrer eine gletscherschtige
Englnderin in Bolivien, um die beiden Herrscher der Kordillerenwelt zu
bezwingen. Sie kam jedoch nicht weiter als bis zum ersten Schneesattel des
Illimani, der aus unerfindlichen Grnden den Namen Paris trgt. Dieser
Paris fand an der unternehmenden Britin keinen Gefallen. Er jagte sie mit
allen Schrecken der Gletscherwelt, Schneestrmen, Bergkrankheit und Frost
in die Flucht. Sie verschwand sang- und klangloser als sie gekommen war
aus Bolivien, und ist vielleicht eben dabei ihren Spleen am Gaurisankar
auszulassen.

Drei Stunden lang geht der Weg direkt auf den Llampu zu. Er fhrt,
vollstndig eben, ber eine Art Damm, der im sumpfigen Ufergelnde des
Titicacasees aufgeworfen ist. Diese Strae ist auerordentlich belebt,
da sie die Verbindung mit allen Indianerdrfern am jenseitigen Ufer des
Titicacasees herstellt. Ununterbrochen begegnen uns Trupps eseltreibender
Indianer. Die Frauen sind hier meist ganz dunkel gekleidet, bis an die
Fuspitzen verhllt. Aus den Rckentchern hrt man das Wimmern von
Suglingen. Um so bunter angetan sind die Mnner. Ein Poncho in irgend
einer Farbe, vor der die Augen weh tun, eine bunte gestrickte Schlafmtze,
an der lange Ohrenklappen herabhngen, oft mit Perlen bestickt, darber
noch ein runder weilichgelber Filzhut. Aus den geschlitzten Leinenhosen
schauen ein paar krftige, kupferrote Beine hervor. Man sieht hier
besonders unter den jngeren Indianern Gestalten von auerordentlicher
Schnheit. Die Frauen laufen ausnahmslos zu Fu, wenn jemand reitet, so ist
es der Mann.

Wir hatten den ganzen Weg ber, und spter noch viel mehr, Gelegenheit uns
zu berzeugen, wie unglaublich flinke und ausdauernde Lufer die Indianer
sind. Obgleich wir stundenlang Trab ritten, blieb unser Fhrer, ein
Vollblut-Indianer, der sogar kein Wort spanisch sprach, nicht um einen
Meter hinter uns zurck. Eine willkommene Abwechslung waren die uns
hufig begegnenden Lamatrupps. Ich kenne kein komischeres Tier, als dieses
aristokratischste der Lasttiere, wie es ein franzsischer Schriftsteller
nennt. So ein Lama sieht aus wie ein Schaf, dessen Urahne ein
Techtelmechtel mit einem Kamel gehabt hat. Die Dummheit des Schafes
verbunden mit dem Grenwahn des Kamels bildet eine hchst ridikle
Mischung. Die altjngferliche Koketterie und prde Indignation, mit
der jedes einzelne den begegnenden Reiter mustert, reizt einen jedesmal
unwiderstehlich zum Lachen. Die Verteidigungsart dieser vierbeinigen
Aristokraten ist brigens keine sehr vornehme. Sie wehren sich gegen
Angriffe durch Spucken.

Um von Achecachi nach Sorata zu kommen, mu man einen Pa von ca.
4tausend Meter berschreiten. Fr bolivianische Verhltnisse ist dies ein
Kinderspiel. Uns schien der Fall doch schon recht ernst. Statt des ebnen
Weges hatten wir bald eine ziemlich steil aufsteigende Wste von Gerll,
Schiefersplittern und vom Wasser kugelrund gewaschenen Kieseln vor uns.
In einem Indianerdorfe machten wir Halt, um zu frhstcken und die Tiere
ausruhen zu lassen. Zu welchem Zweck sich die Indianer in dieser Hhe, in
dieser den Wste, wo es weder Baum noch Strauch gibt, ansiedeln, ist mir
bis zum heutigen Tage rtselhaft. Auch, wovon sie leben, bleibt unklar.
Tatsache ist, da man weder fr Geld noch fr gute Worte irgend etwas
Ebares von ihnen erhandeln kann, nicht einmal einen Maiskolben oder eine
Handvoll Reis, von Brot ganz zu schweigen. Auerhalb der Stdte ist der
Reisende hier ganz auf sich selbst, beziehungsweise auf seinen mehr oder
weniger gut assortierten Ekorb angewiesen. Nur unserem Indio gelang es
fr einen Silberling eine Handvoll trockener Kokabltter zu erstehen. Er
erklrte uns durch Zeichen, da er fr den ganzen Tag weiter keine Nahrung
bedrfe. Der Nhrwert der Kokabltter, aus denen die Indianer ihre Kraft
-- im wahren Sinne des Wortes -- saugen, mu demnach eine auerordentliche
sein. Schmecken tun sie dahingegen abscheulich, etwa wie ein Gemisch von
Tee und Chinin. Gourmandise kann man den Indianern also auf keinen Fall
vorwerfen.

Je hher man steigt, desto schner wird der Blick nach allen Seiten.
Endlich sieht man auch den ganzen Titicacasee wie ein himmelblaues Tuch
zwischen den Bergen ausgebreitet, daliegen. Man bedauert, da man nicht
schielt, um die ganze Zeit ber mit dem linken Auge den See, mit dem
rechten den Llampu anschauen zu knnen. Doch wird es noch schner. Wenn man
den Pa berschritten hat, ffnet sich der Blick auf das 2000 Meter tiefer
liegende Sorata, das wie das sauber aufgestellte Spielzeug eines artigen
Kindes aussieht. Zwischen dem saftigen Grn der Grten blitzen die weien
Blechdcher in der Sonne. Der Abstieg ist sehr steil und dauert drei
Stunden, doch wird er einem nicht zu lang.

Sorata hat ein wundervolles Klima und wre es leichter zu erreichen, so
stnde es unter den Luftkurorten der Welt wahrscheinlich an erster Stelle
und htte allenfalls nur die Konkurrenz von Madeira zu befrchten. Durch
die Berge von Winden geschtzt, aber durchaus nicht eingeengt, liegt Sorata
ca. 2500 Meter ber dem Meeresspiegel. Die Tropensonne zaubert bei
ewig blauem Himmel eine Vegetation von unglaublicher ppigkeit und
halbtropischem Charakter hervor. Alle Bergabhnge sind bedeckt mit Feldern
und Anpflanzungen, sie sehen wie phantastische Schachbretter aus, jedes
Fleckchen ist ausgenutzt. Soviel Agrikultur, wie im Tale von Sorata, habe
ich sonst in ganz Sdamerika nicht beisammen gesehen.

Wir reiten durch -- buchstblich -- mannshohe Weizenfelder, Reis-
und Maispflanzungen. Die Blumenpracht zu beiden Seiten des Weges ist
unbeschreiblich. Leuchtend rote Kakteen, Bsche gelber und weier
Margueriten, Hecken herrlicher weier Rosen, Magnolien, Gardenien von
unwahrscheinlicher Gre, Fuchsien-Haine, irgendwelche leuchtend violette
Schlingpflanzen, die sich bis hoch in die Baumkronen hinaufziehen. Der
Weg ist zum Lachen malerisch. Bald fhrt er an berhngenden Felsgrotten
vorbei, bald windet er sich, von Sturzbchen zerfressen, an steilen
Abgrnden hin. Hier steht eine alte zerfallene Wassermhle von wucherndem
Grn fast begraben, dort zwischen hohen Maisstauden eine verwitterte
Indianerhtte. Immer wieder ffnet sich der Blick auf Sorata. Die Sonne
ist im Untergehen. Tief herabhngende rosa-violette Wolken schweben auf
den Bergkmmen. Als Introduktion nicht bel! Man durfte auf das Weitere
gespannt sein.

Wir erreichen Sorata noch vor Einbruch der Dunkelheit.

Im gastlichen Hause des deutschen GrokaufmannsG., den man scherzweise El
Rey de Sorata nennt, fanden wir freundliche Aufnahme. Auf dem Hofe sahen
wir zum ersten Mal die groen schwarzen Gummiklumpen zu mchtigen Haufen
zusammengetrmt daliegen -- der erste handgreifliche Gru aus den Gebieten,
in die wir uns hineinwagen sollten. Wir vergngten uns ein Weilchen mit
harmlosem Ballspiel, wozu sich die Rohgummi-Ballen als sehr geeignet
erwiesen, um dann noch lange auf der Gartenterrasse des Hauses die
balsamische Abendluft zu genieen.

In Sorata galt es, den Plan zur Weiterreise reiflich zu berlegen und alles
dazu Notwendige sorgfltig, mit Liebe und Verstand vorzubereiten. Dank dem
auerordentlich freundlichen Entgegenkommen des HerrnG. gelang es uns, in
der fr bolivianische Verhltnisse merkwrdig kurzen Zeit von zwei Tagen
reisefertig zu sein.

Vorerst mute das nchste Reiseziel festgesetzt werden. Das tropische
Bolivien -- ja, aber das tropische Bolivien ist gro. Wo kann man dort
irgend etwas in der Art eines Unterkommens finden, wo luft man am
wenigsten Gefahr, am Beri-Beri, gelben Fieber oder irgend einem sonstigen
Tropenkoller zu Grunde zu gehen? Gleich diese Frage entschied unser
liebenswrdiger Wirt mit dem Vorschlage, nach seinen Gummi- und
Kaffee-Plantagen im Gebiete des Mapiriflusses zu gehen und eine
seiner Haziendas, San Carlos, zum Ausgangspunkte weiterer Ausflge und
Unternehmungen zu machen.

Damit war uns das nchste Reiseziel gegeben. Obgleich der Ort Mapiri selbst
als total verseuchtes Fiebernest gilt, sollte es in der weiteren Umgebung
des Mapiriflusses nicht so schlimm mit dieser Gefahr stehen. Auerdem
schluckte ja jeder von uns schon seit LaPaz tglich sein halbes Gramm
Chinin.

Nun hie es, einen Ariero, d.h. Maultierreisen-Unternehmer, gefgig zu
machen, uns das ntige vierbeinige Material zur Verfgung zu stellen.
Das war auch leichter gedacht, als getan. Die Arieros sind auf diese
Art Unternehmungen schlecht zu sprechen, da die Tiere dabei kolossal
strapaziert werden und nicht selten als Beute fr die Kondore und Aasgeier
im Gebirge liegen bleiben. Wir passierten nachher manches hliche
Knochenfeld. Dank den energischen Bemhungen des HerrnG. fand sich endlich
doch ein Mann, der den Kontrakt unterschrieb, uns mit vier mulas de sella
(Reittieren) und vier mulas de carga (Lasttieren) nach San Carlos und
zurck zu bringen. Leider unterlieen wir es dabei, den Rckweg genau zu
bestimmen, und muten daher denselben Weg zurckkommen, den wir gegangen
waren, da der Ariero sich weigerte, einen anderen durch das Tal des
Goldflusses Tipuani zu nehmen, der allerdings, wie es hie, kaum
passierbar sein sollte.

Nachdem diese beiden wichtigen Fragen zu allseitiger Befriedigung gelst
waren, wurde die Ausrstung in Angriff genommen. Auch hiermit wren wir
ohne HerrnG. nicht weit gekommen. Auer seinen Gummi-Latifundien von der
Gre eines mitteldeutschen Herzogtums besitzt dieser Knig von Sorata
nmlich noch den Kaufladen der Stadt. Er ist nicht nur der Knig, sondern
auch der Wertheim von Sorata. Das war ein lustiges Einkaufen! Am liebsten
htten wir alles mitgenommen. Aus LaPaz hatten wir nur unsere Feldbetten
und Schlafscke nach Sorata geschickt. Nun ging es ans Verproviantieren,
Legionen Knorrscher Suppentafeln, Bouillonwrfel, Maggi -- alles Dinge, die
mir bisher nur aus dem Annoncenteil der Lustigen Bltter bekannt waren
-- Erbswrste, Gemsekonserven, Corned beef, Sardinen und andere
Herrlichkeiten trmten sich auf dem Ladentisch auf und wurden suberlich in
Kisten verpackt, dazu Spirituskocher, Kessel, Kannen, Becher, Pfannen usw.
An jede Kleinigkeit mute gedacht werden. In der Nacht noch sprangen wir
abwechselnd auf, um einen vergessenen Korkenzieher, Bchsenffner,
oder sonst etwas zu notieren. Brot und Zwieback wurden in zwei mchtige
Blechkasten verltet, und jedes Stck Brot kostete nachher einen
zerschlagenen Daumen, oder ein zerschundenes Handgelenk. Lichte und
Streichhlzer wurden in Glasflaschen verschlossen, da sie sonst in der
feuchten Tropenhitze sofort unbrauchbar werden. Endlich das Zaumzeug und
die Sttel, von denen ich noch ein Lied singen werde, Decken, regendichte
Ponchos, kurz alles fr die persnliche Bequemlichkeit erforderliche, nicht
zu vergessen eine umfangreiche Apotheke, vor allem Salmiak und sonstige
Mittel gegen Moskitosstiche, sowie -- last not least -- den Alkohol, Whisky
und Kognak, in ausreichender Quantitt, die sich nachher dennoch als
knapp erwies, als wir auf dem Rckwege den Kordillerenpa im Schneesturm
passierten.

Mit einigem Bangen fr die Mularcken sahen wir zu, wie unser Gepck
abends auf dem Hofe des G.'schen Hauses zusammengestapelt wurde. Man sollte
meinen, da es fr ein Regiment Soldaten gereicht htte. Vier gesunde
Mnner konsumieren in 4-5 Wochen was ganz Erkleckliches. Noch nach dem
Schlafengehen waren wir mit unseren sorgenden Gedanken in der Tienda,
d.h. im Kramladen, und von Zeit zu Zeit hrte man einen der Schlfer von
geflltem Weikohl, petit pois, Bismarckheringen und hnlichen, schnen
Dingen murmeln.


3. VON SORATA NACH SAN CARLOS.

Am 8.April um 7Uhr morgens war unsere kleine Karawane reisefertig.
Abenteuerlich genug sahen die vier Reiter aus: auf dem Kopfe ein Tropenhelm
oder ein breitkrempiger spanischer Torreadorhut, um den Hals in kunstvollen
Windungen geschlungen die Cancha, ein breiter endlos langer Schal --
in der Hhe ein absolut unentbehrliches Kleidungsstck -- hohe spanische
Schnrstiefel mit mchtigen Zackensporen, wie man sie in Europa nur noch
auf Portrts von Don Quichote sieht, Revolver und Messer im Grtel, auf dem
Rcken Bchse oder Gewehr, resp. Feldstecher oder -flasche. So stak jeder
in seinem Sattel, wie eine Fischgabel im Etui. Sitzen ist ein Ausdruck,
der nicht anwendbar ist auf die Lage, in der sich der Reiter auf einem
bolivianischen Gebirgssattel befindet. Man ist zwischen eine Art Brust- und
Rckenwehr eingeklemmt, die Fe hngen senkrecht herunter, sie stecken
in zwei aus Holz geschnitzten oder aus Leder genhten Steigbgeln, die man
anfangs verflucht, und die man nachher, wenn selbst in strmendem Regen
die Fe trocken bleiben, nicht genug segnen kann. berhaupt mu man diesen
Stteln nachsagen, da sie mindestens ebenso praktisch wie unbequem sind.
Was geht da nicht alles dran und drauf und drunter. Unten kommen zwei
Decken hin, hinten wird der Poncho angeschnallt, solange man ihn nicht
braucht. Ebendort hngen zwei gerumige Satteltaschen, in denen man
die notwendigsten Gegenstnde unterbringen kann, etwas Proviant und die
unentbehrliche Whiskyflasche. Vorne sind drei Riemen angebracht, an die
man am zweckmigsten den Kodak, den Trinkbecher und die Patronentasche
anhngt, auf dem Sattel liegt eine kleine Decke aus Schaffell, die man bei
Nacht als Kopfkissen verwendet. Elegant ist das Gesamtbild einer derartig
gesattelten Mula mit dem Reiter darauf nicht, dafr ist man aber gegen alle
mglichen Vorkommnisse gewappnet.

Mit gesenkten Kpfen stehen die Lasttiere da, sie tragen schwerer als die
Reitmulas unter den Bettscken, Proviantkisten und Felleisen,
sogenannten petacas, die unsere brigen Habseligkeiten enthalten. Groe
Geschftigkeit entwickelt die Mannschaft, nmlich der Ariero, ein Cholo,
d.h. Halbblutindianer, der spanisch spricht, obzwar kaum besser, als wir
selbst und zwei waschechte Rothute, deren Hauptbeschftigung nachher darin
bestand, die entlaufenen Carga-Mulas wieder einzufangen, wobei sie mit
affenartigem Geschick die halsbrecherischen Felsabhnge hinauf und hinunter
klettern, um den Tieren den Weg abzuschneiden, denn von hinten lt sich
keine Mula, die etwas auf sich hlt, einfangen, wie ich aus eigener
bittrer Erfahrung wei. Der Weg nach San Carlos war auf vier Tagereisen
veranschlagt. Jeden Tag waren 45 bis 50 Kilometer zurckzulegen, was
bei den kolossalen Steigungen als recht gute Leistung zu bezeichnen ist,
weniger fr uns als fr die Tiere. Die tglichen Wegstrecken muten
genau eingehalten werden, da auer den vorgemerkten Nachtquartieren keine
Behausungen weiter unterwegs anzutreffen waren.

Gleich am ersten Tage galt es, den Pa der Hauptkordillere zu
berschreiten. Es ist der hchste Gebirgspa in ganz Sdamerika, ich glaube
nicht, da er mit seinen 5500 Metern berhaupt irgendwo seinesgleichen hat.
Mit Lust und Energie begannen die Maultiere den Aufstieg, hinterher mit
Hott und Hh die Carga nebst den Indios. Aber das Vergngen dauerte nicht
lange.

Ist jemals einer meiner verehrten Leser auf einer Mula einen steilen Berg
hinaufgeritten? Nur dann kann er nachfhlen, was man dabei zu leiden hat.
Die Maultiere sind zwar sehr brave und ausdauernde Geschpfe, aber
Reiter von nervsem Temperament knnen sie rasend machen. Je nach dem
Steigungswinkel bleiben sie alle zwanzig, zehn oder fnf Schritte stehen,
um Atem zu schpfen. Anfangs hat man Mitleid, denn man fhlt, wie die
Flanken des Tieres unter einem schlagen. Man wartet also, bis es von
selbst weitergeht. Beim nchsten Mal jedoch wird man schon ungeduldig.
Man versucht es mit Zungenschnalzen, Pfeifen und allen spanischen
Schmeichelnamen, die einem im Moment einfallen. Keine Reaktion. Nun
schwingt man die Zgel und zieht dem Tiere mit dem, wie bei den russischen
Iswoschtschiki verlngerten Ende der Leine, eins hinten ber. Keine
Reaktion. Jetzt wird man heftig und fngt mit den Sporen an zu bohren und
am Haarschopf zu ziehen. Nichts hilft. Nun bleibt einem nichts brig,
als mit dem Revolver zu schieen, oder ruhig abzuwarten. Das erstere wre
unklug, aber das zweite ist fr ungeduldige Gemter nicht leicht, zumal
wenn andere Reiter mit krftigeren Tieren einen hohnlachend berholen. Man
steigt also ab und geht zu Fu. Nun fngt man an die Mula zu verstehen. In
dieser Hhe ist es nmlich tatschlich unmglich, mehr als zehn Schritte zu
machen, ohne nach Luft zu schnappen. Wir waren vor der Bergkrankheit, der
sogenannten Saroche gewarnt. Also steigt man doch lieber auf und wappnet
sich mit Geduld, denn ruhig im Sattel hockend, sprt man die Wirkung der
dnnen Luft fast gar nicht. Aber kalt wird es, empfindlich kalt. Man greift
nach dem Poncho, wickelt den Schal fester, aber je hher es geht, desto
klter wird es. Nur eines hilft -- der Sweater -- wenn man einen hat. In
einem Anfall von Hellseherei hatte ich meinen von Moskau mitgenommen.

Nach achtstndigem Aufstieg ist der hchste Punkt des Yachazani-Passes
erreicht. Schon den ganzen Weg ber hatten wir wundervolle
Gebirgslandschaften vor uns gehabt. Hier oben lt sich der Blick mit gar
nichts vergleichen, was ich frher -- auch in den Kordilleren -- gesehen
hatte. In greifbarer Nhe steht der Llampu vor einem. Wir hatten Glck.
Kein Wlkchen verhllte sein majesttisches Haupt. Am liebsten htte
man sich stundenlang von diesem Anblick nicht losgerissen. Aber es ist
schneidend kalt, und wenn man im Schnee herumtanzte, um sich zu
wrmen, ging einem doch sofort der Atem aus. Auerdem trieb der Ariero
erbarmungslos zur Eile. Wir waren versptet oben angekommen. Damals wuten
wir noch nicht, was fr Folgen eine jede Versptung in diesen Gegenden hat.
Die mden Tiere werden also wieder bestiegen und weiter geht es, eine lange
Strecke durch einen ziemlich eben scheinenden Gebirgskessel, dann abwrts.
Es ist schon 5 und noch haben wir ein tchtiges Stck zu reiten. Ohne
Erbarmen werden die Mulas wieder in Trab gesetzt. Aus dem Tal steigen dicke
weie Nebelwolken hervor und hllen die ganze Landschaft ringsumher in
einen undurchdringlichen Schleier. Es wird immer dunkler. Um6 ist es mit
gewohnter Tropenprzision stockfinstere Nacht. Das letzte Stck des
Weges -- glcklicherweise nur 1Stunden -- hat wohl niemand von uns als
besonders gemtlich empfunden. Unsere einzige Hoffnung waren die Mulas.
Zu Fu war kein Schritt mglich, da man in dieser sternenlosen Tropennacht
nicht die Hand vor den Augen sah. Rechts hrte man das Brausen eines
Gebirgsflusses, aber wo und wohin er fliet, sieht kein Mensch. Von Zeit
zu Zeit erschallt in der Dunkelheit die Stimme des Ariero, der die Richtung
angibt. Man segnete die Sprnase der Mulas, die Vorsicht, mit der sie
Schritt vor Schritt machten und gelobte, am nchsten Tage die Sporen
abzuschnallen.

So langten wir im Indianerdorfe Injenio an, ohne es zu merken, denn nicht
einmal die Konturen der Huser lieen sich in dieser rabenschwarzen Nacht
unterscheiden. Aber die Mulas kannten ihren Weg. Als sie stehen blieben,
wuten wir, da wir angelangt waren und abzusteigen hatten. In Injenio
steht ein altes verlassenes und zerfallenes Haus, das einst einen
wohlhabenden Besitzer gehabt haben mu, und jetzt, was selten genug
vorkommt, von durchreisenden Fremden als Nachtquartier benutzt wird. Wir
installierten uns in einem Zimmer, das zwar nur noch Fragmente von einem
Fuboden, dafr jedoch Reste von Tapeten an den Wnden aufwies. Von
Tischen, Sthlen oder sonstigen Bequemlichkeiten natrlich keine Spur.
Wir erleuchteten dieses Gemach sofort prchtig vermittelst zweier
bolivianischer Nachtleuchter, d.h. einfacher Stearinkerzen, die mit der
ganzen erwrmten Lngsseite an die Wand gepappt wurden. Schnell wurden
die Feldbetten aufgeschlagen, da sie zugleich Tische und Sthle ersetzen
muten. Ein alter Indianer, den der Ariero unterdessen aufgestbert hatte,
brachte Reisig, und im Nebenzimmer, das schon gar keine Andeutungen einer
Bretterdiele mehr aufwies, wurde ein Feuer angemacht. Appetit hatte niemand
von uns. Das pflegt einem am ersten Tage nach erlittenen Strapazen immer
so zu gehen. Man begngte sich mit einer Tasse Tee oder Kakao, und konnte
nicht schnell genug die mden Glieder in den Schlafsack und diesen und sich
selbst auf das Feldbett strecken. Durch die zerbrochenen Fensterscheiben
hrte man den Wind ums Haus gehen. Auf dem Hofe schnauften die Mulas,
zwischen ihren Zhnen knirschte die frische Gerste, die wir ihnen
vorgesetzt hatten. Sie hatten sie verdient. Guten Appetit!

Am nchsten Morgen um 5Uhr hie es: aufstehen! Jetzt waren wir durch
die Erfahrung gewitzigt und wren auch noch frher aufgesprungen, um einer
Versptung aus dem Wege zu gehen. Es ist nicht leicht, in der Dunkelheit
die Mulas einzufangen, sie zu satteln und zu bepacken. Whrend wir
unseren Morgenimbi einnehmen, fngt es an zu dmmern. Wir sehen uns unser
Nachtquartier an. Jetzt erscheint es schon weniger einladend, als gestern
abend. Der Fuboden, oder das was ihn ersetzt, hat vielleicht vor zwei
Jahren zuletzt eine Brste gesehen. Wenn man ihn nher untersucht, lt
sich das Men frherer Reisegesellschaften mit ziemlicher Sicherheit
bestimmen. ber der Tr hngt die Hlfte eines faulenden Balkons. Keine
Fensterscheibe ist heil. (Whrend ich dies niederschreibe, denke ich
lchelnd daran, da, als wir fnf Wochen spter nach Injenio zurckkehrten,
mein Reisekamerad vor diesem Hause ausrief: Gott sei Dank, endlich wieder
ein anstndiges Lokal!)

Von den indianischen Ansiedlungen Boliviens ist Injenio unstreitig eine
der interessantesten. Es ist ein altes Inka-Dorf. Aus dem Flu, den wir am
Abend vorher hatten rauschen hren, haben vor langen Zeiten die Shne der
Sonne unermeliche Reichtmer an reinem Golde herausgewaschen. Jetzt
ist der Vorrat versiegt. Nur mit groer Mhe gelang es, von einem alten
Indianer einige Krner Flugold zu erstehen. Oben in den Bergen hofft man,
noch Gnge des edlen Erzes zu finden. Eine amerikanische Gesellschaft
ist eben dabei, mit kolossalem Kostenaufwande oberhalb Injenios einen
maschinellen Goldminenbetrieb einzurichten. Heute noch sieht man beim
Durchschreiten des Dorfes, wie wert den Inkas Injenio gewesen ist.
Imposante Dammarbeiten durchziehen die Gegend, Mauern aus mchtigen
Quadern, in denen die Jahrhunderte keinen Stein haben lockern knnen. Von
Zyklopen errichtet scheinen auch einzelne Huser zu sein. Die Inkas wollten
hier fr die Ewigkeit bauen. Sie konnten es nicht wissen, da sie selbst so
viel frher zugrunde gehen wrden, als ihre Werke. Noch eine lange Strecke
auerhalb Injenios sieht man am Ufer des Flusses und an den Hngen der
Berge die verlassenen Ruinen alter Inkaherrlichkeit einsam dastehen.

Der Weg, der anfangs am Flu entlang fhrt, beginnt wieder sich einen Berg
hinaufzuschlngeln. Bald ist die Vegetationsgrenze erreicht. Nur groe
weie Sternblumen, gleich verkrppelten Margueriten ohne Stengel, und
rote und violette Gebirgsglocken, unseren Alpenveilchen nicht unhnlich,
bedecken die Abhnge.

Diese zweite Tagereise ist ermdender, als die erste, geistig noch mehr als
krperlich. Es geht ununterbrochen bergauf und bergab, ohne da man einen
merklichen Hhenunterschied berwindet. Was man eben gewonnen hat, bt man
in den nchsten fnf Minuten wieder ein. Schlielich wird man resigniert.
Es ist den ganzen Tag ber neblig. Keine Spur von Aussicht. Man sieht nicht
weiter, als hundert Schritte. Gleich feuchten Treibhausdmpfen steigen die
Nebel empor. Sie kommen aus Palmenwldern und Bananenhainen. Der Weg
wird immer schlechter. Sogar die Mulas stolpern. Alle Augenblicke mu man
absteigen, damit die Mula nicht sich selbst die Beine und dem Reiter den
Hals bricht.

Gegen Mittag setzt ein feiner Regen ein, der immer strker und strker
wird. Endlich schttet es wie aus Eimern. Der Weg ist so schlpfrig und
glatt, da man jetzt selbst bei den gewagtesten Passagen den Mulahufen mehr
vertraut, als den eigenen Stiefelsohlen. Man reitet gesenkten Hauptes,
von der Hutkrempe geht es von Zeit zu Zeit wie ein Sturzbach nieder. Gegen
diesen Wolkenbruch schtzt auch der regendichte Poncho nicht. Man fhlt
sich langsam aber sicher durchweicht, und sorgenden Blicks sieht man, da
dasselbe Schicksal auch die Schlafscke auf den carga-Tieren erreicht.

Wenigstens verspten wir uns nicht. Um 5Uhr ist das zweite Nachtquartier,
das Grand Hotel Tola Pampa, erreicht.

Giftiger Hohn hat einer Scheune, die einsam auf Bergeshhe steht, einst
diesen hochtnenden Namen gegeben, der ihr seither anhaftet. Als wir das
Haus von Ferne sahen -- 50Kilometer im Umkreise gibt es kein anderes --
erhoben sich unsere Lebensgeister. Voller Energie ritten wir darauf zu.

Prosit Mahlzeit! Besetzt!

Das Grand Hotel -- vier Mauern mit einem Dach darber -- besteht aus
zwei Rumen. In einem hatten sich sechs Bolivianer niedergelassen, so
fragwrdigen Aussehens, da man unwillkrlich nach dem Revolver griff. Im
anderen, kleineren, hockten frierend fnf Indianer. Was war zu machen?
Die Bolivianer-Festung im Sturm zu nehmen, trauten wir uns nicht zu. Also
muten die armen Indios daran glauben. Macht geht hier berall vor Recht,
den Indianern gegenber natrlich ganz besonders. Wir konnten ihnen nicht
helfen, die armen Burschen muten hinaus und sich unter der Dachtraufe
niederlassen. Der eine mute sogar noch den Fuboden aus gestampftem
Lehm reinfegen. Wenigstens sind die Braven an Trinkgeldern nicht zu kurz
gekommen. Dem einen kauften wir fr 2Bobs (zirka 4Mark) einen Arm voll
trocknen Holzes ab, das er, wei der Himmel von wo hergenommen hatte, dem
andern einige Stck Brot, wobei allerdings ein ganzer Bob fr jedes Stck
zu erlegen war. Der dritte holte uns Wasser von einer ziemlich entfernten
Quelle. Jede Flasche erzielte annhernd den Preis von Mnchener
Export-Bier!

Wenigstens waren wir bis auf weiteres vor Wind und Wetter geschtzt.
Das hatten wir aber auch sehr ntig. Schlafscke und Betten waren total
durchweicht, wir selbst ebenfalls, das einzige Trockne waren die Decken,
die unter den Stteln gelegen hatten. In keineswegs sehr gehobener Stimmung
lieen wir uns auf unseren nassen Betten nieder. Im Raume nebenan schwelte
das bolivianische Lagerfeuer. Der Rauch drang durch die Mauerritzen und
beizte uns die Augen. Einen Schornstein, oder wenigstens ein Loch in der
Decke hatte das Grand Hotel Tola Pampa nicht. Dennoch machten auch wir in
unserer Nummer ein Feuer an, was schwierig war, da man sich in dem Rume,
nachdem die Betten aufgestellt waren, kaum herumdrehen konnte. Immerhin
hob sich der Lebensmut ganz betrchtlich, als wir in zwei Kesseln, die
kunstreich an einem nassen Stabe bers Feuer gehngt waren, das Wasser
brodeln hrten. Nun stellte sich zu unserer freudigen berraschung heraus,
da preuische Bergassessoren auch mehr knnen, als Minen-Gutachten abgeben
-- nmlich Suppe kochen! Unser AssessorW. jedenfalls braute aus
Knorrs Suppentafeln, Liebigs Fleischextrakt, Wurstresten, Cornedbeef,
Erbsenkonserven und den berbleibseln einer einst sehr schnen Hammelkeule
eine Suppe zusammen, die dem matre d'hotel bei Adlon Trnen kollegialer
Rhrung in die Augen getrieben htte. Dieses Meisterwerk der Kochkunst
war unerreichbar. Und als dann das Wasser im zweiten Kessel sich in Grog
verwandelt hatte, der immer mit Whisky verdnnt wurde, ward uns immer
whler zu Mute, wie man hierzulande sagt. Um 8Uhr lagen wir auf den
nassen Betten, der Ariero, der brigens seinem ominsen Namen -- Don
Botello (die Flasche) -- alle Ehre machte, als Wchter quer vor der Tre.

Um 4Uhr am nchsten Morgen rasselte der sorglich auf einem Emailleteller
aufgestellte Wecker. Nicht ohne Bangen traten wir vor das Portal des Grand
Hotel. Regnet es immer noch? Nein. Dem Schicksal sei Dank. Ein wolkenloser
Sternenhimmel von groartiger Pracht spannt sich ber die Berge. Noch ist
es Nacht.

Als wir zum Ausritt bereit waren, begann ein Naturschauspiel von
unvergelicher, geradezu berckender Schnheit -- der Sonnenaufgang. Im
Westen am dunklen Himmel erblich der Mond, im Osten, von tiefschwarzen
Silhouetten der Berge eingesumt, begann der Himmel sich rot zu frben,
ein Rot von so dunklem satten Ton, als rhrte es von einem mchtigen
Kohlenfeuer her. In dieser Farbe leuchteten pltzlich die Schneekoppen der
Hauptkordillere auf. Zu unseren Fen dehnte sich unbersehbar weit
ein brauendes Nebelmeer aus, das sich wie die Wellenbrandung eines
mrchenhaften Ozeans durcheinanderschob, milchig, von fast blulichem Wei,
bis auch hier der Lichtschein hindrang und die ganze grenzenlose Flche
rosenrot frbte. Es war schwer hierbei seine fnf Sinne beisammenzubehalten
und noch dazu auf die Mula aufzupassen, die im unsicheren Morgenlichte
schnuppernd ihren Weg suchte.

In der Ferne auf dem Kamm eines Berges sah man die winzig scheinende
Gestalt eines Indianers stehen. Ich dachte daran, da diese Naturkinder,
wie man mich versichert hat, heute noch alle Sonnenanbeter sind, trotzdem
viele von ihnen, besonders in den Umgebungen der Stdte, natrlich getauft
sind. Und ich dachte daran, da ihre Religion vielleicht doch nicht so ganz
inferior ist, wie es uns von der Hhe unserer europischen Weisheit
herab, vielleicht scheinen mag. Naiv genug ist er ja, der Sonnenkultus der
Indianer. Sie bringen ihrem Gott nicht einmal Opfer. Sie beschrnken sich
darauf, ihn als Erzeuger und Erhalter der Welt zu bewundern. Der Anschauung
der Indianer nach gehren ihrem Gott alle Dinge, die er zuerst bescheint,
das heit, alles was sich auf dem Gipfel der Berge befindet. Dieser Gedanke
ist schn und billig zugleich. Vielleicht glaubt der Indianer auch, da auf
den Hhen der Berge, die so wundervoll im Sonnenlicht glnzen, wer wei was
fr Herrlichkeiten verborgen sind. Denn in den weiteren Postulaten seiner
Weltanschauung ist der Indianer sehr bescheiden. Von den Produkten der
Erde beansprucht er fr sich nur die gewhnlichsten, die ihm zur Nahrung,
Kleidung und Behausung dienen. Alles was kostbar und schn ist, -- das
Gold, die Vicunnas, aus deren samtweichem Fell man die schnen Decken
macht, die noch zarteren Chinchillas usw., alles das gehrt ausschlielich
den Shnen der Sonne, den Inkas. Der ordinre Indianer hat darauf kein
Recht.

Was es mit den Inkas eigentlich fr eine Bewandtnis hat, darber habe ich
brigens in Bolivien ebensowenig sicheren Aufschlu finden knnen, wie
in Europa. Die Geschichte des Landes setzt sich aus Legenden zusammen.
Ziemlich allgemein nimmt man an, da der Stamm der Inkas auf die Bemannung
eines gestrandeten Normannen-Schiffes zurckzufhren ist, die wegen ihrer
hellen Haare und Augen als Sonnenabkmmlinge angesehen wurden. In Peru gibt
es noch Indianer, die ihre Herkunft von den Inkas ableiten. Jetzt freilich
ist ihre Haut braun, wie die der brigen Indianer. Doch sind es alles
auffallend schne, hochgewachsene Gestalten mit edlen reinen Gesichtszgen.

Von Tola Pampa begann ernstlich der Abstieg. Eine Stunde noch fhrte der
Weg durch das steinige Felsgerll, das wir schon zur Genge kannten. Dann
setzte die Vegetation ein, und zwar gleich mit vllig tropischem Charakter:
Farrenbume, Fcherpalmen, zuerst alles noch recht winzig, kaum mannshoch,
und vereinzelt. Doch mit jedem Schritt, den wir hinab tun, wchst und
verdichtet sich der Wald. Von den Maultieren sind wir abgestiegen und
lassen sie hinterher laufen. Beim Abstieg brauchen wir sie nicht. Vor uns
liegt ein sonnenberglhter Grat, ein Weg von fast zwei Stunden. Er fhrt
in leichter Neigung hinab. Nachdem wir ihn berschritten haben, kommen wir
in Schatten. Gleichzeitig beginnt der Teil des Weges, der im Volksmunde
mit Recht amargurani -- Bitternis -- heit. Ein geradezu grauenhaft
schlechter, vom Regen total ausgewaschener, von breiten Felsspalten
durchschnittener Weg. Oft ist man in Verlegenheit, wohin man beim nchsten
Schritt den Fu setzen soll. Wenigstens geht es konstant abwrts. Es wird
immer heier. Man hat bald die Empfindung, da man in dampfdurchglhter
Treibhausluft vorwrts schreitet. Die Kleider kleben am Leibe. Der Schwei
fliet in Strmen.

Und dennoch vergit man alle krperlichen Beschwerden ber der vegetativen
Pracht, die einen umgibt. Der Wald wird mit jedem Schritt dichter, endlich
ist zu beiden Seiten des Weges richtiger undurchdringlicher Urwald.

Was fr ein Wald! Kein Mrchen kann ihn schner schildern. Riesenfarren mit
fcherartig ausgebreiteten sten, Schlingpflanzen, die wie Girlanden
von Baum zu Baum und ber den Weg hngen. ppig wucherndes Buschwerk mit
glnzenden, gleichsam lackierten Blttern; berall leuchten gelbe, rote,
violette Blten hervor, einzeln und in schweren Dolden. Tausende von
Pflanzen, die bei uns als kostbare Ziergewchse gezchtet werden, alles
in riesengroen unwahrscheinlichen Dimensionen, mannshohe Schilfbltter,
sogenannte Gummibume (die brigens mit dem Nutz-Gummibaum nicht das
Geringste gemeinsam haben), gigantische Nesseln, deren Bltter von einer
Seite samtgrn, von der anderen scharlachrot sind, Palmen von jeder Form
und Gre, einzeln und in Gruppen, wie sie kein Kunstgrtner schner
zusammenstellen kann. Ein Wirrwarr von saftigem Grn aller Schattierungen
mit leuchtenden Farbenflecken dazwischen. Fast alle greren Bume sind mit
Moosen bedeckt, Moosen von allen Farben, nilgrn, grau, blulich, ja dunkel
weinrot. Und hier, welch eine Pracht! Aus dem Moose schauen die ersten
Orchideen hervor. Man traut seinen Augen nicht. Man greift nach den Blten,
und wenn man sie in der Hand hlt, lt sich ihre Existenz nicht mehr in
Abrede stellen. Man kann sich nicht satt sehen an den feinen hellila und
dunkelvioletten Blumen. Es sind wahre Wunderwerke der Natur, diese bizarren
Kelche mit ihren exzentrischen Formen und herrlichen Farben. Am schnsten
sind die groen, goldbraunen Dolden, an denen oft bis dreiig einzelne
Blten sitzen. Man hat bald den ganzen Arm voll von dieser Bltenpracht und
wei nicht, wohin damit.

Es ist Frhstckszeit! An einem kleinen Sumpfe, den sogenannten
Lagunillas wird Halt gemacht. Hier lernen wir die erste Schattenseite der
Tropen kennen -- den Mangel an Trinkwasser. Die Thermosflaschen sind
alle leer getrunken. Im ganzen Walde ist kein Stckchen trockenes Holz
aufzutreiben, um Feuer zu machen und das Sumpfwasser zu kochen. Alle
Versuche schlagen fehl. Der Durst wird immer qulender. Schlielich pfeift
man auf Fieber und Typhus, schpft einen Becher voll des trben Wassers aus
dem Sumpf, tut einen Desinfektionsschu߫ Whisky hinein, und nimmt einen
herzhaften Schluck. Wie das wohltut, obgleich es scheulich schmeckt. Nun
kann die Reise weiter gehen.

Gleich nach dem Frhstck hatte ich Glck. Ich blieb mit meinem Gewehr eine
halbe Stunde zurck, da ich in den Baumkronen mancherlei flattern sah, was
mich interessierte. In den Wald zu schieen, hat keinen Zweck, wenn man
nicht mit einem Schlagmesser, einer sogenannten macheta ausgerstet ist,
wie es hier jeder Indianer bei sich hat. Ohne dieses Instrument ist im
Walde keine zwei Schritte vom Wege an ein Durchkommen zu denken. Man mu
also geduldig warten, bis die erhoffte Beute ber den Weg fliegt.

Da! ich schiee. Und vor mir auf dem Wege liegt ein regelrechter Papagei,
prchtig grn und rot gefiedert. In der Freude meiner Seele werfe ich meine
Papiros mitsamt meiner schnsten Bernsteinspitze in den Urwald -- ich habe
sie nie wiedergefunden -- und hnge meine bunte Beute an den Sattelknopf.
Die schnste Feder kommt an den Hut, der sich brigens im Laufe der Wochen
in einen regelrechten indianischen Federkopfputz verwandelte.

Dieses Mal bernachten wir in einer Indianer-Herberge. Noch um eine Nance
primitiver als in Tola Pampa. Dafr stehen ums Haus herum wilde Zitronen-
und Apfelsinenbume, und unten am Abhnge sehen wir eine Bananenpflanzung.
Auch nicht zu verachten.

Wir teilen den einzigen verfgbaren Raum, da er gro genug ist, mit einer
Gesellschaft indianischer Packeseltreiber. Sie kochen in einer Ecke stumm
-- Indianer reden nie, auer dem Allernotwendigsten miteinander -- ihren
Reis, wir in der anderen geruschvoll unsere Suppe.

Zu unseren Hupten ber den Feldbetten siedelten sich auf einer Stange
smtliche Hhner des Hauses an und machten sich bald unangenehm bemerkbar.

Zu dem durchlcherten Dach schaut der Sternenhimmel herein, durch den
offenen Giebel das Kreuz des Sdens, das wir jetzt endlich kennen. Dieses
Kreuz ist brigens ein bluff. Erstens ist es berhaupt nichts Besonderes
und zweitens ist es kein Kreuz. Genau ebensogut knnte es einen
Triumphwagen oder eine Kaffeekanne vorstellen. Es ist ein unregelmiges
Parallelogramm von vier Sternen, deren einer ziemlich schwach leuchtet.
Warum das ein Kreuz bedeuten soll, ist unerfindlich, jedenfalls wei das
kein Mensch, auer dem Astronomen, der es so getauft hat.

Theoretisch hatten wir von Lorenzo Pata, unserem letzten Nachtlager, bis
San Carlos einen Tag. Praktisch wurden zwei daraus. Aber nicht durch unsere
Schuld, denn um 5Uhr war die ganze Gesellschaft auf den Beinen, und um6
ritten wir aus, wohlgemut, trotz des strmenden Regens. Alles ringsumher
trieft. Wir sehr bald ebenfalls. Der nageregnete Urwald bietet ein
anziehendes Bild. Das Grn scheint noch saftiger. Man glaubt es ordentlich
zu spren, wie die fruchtbaren Krfte sich darin regen. Die Moose
schwellen, die Blumenkelche ffnen sich.

Um 11Uhr klrte es sich auf. Die Tropensonne tat das ihrige, um uns
schnell zu trocknen. Wir dampften richtig. Aus dem Tal -- wir sind ja immer
noch 1Tausend Meter hoch -- steigen Nebelfetzen herauf und verfangen sich
in den Baumkronen. Der Weg fhrt bergauf, bergab, bergab, bergauf. Eine
gefhrliche Stelle ist noch zu berwinden -- der sogenannte tornillo (die
Schraube), -- eine korkenzieherartig gewundene Wegstrecke, die an einem
Abgrunde entlang fhrt.

Den ganzen Weg, von Sorata an, war es uns aufgefallen, da auf dem Gipfel
jeder Steigung ein mchtiger Steinhaufen aufgeschichtet war, von besonders
riesigen Dimensionen bei den schwierigsten Stellen, am Jachazani-Pa, beim
Beginn des Amargurani-Abstiegs, hier am Tornillo. Don Botello gab uns die
Erklrung dafr. Wenn der Indianer einen Berg emporsteigt, nimmt er in jede
Hand einen Stein, trgt ihn hinauf und legt ihn dann fein suberlich hin.
Er glaubt, da ihm das Steigen erleichtert wird, wenn er die Steine nher
zur Sonne bringt. Psychologisch ist dieser Aberglaube sehr verstndlich
und berechtigt. Der Indianer denkt die ganze Zeit whrend des Aufstiegs an
seine Steine, und das lenkt die Aufmerksamkeit von der eigenen Erschpfung
ab. Im Laufe der Jahrzehnte bekommt ein jeder Gipfel auf diese Weise ein
kunstloses, aber imposantes Denkmal. Bemerkenswert ist, da die Indianer
ihre Steine oft in der Form eines Kreuzes anordnen.

Um 3Uhr erreichten wir eine Finca, San Jos, des HerrnG., durch dessen
Gebiet wir schon seit zwei Tagen ritten. Nun waren noch 3Stunden bis
San Carlos. Nach kurzem Aufenthalt begannen wir den letzten, sehr steilen
Abstieg. Allein wir hatten die Rechnung ohne den Regen gemacht, der am
Morgen herabgestrmt war. Ein Gebirgsbach -- der Rio d'Oro -- der unten im
Tal den Weg durchschnitt, war derart angeschwollen, da an ein Passieren
gar nicht zu denken war. So muten wir den ganzen Weg wieder hinauf. Ich
blieb unvorsichtiger Weise, vom Jagdeifer beseelt, zurck, scho auch
richtig ein langschwnziges Ungeheuer, halb Papagei, halb Fasan und --
beinahe -- einen Affen. Doch mute ich dafr ben, nmlich den ganzen
zweistndigen Aufstieg zu Fu machen. An diese Stunden denke ich ungern
zurck. Ein siebenstndiger Weg, meist zu Fu, lag schon hinter uns.
Halbtot langte ich in San Jos an. Die Kochkunst unseres vortrefflichen
Assessors und eine Flasche wirklich echten Mnchener Bieres, das berall
in den Tropen, wo es Menschen gibt, verzapft wird, freilich zu
Phantasiepreisen, brachte mich nur langsam wieder auf die Beine. Trotz
Hunden, Musen und einem Hahn, die sich in unserem Zimmer bekriegten,
schlief ich wie ein Erschlagener.

Am nchsten Morgen lieen wir uns nicht zurckhalten und nahmen auch
glcklich das Hindernis, das uns in Gestalt des Rio d'Oro den Weg
versperrte. Dennoch hatten wir auch jetzt, trotz des verhltnismig
niedrigen Wasserstandes, beim Durchreiten des Stromes das Gefhl, gleich
vom Strudel mitgerissen zu werden. Allein das Schicksal meinte es besser
mit uns, und nur die Fe wurden na, ungeachtet der ingenisen Steigbgel.
Gegen Mittag erreichten wir das gelobte Land -- San Carlos.


~Tafel 8~

[Illustration: ~Bolivianische Postkutsche~]

[Illustration: ~Das Grand Hotel Tola Pampa~]


~Tafel 9~

[Illustration: ~Die Hacienda San Carlos (Bolivien)~]

[Illustration: ~Indianer im Poncho vor einem Bananenhaine~]


4. SAN CARLOS.

Die Hazienda San Carlos ist entzckend gelegen. Ich wrde sagen idyllisch,
wre dieser Ausdruck nicht in den Tropen berhaupt und unter allen
Umstnden deplaciert. In einem Talkessel, der die Aussicht nach einer Seite
freilt, sind in regellosem Durcheinander die acht bis zehn Huser des
Gutshofes hingebaut. An einer Seite zieht sich eine ppige Bananenpflanzung
hin, deren Frchten wir mehr als einen exquisiten kulinarischen Genu
verdanken.

Von allen Pflanzen der Tropen ist die Bananenstaude, meinem Geschmack nach,
die malerischste. Die ganz hell lichtgrnen Bltter von der Form riesiger
Palmenwedel falten sich an der Spitze des Baumes zu einem breiten
schattenspendenden Dache auseinander. Der Stamm geht von unten nach oben
allmhlich aus einem brunlichen Rot in dasselbe Lichtgrn des Laubwerkes
ber. Zwischen den Blttern lasten schwer die mchtigen Fruchtkolben, an
denen sich die Bananen, je nach dem Stadium der Reife und der Sorte, grn,
goldgelb oder kupferbraun auseinanderspreizen.

An der anderen Seite der Hazienda ziehen sich die Kaffeeplantagen entlang.
Schon von weitem sieht man die feuerroten Kaffeebohnen aus dem Laube
hervorleuchten. Ums Wohnhaus herum stehen Orangen und Zitronenbume, ber
und ber mit reifen Frchten bedeckt.

Nur das Wohnhaus ist ein Bretterbau. Die Wnde der brigen Huser bestehen,
wie berall unten in den Tropen, aus aneinandergereihten Bambusstben,
die einfach in die Erde gesteckt und nur lose mit Bast zusammengeflochten
werden. Fenster haben diese Bambuskfige, von denen ich noch zu erzhlen
haben werde, nicht. Alle Gebude sind mit Palmstroh gedeckt. Oberhalb der
Plantagen sind die sie umgebenden Hgel mit wundervollem dichten Urwald
bestanden.

Obgleich wir unangemeldet in San Carlos eintrafen, wurde uns ein beraus
freundlicher Empfang seitens des Verwalters -- hier nennt man ihn gerente
-- zuteil. Auf der luftigen Veranda, whrend unsere Zimmer zurecht gemacht
wurden, bekamen wir sofort einen prchtigen rosenroten Cocktail aus
Zuckerrohrschnaps vorgesetzt. Ohne das geht es hier nicht. Kein Verbrechen
wird strenger gerochen, als wenn man die cocktail-time versumt. Nun, man
lt es sich ja schlielich gefallen. Wenigstens braucht man, wenn man zu
Gast ist, nicht um die Cocktails zu wrfeln, wie wir das in Oruro und
LaPaz bis zur Besinnungslosigkeit tun muten.

Vor dem Frhstck noch wurde uns ein langentbehrter Genu zuteil. Wir
konnten baden. Hinter dem Hause hat sich nmlich der umsichtige und
reinliche gerente mit Bedacht und Flei ein Schwimmbad hergerichtet. Es
besteht aus einem groen Holzkasten, gerumig genug fr eine ganze Familie.
Das krystallklare Wasser eines khlen Gebirgsstromes wird vermittelst
zweier Holzrhren herein und wieder hinausgeleitet. Man pltschert also
in flieendem Wasser. Da das Bad von einer gewaltigen Bananenstaude
beschattet wird, gibt der ganzen Sache einen, dem Ort entsprechenden,
uerst exotischen Charakter.

Whrend der fnf Tage in den Kordilleren waren wir alle total verwildert,
ganz en Schwein wie Heine sagen wrde, mit sprossenden Vollbrten. Wir
erkannten uns gegenseitig kaum wieder, als wir uns sauber gewaschen und
gekmmt an der Frhstckstafel zusammenfanden.

Was die tropischen Mens anbetrifft, so mu man sich anfangs an mancherlei
gewhnen, was man spter nicht mehr entbehren mchte. Dazu gehrt
allerdings nicht die rote Ahi-Pfefferschote, vor der wir noch von Brasilien
her einen Heidenrespekt hatten. Hier wurden die Speisen nur soweit
gepfeffert, da man wenigstens nicht alle seine Trnen zu einer Mahlzeit
zu vergieen brauchte. Vor der Suppe werden meist gekochte oder gerstete
Bananen aufgetragen, oder eine mehlige kartoffelartige Wurzel juca, die
mit Butter gegessen wird. Den Bananen haftet in dieser Form ein unangenehm
slicher Geschmack an. Die grte Tropen-Delikatesse, die man sich gerne
gefallen lt, ist ein Salat aus jungen Trieben der Palmen. Fr eine
Schssel mssen vier Stmme gefllt werden. Das ist eigentlich ein Frevel,
aber ein auerordentlich wohlschmeckender. Herrlich sind die tropischen
Frchte hier, in Brasilien hatten sie mir gar nicht behagt. Da ist vor
allen die chirimoja, die Knigsfrucht, die von auen ungefhr wie eine
grne Zedernu aussieht, und deren schneeweies festes Fleisch einen
beraus wrzigen, fein aromatischen Geschmack hat. Dann die grenadillos,
Frchte der Passionsblume, die aussehen wie riesige Stachelbeeren und auch
hnlich schmecken. Dann die palta, um deren Kern ein grnliches Fleisch
von pikantem nuartigem Geschmack sitzt. Man it sie meist vor der Mahlzeit
mit Salz und Pfeffer. Unangenehm schmeckt das weie, wollige und
faserige Fleisch der pacais, die man bei uns in getrocknetem Zustande
Johannisbrot nennt. Nicht zu verachten dagegen sind die papaillos, eine
Sorte edler Krbisse, die ungefhr so behandelt werden, wie bei uns die
Kartoffel. Keinen besonderen Geschmack konnte ich den sogenannten sen
Zitronen abgewinnen, die berall zu Tausenden wild wachsen. Sie haben
berhaupt keinen Geschmack, weder einen sen, noch einen sauren, noch
sonst irgend einen, sind allerdings sehr saftig, was ihnen in wasserarmen
Gegenden groen Wert verleiht.

Whrend der fnf Tage, die wir in San Carlos verweilten, aen wir
langsam aber sicher einen Ochsen auf, bis zu den Gedrmen inklusive, den
sogenannten tripas, die hier hochgeschtzt, dennoch eine kulinarische
Scheulichkeit sind.

Im brigen verging die Zeit nur zu schnell in dem angenehmen Bewutsein,
da man nichts zu tun hatte, als nichts zu tun. In den ersten Tagen strich
ich viel mit dem Gewehr umher, brachte auch stets Beute heim, einige von
den prchtigen feuerroten tuncis, einer ziemlich seltenen Papageisorte,
celestinas, mit ihrem unwahrscheinlich schnen siebenfarbigen Gefieder,
und viel Raubzeug. Die als Braten hochzupreisenden Bergpfauen -- pavo de
monte -- habe ich wohl gehrt, aber nie zu Gesicht bekommen. Ebenso ging
es mit den Affen. Es wird auf die Dauer langweilig, da man bei solchen
Ausflgen nur auf die mehr oder weniger gebahnten Wege angewiesen ist. Im
Walde selbst ist auch hier nirgends ein Durchkommen. Wagt man sich einen
Schritt seitwrts, so ist man sofort rettungslos von tausend stachligen
Schlingpflanzenarmen umgarnt. Der Jger kann dem Wild nicht nachstellen,
sondern mu warten, bis es zu ihm kommt. Dazu gehrt mehr Geduld, als
mancher besitzt. Lt man sich aber zu einem verfrhten Schu verleiten, so
mu man es schwer ben. Auf dem Rckwege aus Mapiri hatte ich die seltene
Gelegenheit einen mchtigen Kondor vor die Flinte zu bekommen. In der
Aufregung scho ich zu frh, und er fiel vielleicht dreiig Schritte weit
in den Wald hinein. Es dauerte mehr als 1Stunden bis wir uns zu zweit
diese dreiig Schritte in das Dickicht hineingearbeitet hatten und noch
eine weitere halbe Stunde bis es gelang, den Vogel aus der Palme, auf die
er gefallen war, herauszuschtteln. Und endlich konnten wir ihn doch nicht
mitnehmen, weil er zu schwer war, und es nicht anging, ihn durch das Gewirr
von Schlingpflanzen durchzuschleppen.

Die Jagdleidenschaft wurde durch eine harmlosere abgelst -- den
Schmetterlingsfang. Zu hunderten gaukeln die bunten Riesenfalter in den
Wldern umher und zwar vorzugsweise an den Wegen, da sie so poesielos sind,
eine besondere Vorliebe fr Mulamist zu hegen. Es ist nicht so leicht ihrer
habhaft zu werden. Erstens sie berhaupt zu fangen, und zweitens wenn
man sie glcklich im Netz hat, sie nicht zu beschdigen, denn mit einem
krftigen Flgelschlage kann ein solcher Falter die ganze Pracht seiner
Zeichnung stren. Aber bung macht den Meister. Wenn man sehr geduldig,
vorsichtig und leise ist, kann man den sitzenden Schmetterling mit den
Fingern an den zusammengelegten Flgeln fassen. Allerdings ist er meist so
infam, im allerletzten Augenblick zu entschlpfen, und es kann einem recht
hei werden bei solch einer Jagd, die oft kilometerweit den Weg entlang
fhrt, zumal Mittags in der Tropensonne. Im Verlaufe der ganzen Reise,
vorzugsweise aber in San Carlos, gelang es uns, eine stattliche Sammlung
von ber 160Sorten zusammenzubringen. Als wir nachher in LaPaz
auspackten, hatten wir die Genugtuung, da selbst Dr.B., der Direktor des
allerdings noch jungen bolivianischen Naturhistorischen Museums, eine ganze
Reihe von unseren Faltern noch nicht besa.

Die ersten Tropennchte schlft man schlecht. Sie sind zu schn, diese
Nchte. Vor allem sind sie zu unruhig, zu enervierend, zu aufregend. Mit
einer unglaublichen Pltzlichkeit brechen sie an. Man hat eben noch im
Freien gelesen, da legen sich weiche schwarze Schatten rings auf Wald und
Feld, ein khler Wind streicht durch die Bume, am dunkelblauen Himmel
blitzt ein Stern nach dem anderen auf. Und nun gehts los, als wren
alle guten und bsen Luft- und Nachtgeister entfesselt. Ein wahrhaft
ohrenbetubendes Konzert beginnt. Legionen von Grillen, Zykaden, und
anderem Nachtgetier zirpen, pfeifen, girren -- brllen, wrde ich am
liebsten sagen. In den Bumen schluchzen und klagen die melancholischen
Snger der Nacht. Das Gerusch wird endlich so stark, da man, wie beim
Treswon der Moskauer Kremlglocken keine einzelnen Tne mehr unterscheiden
kann. Ein rasender Liebestaumel scheint alles Lebende ergriffen zu
haben. Das Locken und Schmeicheln nimmt kein Ende. Riesige Nachtfalter,
Fledermuse, leise Nachtvgel tauchen schattenhaft im Dunkel auf, um gleich
wieder zu verschwinden. Und nun beginnt die allabendliche Illumination
des Waldes. Unzhlige Funken und Flmmchen blitzen berall auf -- es sind
Millionen von Leuchtkfern. Alle Bergabhnge sind best mit ihnen, als
wren die Sterne vom Himmel gefallen und knnten im duftenden Laub nicht
verlschen. Doch ein Blick nach oben belehrt einen, da die Sterne noch an
Ort und Stelle stehen. Und auch sie scheinen ihre Leuchtkraft verdoppeln
zu wollen, als mten sie genau hinschauen, was dort unten auf der Erde
eigentlich vor sich geht. Sie flimmern und flackern und knnen ihre Unruhe
nicht bemeistern.

Und unter solchen Umstnden soll man schlafen. Unmglich. Man liegt
im Liegestuhl, stumm und wunschlos, und trgt mit einer Zigarette sein
bescheidenes Scherflein zu der allgemeinen Illumination bei.

Die schnen Tage von San Carlos vergingen nur zu schnell. Immer wieder gab
es etwas anderes zu sehen. Wir gingen in die Kaffeeplantagen hinein und
halfen die schnen roten Bohnen von den zierlichen Struchern pflcken.
Dann sahen wir zu, wie die Bohnen von ihrer ueren Hlle gereinigt werden,
was in einer Art Riesenkaffeemhle geschieht, die jedoch von Indianern
mit der Hand betrieben wird. Grere Maschinenbetriebe sind hier unten
natrlich unmglich, denn man kann hierher nichts transportieren, was ein
greres Gewicht hat, als eine Mula auf dem Rcken tragen kann.

Vor dem Wohnhaus in San Carlos ist eine groe Tenne angelegt, die ich
anfangs fr einen vernachlssigten Tennisplatz hielt. Das war jedoch
ein Irrtum. Auf diese Tenne werden die von ihrer ueren Hlle befreiten
Kaffeebohnen geschttet und in der prallen Sonne getrocknet. Von Zeit zu
Zeit laufen Indios mit nackten Beinen in dem Kaffee umher, um die Bohnen
zu wenden und mit der Luft in Kontakt zu bringen. Nirgends in der Welt
habe ich besseren Kaffee getrunken, als in San Carlos. Das Geheimnis seiner
Zubereitung ist das, da der Kaffee in gar keine Berhrung mit irgend einem
Metall kommt. Auf der Lehmflche des Ofens wird er gerstet, dann nicht
gemahlen, sondern zwischen zwei Steinen zerrieben, in einem Tongef
aufbewahrt und auch gekocht. Nur auf diese Weise erhlt sich sein Aroma
ganz rein. Gekocht wird ein Extrakt von mnnermordender Strke. Er wird
kalt serviert und ein Spitzglas davon in der Tasse mit heiem Wasser
verdnnt. Das Resultat ist ein Getrnk, gegen das Nektar und Ambrosia
Splwasser gewesen sein mu. Ehrgeizige Hausfrauen mgen das Rezept
ausprobieren.

Mit Indianern, die vermittelst ihrer sbelartigen machetos den Weg
durchschlugen, drangen wir in den Urwald ein, um den Chinabaum zu finden,
dessen Rinde hier frher ein wichtiger Exportartikel war, bis man sie von
anderswo her billiger nach Europa schaffen konnte. Jetzt wird die bittere
Rinde nur fr den Hausbedarf abgeschlt und verarbeitet. Man kmpft damit
gegen das Fieber, ohne jedoch radikale Abhilfe schaffen zu knnen.

Ein weiterer Ausflug fhrte uns nach den gomales, jenem Teil
des Urwaldes, in dem der Gummi gewonnen wird, dem die hiesigen
Haziendenbesitzer ihren Wohlstand verdanken. In den Wldern von San Carlos
arbeiten mehr als 500 sogenannte picadores, Indianer, die tglich zweimal
jeder einen Rayon von zirka einem Quadratkilometer abgehen und 100-150
Gummibume anzapfen. Sie schlagen mit einer spitzen Hacke hinein und
befestigen unter der ffnung ein kleines Blechgef, in das der milchige
Gummisaft abfliet. Bei der zweiten Runde werden all diese kleinen Becher,
von denen an jedem Baum oft zehn bis zwanzig stecken, in einen greren
Eimer entleert. Die weitere Bearbeitung des Gummis besteht darin, da er
ber einem schwachen Holzfeuer -- im Walde noch -- geruchert wird. Dadurch
wird er erstens schwarz und backt sich, zweitens, zusammen. Dann sind die
rohen Klumpen zum Export fertig. Die Gummibume werden hier brigens nicht
gepflanzt, sondern wachsen wild mitten im Urwalde. Die picadores mssen
sich jeden Tag ihren Weg aufs neue durchschlagen, da die unglaublich
schnell wuchernden Schlinggewchse ihn sofort wieder versperren.

Von allen kultivierten Pflanzungen sind, nchst den Bananen, die
Kakaoplantagen die schnsten und malerischsten. Der Kakaobaum ist sehr
hochstmmig mit einer breiten Bltterkrone, unseren Eichen nicht unhnlich.
Im dunkelolivengrnen Laube verstecken sich die Frchte. Eine leuchtend
orangegelbe Schale umschliet die blulichen Bohnen. Das weie,
weichlich-wollige Fleisch, das die Bohnen umhllt, wird von Liebhabern
gegessen, zu denen ich mich jedoch nicht bekennen konnte.

Hin und wieder fhrte unser Weg durch Reisfelder. Kurzsichtige knnen
ihn fr Gerste oder Hafer halten. Er wird auch ebenso abgeerntet. Nur der
Drusch bietet ein eigenartiges Bild. Das erste Mal glaubte ich, eine Horde
Wahnsinniger, oder Angehrige der Springersekte vor mir zu haben. Doch
waren es Indianerweiber, die mit wilden Gesten auf den Reisbscheln
herumtanzten und stampften, und auf diese sehr primitive Weise die Krner
aus den Halmen entfernten.

Alle diese Ausflge wurden nebenbei zum Schmetterlingsfang benutzt. Unser
Hauptaugenmerk richtete sich natrlich auf die groen blauschillernden
Falter, die in Europa unter Laien unter dem Namen brasilianischer bekannt
sind. Hier sind sie in drei Sorten vertreten, heller und dunkler gefrbt,
mit samtschwarzem beziehungsweise goldbraun gewrfeltem Rande. Im Fluge
bilden sie ein bezauberndes Bild, sie schweben so ruhig und aristokratisch
daher, als seien sie berzeugt, da niemand die Dreistigkeit haben knnte,
sie zu fangen. Dem Netz, das nach ihnen hascht, weichen sie nicht weiter
aus, als unbedingt notwendig ist. Wer beschreibt unsere Freude, als
wir eines Tages bei einem Spazierritt unter einem Baum japanischer
Paradiespfel 40-60 dieser Riesenfalter beisammensitzen sahen. Zum berflu
schien die ganze Gesellschaft vom Genu des Fallobstes berauscht zu sein.
Sie lieen sich einer nach dem andern ruhig greifen. Wir hatten nicht genug
Papiertten bei uns, um sie alle sorglich zu verpacken.

Die am wenigsten sympathischen Bewohner des Urwaldes sind die Schlangen.
Glcklicherweise haben sie vor dem Menschen genau ebensoviel Respekt, wie
er vor ihnen, und kneifen beim leisesten Gerusch aus. Ich habe auf meinem
Wege keine einzige gesehen. Doch schreckt man unwillkrlich zusammen, wenn
man das Laub rascheln hrt. Es sind tausende von Eidechsen, die hier eine
unwahrscheinliche Gre erreichen. Wie der Blitz huschen sie ber den
Weg und verschwinden im Moose, man hat kaum Zeit, ihre grnschillernde
Schwanzspitze zu sehen. Als wir eines Morgens auf die Veranda traten,
prallten wir entsetzt zurck. Im Sande vor dem Hause lag eine enorme
Riesenschlange. Erst bei nherem Hinsehen bemerkten wir, da sie keinen
Kopf mehr hatte, obgleich sie sich noch den ganzen Tag ringelte und wand.
Ein Indianer hatte das scheuliche Tier nicht weit vom Hause erschlagen.
Ihre drei Meter lange, einen halben Meter breite, prchtig blau und
grngolden schimmernde Haut bildet jetzt ein Staatsstck meiner Sammlung.

Von den wilden Tieren des Urwaldes hrt man wenig und sieht man gar nichts.
Abends tnt ab und zu der Schrei einer Wildkatze aus den Bergen herber.
Alle Jubeljahre einmal stattet ein Leopard seine Visite ab, um dann
freilich in einer Nacht eine ganze Schafherde umzubringen, denn er saugt
den Tieren nur das Blut aus und lt die Kadaver liegen.


~Tafel 10~

[Illustration: ~Abschalen der China-Rinde~]

[Illustration: ~Anzapfen eines Gummibaumes~]


5. MAPIRI UND GUANAY.

Allmhlich wurde es Zeit fr uns, an die Weiterreise zu denken. Wir
beschlossen zunchst nach Mapiri zu gehen und von dort aus fluabwrts bis
Guanay zu fahren.

Eine Tagereise lag vor uns, als wir uns am Morgen des 17.April auf den Weg
machten. Der liebenswrdige gerente von San Carlos gab uns das Geleit. Da
wir es der Fiebergefahr wegen vermeiden wollten, in Mapiri zu bernachten,
kehrten wir unterwegs in San Antonio, der Hazienda eines bolivianischen
Senators, ein. Wir wurden aufs freundlichste aufgenommen und beherbergt.
Die Annehmlichkeit des Aufenthaltes wurde nur dadurch geschmlert, da
wir veranlat wurden, nach hiesiger Sitte, unsere Bekanntschaft mit
den Administratoren der Hazienda bis zur Bewutlosigkeit -- nicht im
buchstblichen Sinne des Wortes -- mit Cocktails aus Zuckerrohrschnaps zu
begieen.

Am nchsten Tage hatten wir nur zwei Stunden bis Mapiri zu reiten, einen
wunderschnen Weg, die malerisch bewaldeten Bergabhnge hinunter. Wenn nur
die Hitze nicht gewesen wre, die mit jedem Schritt abwrts unertrglicher
wurde. Wir hatten gedacht, in Mapiri ein stattliches Stdtchen vorzufinden,
da es der Hauptschlssel zum ganzen Beni-Gebiete ist, von dem aus enorme
Gummi- und Kaffeetransporte an die Kste befrdert werden. Statt dessen
fanden wir ein elendes Nest vor, nicht grer als eine der Haziendas, die
wir verlassen hatten. Der ganze Ort hat knapp hundert Einwohner, und auch
die werden, so schien es uns, nicht lange mehr leben. Alle bis auf den
letzten Mann sind schwer fieberkrank. Sie sehen entsetzlich aus, diese
wandelnden Leichen, gelb, vertrocknet, hager mit glanzlosen Augen und
erloschenem Blick. Den traurigsten Eindruck machten die Kinder mit ihren
schlaffen Krpern, dnnen Armen und Beinen und greisenhaft ernsthaftem
Aussehen.

Mapiri besteht aus einer Strae, die mit flachen fensterlosen Husern --
den schon beschriebenen Bambuskfigen -- eingefat ist. Auf dieser Strae
wuchert Unkraut, Nesseln und haushohe Disteln. Dazwischen spazieren
Schweine umher und fressen die berall herumliegenden Bananenschalen.
Hin und wieder sieht man ein Maultier oder einen Esel den Kopf unter dem
glhenden Sonnenbrande senken. Vor einer Haustr spielt ein Indianerbube
mit einem grauen langgeschwnzten Affen. Die Einwohnerschaft ist merkwrdig
international. Man mu schon ein ganz verzweifelter Patron sein, um sich in
diesem Fieberneste anzusiedeln. Wir trafen einen Dalmatiner dort, Chinesen
und zwei Trken, deren einer durchaus seine Flinte und seine Frau verkaufen
wollte. Fr die Flinte fand er auch bald einen Abnehmer. Die Frau war zu
teuer.

Sehr bald erfuhren wir, da unser Plan, gleich weiter zu fahren,
unausfhrbar sei. Es wrde zwei Tage dauern, ein Boot fr uns instand
zu setzen. Wir wappneten uns also mit Resignation, verdoppelten und
verdreifachten die Chininrationen und gingen -- Schmetterlinge fangen. Hier
wurde ein wunderschner, samtgrner, goldgemusterter Falter mit zierlichen
Frackschen das Ziel unserer Sehnsucht. Dieser Grne hat uns nachher
noch viel Sorgen und Aufregung gekostet, viel Anla zu Spott, Hohn und
gegenseitigen Eiferschteleien gegeben, kurz, unsere schlechten Instinkte
entfesselt.

Unser Nachtquartier schlugen wir im Hause eines Hollnders auf, eines
verbitterten, fieberkranken Krppels ohne Beine. Er besa einen Kramladen
und fuhr unwirsch auf einem vierrdrigen Holzkarren, den er sein
Automobil nannte, hinter dem Ladentisch her und hin, wenn er sich nicht
mhselig sitzend, durch den Staub schleppte. Das ganze Milieu -- ein
Cauchemar!

Wenigstens gab es auch hier Mnchener Bier. Lwenbru! Lauwarm freilich,
Kostenpunkt zirka 6Mark die Flasche, aber immerhin ein Labsal bei der
Tropenglut. Und da weiter unten im reichen Beni-Gebiet, wie wir wuten,
10-15 Mark fr die Flasche bezahlt wird, muten wir es hier sogar billig
finden.

Als wir uns abends auf unsere Feldbetten gelegt hatten und noch darber
nachdachten, wie wir uns am besten gegen die Moskitos, die Haupttrger
der Infektion, schtzen sollten, drangen pltzlich Laute an mein Ohr. Ich
horchte hin, -- kein Zweifel, das mute eine Art Musik sein. Wenn man eine
Liebhaberei hat, so luft man ihr nach, egal, ob das auf dem Nordpol
oder in den Tropen ist. Ich sprang natrlich auf und trat vor die Tr.
Wundervoller Mondschein berflutet Mapiri. Selbst dieses elende Nest sieht
im taghellen Silberschimmer des Tropenmondes ordentlich poetisch aus. Ich
lausche, kein Zweifel, es ist irgend eine Musik zu hren, ganz deutlich
lassen sich die Schlge einer groen Pauke unterscheiden. Ich werfe die
notwendigsten Kleidungsstcke ber und gehe den Tnen nach. Sie werden
immer deutlicher, Flten und Pfeifen sind dabei. Die ganze Sache klingt
hchst sonderbar. Man wird nicht recht klug daraus, zehn Minuten vor der
Stadt gelange ich auf eine Wiese.

Dort bietet sich mir folgendes Bild dar: mitten auf der Wiese, vom
Mondlicht hell beschienen, stehen zirka fnfzehn Indianer in engem Kreise
und blasen auf Tod und Leben in ihre Panspfeifen und langen Flten hinein.
Einer schlgt auf einer riesigen Trommel. Der Kerl hat Rhythmus! Smtliche
Musikanten bewegen die Oberkrper gleichmig im Takt. Es stellt sich
heraus, da eine Probe abgehalten wird zu einem Feste, das nach zwei
Monaten stattfinden sollte. Ja, die Musik ist eine schwere Kunst, zumal
das Orchesterspiel. Schon wollte ich fragen, ob sie nicht einen Dirigenten
brauchen.

Ich setzte mich ins Gras zu einer kleinen Gruppe anderer Musikliebhaber,
und endlich gelang es mir doch, mich einigermaen in dem Chaos von Tnen
zurechtzufinden. Zwei Indianer bliesen eine Melodie, wobei sie sich nach
Art der alten russischen Hornmusikanten ablsten, d.h. wenn einem auf
seiner Flte ein Ton fehlte, so blies ihn der andere. Die Schnelligkeit,
mit der diese Ablsung geschah, war bewundernswert. Das ist gar nicht
einfach. Es kostete meinem Reisekameraden und mir heies Bemhen, uns
nachher in dieser Weise den Donau-Walzer auf zwei indianischen Panspfeifen
einzustudieren. Doch das nur nebenbei. Die brigen zehn oder zwlf
Musikanten bliesen zu dieser Melodie die abenteuerlichsten Kontrapunkte,
dank denen mitunter ganz merkwrdige Harmonien entstanden. Es gelang mir,
im Laufe der Probe, drei Melodien nachzuschreiben. Eine davon gefllt mir
mit jedem Tage besser. Ich werde sie in Europa als symphonisches Thema
feilbieten.

Als ich tiefbefriedigt von diesem musikalischen Genusse heimkehrte, empfing
mich in unserem Bambuskfig eine hchst aufregende Szene. Auf einer leeren
Bierflasche schwankte ein Licht, meine smtlichen drei Gefhrten mit
Stcken und Schmetterlingsnetzen bewaffnet jagten irgend einem Phantome
an der Wand nach. Endlich erblickte auch ich es -- eine Vogelspinne. Die
scheulichste Kreatur, die ich je in meinem Leben gesehen habe, faustgro
mit zahllosen behaarten Beinen und zwei langen krummen Zhnen am glatten
Bauch, in dem wahrscheinlich schon mancher schne Singvogel verdaut worden
war. Ihr Bi ist absolut tdlich. Der tapfere Assessor erlegte sie nach
langer Jagd mit einem wohlgezielten Hieb. Das Abenteuer lie uns lange
nicht schlafen, man glaubte immer wieder, die langen haarigen Beine solch
eines Scheusals auf der eignen Stirn oder Hand zu spren. Endlich begannen
die Sinne sich doch zu verwirren. Die Moskitos schienen die schne
Indianer-Melodie zu summen... Auerdem stachen sie leider auch!

       *       *       *       *       *

_Aus meinem Tagebuche._ 20.April. Am Morgen um 7Uhr stiegen wir zum Flu
hinab, um uns einzuschiffen. Unser Boot wartete schon. Es trgt den stolzen
Namen Orion mit schwarzen Lettern an seinem grauschmutzigen Bug.
Wir kommen nicht weg. Es geht hier alles nicht so schnell, obzwar die
Mannschaft ums Boot herumwimmelt und unendlich geschftig tut. Es sind
sieben indianische Jnglinge in weien Hemden und Hosen, barhuptig und
barfig. Man nennt sie balzeros, auch wenn sie nicht auf einer Balza
fahren. Es dauert eine Ewigkeit, bis unser Gepck verstaut ist. Die
notwendigsten Sachen sind natrlich ganz nach unten geraten. Nur die
berflssigen sind zur Hand. Auch haben wir Ladung. Kaffeescke. Das steht
eigentlich nicht im Kontrakt. Erst um 9Uhr geht die Fahrt los. Uns zu
Hupten kreist sehr niedrig ein Aasgeier. Die Flinte ist unter Kaffeescken
begraben. Ich schiee mit dem Revolver nach ihm. Natrlich vorbei.

Mit langen Stangen wird das Boot bis in die Mitte gestakt. Nun gehts
fluabwrts. Heidi! ist das ein Tempo!

Die Balzeros sitzen alle sieben auf dem Bootsrande, baumeln mit den Beinen
im Wasser und lenken mit kurzen Rudern. Ein Steuer gibt es nicht.

Das Boot fliegt vorwrts mit dem Strom. Oft scheint es direkt gegen die
Felswnde des Ufers zu sausen, wendet sich seitwrts, dreht sich ganz um.
Man wird schwindlich, macht seine Rechnung mit Gott und der Welt. An dieser
Felsenkante mssen wir zerschellen. Nein. Im eleganten Bogen lenken die
Balzeros herum. Sie sind doch vertrauenswrdiger als sie aussehen. Sie
kennen den Flu, der nur aus Stromschnellen zu bestehen scheint, wie ihre
fnf Finger. Allmhlich gewhnen wir uns an die rasende Geschwindigkeit.
Liegen wie Bratheringe auf den Kaffeescken in der Sonne.

Das Frhstck besteht aus Konservenwurst und corned-beef. Wir essen aus der
Hand. Aus der eigenen natrlich. Die linke Handflche dient als Teller, die
Finger der rechten -- als Gabel. Der Frhstckskorb ist mit der Flinte in
den tiefsten Grnden des Bootes verloren gegangen.

Die Ufer des Mapiri-Flusses sind malerisch, aber einfrmig, sie ziehen sich
auf beiden Seiten ziemlich hoch hinauf. Viel Fcherpalmen. Schmetterlinge
fliegen ums Boot, setzen sich auf die blendend weien Hemden der Balzeros,
die sie augenscheinlich fr duftiger halten als sie sind.

Ein Grner setzt sich W. auf den Rcken, Sch. bemerkt ihn, L. fngt ihn,
ich tte ihn, als einziger Besitzer eines therflakons, jeder beansprucht
das Eigentumsrecht. Die Geschichte von den zwei Knaben mit der Nu in
komplizierterer Lesart!

Gegen 5Uhr langten wir auf der Hazienda von Don CarlosS. gegenber
Guanay an. Wir haben 120Kilometer in 8Stunden zurckgelegt ohne einen
Ruderschlag zu tun. Vorlufig hat die Bootsfahrt ein Ende. Schade
darum. Eine kleine vertrocknete Frau mit groen Fieberaugen und einem
fieberkranken Kinde auf dem Arme empfngt uns. Ihr Mann -- der gerente --
ist in den Gommales.

Wir bekamen Tee, welch ein Labsal, amsierten uns mit einem kleinen grnen
Papagei, der in Freiheit dressiert auf Tisch und Sthlen herumspringt.

Uns werden zwei Kammern des Bambuskfigs, hnlich denen in Mapiri,
angewiesen. Gestampfter Lehmboden. Die Wnde sehr durchsichtig. Wir sehen
uns nach Spinnen um, finden auch einige, aber harmlose.

Als es dunkel wurde, kam der gerente heim. Ein Italiener mit langem
roten Rbezahlbart. Das Mittagessen sehr bolivianisch. Altes Fleisch --
Stiefelsohlen! Auch hier keine frische Milch. Die grlichen Blechbchsen
mit condensed milk, die wir schon seit LaPaz nicht mehr sehen knnen und
dennoch tglich sehen mssen. Konservenbutter.

Von 8Uhr an gttlicher Mondschein. Es wird fast taghell. Wunderschn sind
die Silhouetten der hohen Palmen, die sich am silbernen Himmel scharf und
deutlich abzeichnen. Wir sitzen stundenlang auf dem freien Platz vor dem
Hause in Liegesthlen. Trinken die unvermeidlichen Cocktails, die hier
brigens besser sind, und hren aus dem Hause ein wirklich vorzgliches --
Grammophon. Fast den ganzen Faust mit Geraldine Farrar und Caruso, auch
die Tettrazini, Melba, Sembrich, Titto Ruffo, Tamagno. Pltzlich tnen
russische Laute an unser Ohr, eine Arie aus Romeo und Juliette. Wir
fahren auf -- Sobinow! Erraten! Ein ganz klein wenig patriotischer Stolz
regte sich doch in uns.

       *       *       *       *       *

Drei Tage genossen wir die Gastfreundschaft des im Beni-Gebiet abwesenden
Don CarlosS., auf seiner Hazienda. Die Tage vergehen in den Tropen
schneller als anderwo, weil um 6Uhr mit unerbittlicher Regelmigkeit
die Nacht anbricht. Wir vertrieben uns die Zeit mit Jagd und
Schmetterlingsfang.

Tglich fuhren wir nach Guanay hinber, das sich eigentlich in nichts
von Mapiri unterscheidet. Die Fluberfahrt ist jedesmal wegen der
Stromschnellen ein aufregendes Unternehmen. Es wird dazu eine Balza
benutzt, ein kleines Flo mit aufwrts gebogenem Schnabel, in der Mitte ein
Sitz aus gespaltenem Schilfrohr, der sehr wenig dauerhaft aussieht und es
wahrscheinlich auch nicht ist. Zwei Balzeros, die jetzt ihren Namen mit
Recht tragen, lenken das Fahrzeug vermittels eines langen Bambusstabes und
eines kurzen Ruders. Man mu ein tchtiges Stck aufwrts fahren und
lt sich dann vom Strom auf die andere Seite reien. Das Anlegen ist ein
Kunststck, das nicht jeder fertig bringt. Man kommt fast nie an der Stelle
an Land, die man bei der Abfahrt in Aussicht genommen hat.

Unterhalb Guanays mndet der Goldflu Tipuani in den Mapiri. Wir wanderten
tglich dorthin, um ein Bad in dem wunderbar khlen, krystallklaren Wasser
des Tipuani zu nehmen. Die schmutzigen graugelben Fluten des Mapiri sind
wenig einladend zum Baden.

       *       *       *       *       *

In Guanay lernten wir einen Deutschen, einen Mann mit einem merkwrdigen
Schicksal kennen, in dessen Hause wir manche Stunde verplauderten. In
Europa als angesehener Fabrikdirektor ohne eigenes Verschulden in Bankrott
geraten, war er vor einigen Jahren ohne einen Pfennig in der Tasche in
Buenos Aires angelangt. Die Anden berschritt er, indem er sich als Maurer,
Anstreicher und Eisenbahnarbeiter den Lebensunterhalt verdiente. In Chile
gelang es ihm eine kleine kaufmnnische Stellung zu finden, von dort wurde
er, als man seine frhere Spezialitt erfuhr, mit sehr hohem Gehalt
als Direktor an eine Fabrik berufen. Dort gab er entgegen den eigenen
Interessen, der Administration den Rat, den Betrieb einzustellen,
schnrte wieder sein Bndel und ging von Abenteuerlust ergriffen, auf die
Wanderschaft -- prziser ausgedrckt -- Gold suchen. Da er keins fand und
seine Ersparnisse aufgebraucht waren, strandete er in Guanay. Ein
echt amerikanisches Lebensschicksal. In der Regel hat ja jeder Mensch
nichtamerikanischer Nationalitt, den man in Amerika trifft, was zu
erzhlen, und meistens Interessantes. Der Deutsche, dessen Lebenslauf
ich eben kurz skizziert habe, war brigens ein beraus feiner Kopf,
hochgebildet, von groer Energie und mit scharfer Beobachtungsgabe
ausgerstet. Ich glaube an die Zukunft solch eines Menschen, trotz seiner
Abenteuerlust und Phantasterei.

Wenn wir auf den merkwrdigsten Sitzgelegenheiten in seiner mit allerhand
undefinierbarem Kram angefllten Stube herumsaen, und eine kstliche
Limonade aus selbstgepflckten Zitronen tranken, erfuhren wir mancherlei
Interessantes ber das tropische Bolivien aus seinem Munde.

Hier ist das Land, wo starke und rcksichtslose Naturen am vollkommensten
zum Genu ihrer persnlichen Freiheit gelangen. Der Kampf ums Dasein wird
mit Waffen gefhrt, die wir im zivilisierten Europa nicht kennen. Das
einzige Recht, das Anspruch auf Geltung hat, ist das Faustrecht, moralisch
und physisch. Eine andere Gerichtsbarkeit existiert nur dem Namen nach.

Dort nicht weit am Flu, z.B., sitzt ein Mann auf einer Hazienda, die ihm
nicht gehrt. In einem langwierigen Proze hat man ihm in LaPaz schon vor
sechs Jahren das Eigentumsrecht abgesprochen. Dennoch geht er nicht hinaus,
sondern exploitiert die Reichtmer der Hazienda ruhig weiter. Was soll man
mit dem Manne machen? Eines schnen Tages erschienen zwanzig Polizisten, um
ihn zu verhaften oder zu vertreiben. Er lie es darauf ankommen und setzte
sich mit seiner treuen Dienerschaft zur Wehr. Die Polizisten spielten
die Klgeren und gaben nach, da sie in der Minderzahl waren. Nach einigen
Runden Cocktails schieden sie als die besten Freunde. Weiter hat der
Vorfall keine Folgen gehabt. Man kann doch nicht wegen eines renitenten
Haziendenbesitzers ein Regiment Soldaten ber die Kordillere schicken.

Mord und Totschlag sind im allgemeinen an der Tagesordnung. Die Indianer,
gutmtig so lange sie nchtern sind, morden in betrunkenem Zustande aus
reiner Freude am Totschlag als solchem. Sie sind brigens feige und greifen
ihre Opfer nie von vorne, sondern immer von hinten an. In Guanay und
Umgegend leben zahllose notorische Mrder, sie leben unbehelligt, froh
und munter, obgleich jedermann sie kennt, denn der einzige Polizist des
Stdtchens hat natrlich keine Kourage, sie zu verhaften.

Tatsache ist ferner, da in Guanay es niemand wagt, abends Licht in seinem
Hause anzuznden, um meuchelmrderischen Flintenschssen der Indianer nicht
als Zielscheibe zu dienen. Und diese Zustnde gelten als vollkommen normal.
Kein Mensch regt sich mehr darber auf. Der allgemeine Kriegszustand ist
Regel. Homo homini lupus est. An unseres freundlichen Wirtes Bettpfosten
hingen zwei Karabiner und ebenso viele Revolver.

In Guanay hrten wir so viel Interessantes und Anziehendes ber das
Beni-Gebiet, besonders ber die Jagdgelegenheiten dort, da wir den Plan
faten, von Guanay aus den ganzen Mapiri-Flu hinunter bis zum Beni, dann
diesen abwrts bis zum Amazonenstrom und quer durch Brasilien nach Para
im nordstlichen Winkel Sdamerikas zu fahren. Wir konnten den Plan nicht
ausfhren. Jetzt sind wir ganz froh darber, denn in LaPaz hrten wir
nachher, da die Krankheitsgefahr im Beni-Gebiet mit jedem Schritt, den
man ins Innere tut, wchst. Ein deutscher Militrarzt, der vor nicht langer
Zeit eine Militrexpedition nach dem Beni geleitet hatte, erzhlte uns,
da er von 380Mann nur 120 zurckgebracht hatte. Alle brigen waren an
Beri-Beri und verschiedenen Fieberformen, darunter auch dem gelben Fieber,
zugrunde gegangen. Unser Vorhaben scheiterte an dem Umstande, da es sich
als unmglich herausstellte, Geld von LaPaz oder Sorata nach Guanay zu
bekommen. Eine regelmige Postverbindung existiert dort berhaupt nicht.
Die Post nach Mapiri und Guanay wird abgesandt, wenn sich genug angesammelt
hat, um einen Indio damit zu beladen. Das kann einmal wchentlich oder auch
nur einmal monatlich sein. Wir saen gerade in Guanay vor dem Hause unseres
deutschen Freundes als der Postbote erschien. Er brach buchstblich vor der
Tre zusammen. Sechs Tage war er von Sorata bis Guanay gelaufen und schien
schon so wie so nicht sehr kapitelfest zu sein -- ein alter knickebeiniger
Indianergreis. Geld kann man dem natrlich nicht anvertrauen. Wir
htten das wissen sollen, denn wir selbst wurden in jenen Gegenden als
Geldbrieftrger benutzt, muten eine ziemlich groe Summe von LaPaz nach
Sorata und ebensolcheine von Guanay nach Mapiri bringen. Das einzige Geld
brigens, das hier unten, besonders von den Indianern akzeptiert wird, ist
Silber und allenfalls Ein-Boliviano-Scheine, grere Banknoten werden
nicht gewechselt. Mit einem Fnf-Boliviano-Schein kann man schon hnliches
erleben, wie der Mann mit der Millionenpfund-Note bei Mark Twain.

Kurz, wir muten uns entschlieen, denselben Weg zurckzugehen, den
wir gekommen waren, da man einen anderen Weg, durch das Tal des
Tipuani-Flusses, als absolut unpassierbar bezeichnete. So wurde denn der
Orion wieder instand gesetzt, und die ntige Zahl Balzeros -- dieses Mal
zehn -- angeworben.

Am Morgen des 24.April waren wir reisefertig, kamen jedoch nicht zur Zeit
weg, denn als wir im Begriff waren, unser Boot zu besteigen, ertnte ein
Freudengeschrei am Ufer des Flusses: Don CarlosS. kehrte vom Beni heim.
Bei der Biegung des Mapiri unterhalb Guanay zeigte sich sein Boot.
Langsam schob es sich lngs dem Ufer herauf. Zwanzig Balzeros purzelten
bereinander, um es schneller vorwrts zu bekommen.

Diese Heimkehr war ein stolzer Anblick. Auf dem Mast des Bootes wehte die
grn-gelb-weie bolivianische Flagge, hoch auf dem Sonnendach hockte ein
mitgebrachter prchtiger, grauschwarzer Affe. Vorne am Bug auf einer
Ladung mchtiger Gummiballen stand Don CarlosS., der reine Lohengrin, eine
Hnenfigur mit kurzverschnittenem, blonden Bart, der wie ein Heiligenschein
das schwarzbraun gebrannte Gesicht umgab. Vier Monate war der Hausherr
abwesend gewesen. Seine Frau begrte der blonde Riese mit einem
Hndedruck. Doch beider Augen leuchteten. Das ganze Personal der Hazienda
berbot sich in Freudenuerungen bei der Begrung. Da konnten wir nicht
zurckstehen. Ein Trunk Lwenbru besiegelte unsere Bekanntschaft.
Dazu hrten wir allerlei interessante Geschichten ber das Beni-Gebiet,
Tapirjagden, Affenfang und hnliches.

Die Fahrt des Bootes fluaufwrts, die wir ein Stckchen mit angesehen
hatten, gab uns einen Begriff davon, was uns bevorstand. Tatschlich
brauchten wir fr die Strecke, die wir in 8Stunden abwrts gesaust
waren, bei der Rckfahrt nicht mehr und nicht weniger, als genau sechs Mal
24Stunden.

Die Zeit drngte, wir muten aufbrechen, wenn wir berhaupt noch wegkommen
wollten. Gegen Mittag schieden wir mit krftigem Hndedruck von Don
CarlosS. und seinen Leuten, die uns so freundliche Gastfreundschaft
gewhrt hatten.

       *       *       *       *       *

_Aus meinem Tagebuch._ 24.April. Da sind wir wieder an Bord des Orion.
Das ganze Boot ist vollgepackt mit unseren Sachen. Es scheinen immer mehr
zu werden. Um12 stoen wir ab. Aus Guanay winkt man uns Abschiedsgre
zu. Die Fahrt stromaufwrts scheint wenig erheiternd zu werden. Das
Boot ruckt, schwankt, stt, kratzt auf den Steinen. Wir fahren mit vier
Balzeros ab, die brigen sammeln wir langsam am Ufer aus ihren Husern auf,
reien sie, beziehungsweise, aus den Armen ihrer liebenden Gattinnen. Jeder
bringt eine Bastmatte und ein Bndel Proviant mit. Vier Nchte am Ufer des
Flusses ist das Wenigste, was man uns in Aussicht gestellt hat.

Die Technik des Balzeros ist hchst mannigfaltig. Bald werden wir an
langen, grauen Bindfden gezogen, bald gestakt mit langen Bambusstben,
bald gerudert, bald geschoben. Zuweilen dreht sich das Boot um und fhrt
trotz aller Bemhungen abwrts. Das passiert jedesmal, wenn wir das andere
Ufer mit der geringeren Stromschnelligkeit gewinnen wollen. Die Balzeros
sind oft bis an die Brust im Wasser. Sie springen wie die Ratten aus
dem Boot und wieder hinein. Dabei bekommen wir jedesmal eine Douche. Mit
affenartiger Geschwindigkeit wechseln die Burschen ihr Handwerkszeug. Das
ist fr uns mit Lebensgefahr verbunden. Die Ruder fliegen uns um die Kpfe,
die Stricke schlingen sich um unsere Beine, nchstens werden wir an den
langen Stecken aufgespiet.

Um 2Uhr machen wir eine Pause. Holen den Anfhrer unserer Balzeros ab.
Wir mssen in seiner Htte einkehren. Sie liegt hchst malerisch, von
Bananenstauden umgeben, dicht am Wasser. Seine Frau, ein hbsches, aber
nicht ganz sauberes Indianerweib kredenzte uns Chicha, das nationale
Indianergetrnk. Wir muten es trinken, nicht ohne heimliches Grausen.
Eine Absage wre eine tdliche Beleidigung gewesen. Es schmeckt grlich,
besonders wenn man die Zubereitungsart kennt. Der Hauptbestandteil
ist gekauter -- jawohl gekauter -- Mais! Die Indianer sehen dort im
Mapiri-Gebiete alle aus als ob sie die frchterlichsten Zahngeschwre
htten. Jeder trgt einen Ballen Mais in der Backentasche, an dem er
herumkaut. Abends wird der ganze Vorrat, den die Familie tagsber gekaut
hat, zusammengeschttet, mit Wasser und etwas Schafsmilch versetzt und zum
Gren gebracht. Das ist Chicha. Guten Appetit!

Unser Balzero hat auch eine Schnapsdestillation, die er uns voller Stolz
zeigte. Sie besteht aus einem Lehmofen und zwei Schweinetrgen. Das ist der
ganze Apparat, den ein Weib bedient. Auf welche Weise darin aus Zuckerrohr
zwanziggrdiger Spiritus gewonnen wird, bleibt rtselhaft. Wir nehmen
einige Flaschen fr unsere Jungens mit. Hoffentlich betrinken sie sich
nicht gleich von vorneherein.

Kurz vor sechs Uhr legen wir an einer steinigen Uferstelle an. In der
Dunkelheit ist man auf dem Flu vollstndig verloren. Die Balzeros bauen
aus hohen Palmenschften zwei Dreiecke auf, die durch eine Stange verbunden
werden. Darber wird ein Segeltuch gehngt -- unser Zelt ist fertig. Die
vier Betten haben genau Platz darin!

Wir sammeln Holz am Ufer und am Waldesrande. Sch.ist unser vereidigter
Feuerwerker. Er bringt ein prchtiges Feuer zustande. AssessorW. kocht.
Er hat seinen Beruf verfehlt. Men: Rumford-Suppe (irgend jemand behauptet,
da sie so heit, weil man immer mit dem Lffel drin rumfohrt),
corned-beef mit jungen Erbsen. Dann Tee, Tee in unendlichsten Quantitten.
Zum Tee hatten wir noch einen Kessel reinen Wassers mit. Die Suppe wurde
aus dem gelbschmutzigen sandigen Mapiriwasser gekocht. Die schchternen
Versuche, das Wasser durch ein Taschentuch zu filtrieren, verliefen
ziemlich ergebnislos. Mit viel List und Tcke wurden die Moskitonetze
aufgehngt. Um 9Uhr steckten wir in den Schlafscken.

25.April. Um 5Uhr heraus. Fast gar nicht geschlafen. Erstens der
Mondschein; zweitens -- die Ameisen! Scheuliche Bestien! Es gibt hier von
allen Gren welche. Sie krabbeln an den Bettpfosten herauf unter das Netz.
Keine Hilfe.

Vor dem Frhstck ein herrliches Bad in einem Gebirgsbach, der in den
Mapiri mndet.

Das Boot liegt voller Bananen und ser Zitronen, die uns die Balzeros
gebracht haben. Einer behauptet eben, sich ein Bein verstaucht zu haben.
Ich glaube, er ist einfach faul und simuliert. Jetzt sitzt er mit einem
Gesicht, als wre seine ganze Verwandtschaft gestorben, auf dem Deck des
Bootes.

Es geht kaum vorwrts, jeder Zentimeter des Stromes mu frmlich erobert
werden. Die brigen sieben Jungens arbeiten groartig. Ratsch! Da sind die
Nlinge wieder im Boot.

Abends dasselbe Bild wie gestern. Erbswurstsuppe. Auch der Tee aus
schmutzigem Wasser. Er schmeckt aber doch. Nach dem Essen machten wir
das Feuer hoch und blieben bei einer Flasche Portwein lange wach. Am
gegenberliegenden Ufer eine Million Leuchtkfer. Um unser Zelt ein
betubendes Konzert von Grillen und anderem Nachtgetier.

26.April. Dank einer wahrhaft genial erdachten Konstruktion meines
Moskitonetzes hatte ich diese Nacht auch vor Ameisen Ruhe. Die anderen sind
recht verbeult. Die Balzeros haben uns heute ein tadelloses Sonnendach aus
ihren Matten errichtet. Wir liegen uns zuzweit gegenber. Sch.schnitzt
sich einen Bambusstock. W.erzhlt Soldatengeschichten, L.repariert ein
Schmetterlingsnetz. Sonst das bliche Bild: sechs Balzeros im Wasser,
ziehend, schiebend, stoend, einer mit einem langen Staken vorne am Bug,
einer (der mit dem kranken Bein) sauer und bse am Heck. Es ist unglaublich
hei. Wir zerflieen buchstblich.

Hopp! Da sind Sch. und W. auch schon im Wasser.

Am Nachmittag kamen wir an einer frischen Quelle vorber und versorgten
uns mit Trinkwasser. Whrend der Frhstckspause machten wir Versuche,
vermittelst Dynamitpatronen Fische zu fangen. Die Patronen explodierten
zwar, aber meist erst dann, wenn die Fische, denen sie galten, schon
3Kilometer fluabwrts waren.

An einer Insel versprach mir der Anfhrer der Balzeros eine Jagd auf
Bergpfauen. Wir stiegen eine Stunde lang im Dickicht der Insel umher. Wer
nicht da waren, waren die Bergpfauen. Dafr gelbe Papageien, und einige
wilde Tauben, -- die ganze Beute.

Abends machte Sch. ein wahres Hllenfeuer an. Die Landschaft ist
entzckend. Eine stille Bucht. Fcherpalmen und eine Art Trauerweide, deren
Zweige weit bers Wasser hinaushngen, das vom Wiederschein des Feuers
blutig rot gefrbt ist. Soeben erffnete uns der Balzero-General, da
wir noch mindestens drei Tage bis Mapiri haben. Nicht alle sind zufrieden
damit. Mir ist es recht. Diese herrlichen Abende am Fluufer sind mit gar
nichts zu vergleichen, man kann nicht genug davon erleben. Eine hchst
romantische Lederstrumpf-Stimmung. W.bt Keulenschwingen mit glhenden
Bambusstben am Waldesrande. Die funkelnden Kreise auf der schwarzen
Laubwand sehen groartig phantastisch aus.


~Tafel 11~

[Illustration: ~Eine Balza auf dem Mapiri~]

[Illustration: ~Unser Wohnhaus in Guanay~]


~Tafel 12~

[Illustration: ~Stromaufwrts~]

[Illustration: ~Die Stadt Mapiri~]


6. DIE RCKKEHR.

In derselben Tonart klingt mein Tagebuch weiter. Besondere Erlebnisse
hatten wir keine. Wir genossen das Leben auf, in und an dem Flusse. In
Mapiri langten wir am 1.Mai um die Mittagsstunde an. Wir fanden das ganze
Bild unverndert, auch unseren hollndischen Freund ohne Beine. W.und
ich machten uns sofort zu Fu nach San Carlos auf, da wir unsere Maultiere
nicht vorfanden. Unterwegs erlegte ich einen Kondor, was ich schon, nicht
ohne Stolz, erzhlt habe. Im brigen war die achtstndige Wanderung
eine Qual. Wir hatten die Sonnenglut und die groe Steigung, die es zu
berwinden galt, nicht in Betracht gezogen, als wir uns nach dem langen
Sitzen im Boot, die Fe ein wenig vertreten wollten. Auerdem hatten wir
die Zeit falsch berechnet und muten die letzte Wegstrecke von 7 bis 8 in
absoluter Finsternis durch den Urwald tappen.

Erst am Abend des nchsten Tages langten unsere Gefhrten mit dem Gepck
an. Wir gnnten uns zwei Ruhetage in San Carlos. Dann muten wir wohl
oder bel daran denken, wieder ber die Kordillere nach Hause, d.h. nach
LaPaz, zu steigen.

Die Zeit drngte insofern, als die Jahreszeit vorrckte. Der erste
Wintermonat stand vor der Tr. Von Juni an ist der Yachazani-Pa berhaupt
nicht mehr zu berschreiten.

Ungern, sehr ungern schieden wir von San Carlos, seinen liebenswrdigen
Bewohnern und -- den Schmetterlingen, die nun wieder Ruhe haben sollten.

Unser braver Don Botello war mit dem langen Aufenthalte, den wir in dem
tropischen Gebiete gehabt hatten, sehr unzufrieden. Seine Maultiere,
gewhnt an die Hhenluft, vertrugen das Klima nicht und wurden von Tag
zu Tag magerer und matter, obgleich sie ein faules Leben, herrlich und in
Freuden, auf den saftigen Weidepltzen der Hazienda, fhrten. Mit einigem
Bangen sahen wir die drren Gestelle an, als sie uns am Morgen des
2.Mai vorgefhrt wurden. Als wir uns aufsetzten, frchteten wir, da
sie in die Knie brechen wrden. Doch konnten wir uns keine
Tierschutzverein-Sentimentalitten erlauben. Die Kordillere mute
berschritten werden und zwar sofort und ohne Aufenthalt, das weitere
Schicksal der Maultiere durfte uns nicht interessieren.

Die Befrchtung, da der Weg, den wir ja schon kannten, auf der Rckreise
langweilig erscheinen wrde, besttigte sich nicht. Im Gegenteil, die
Rckreise wurde kurzweiliger und unterhaltender, als wir voraussetzen
konnten, meistenteils freilich in einem Sinne, der uns nicht recht lieb
war.

So muten wir, z.B. am zweiten Tage schon um 5Uhr morgens aus den
Schlafscken kriechen: der Amargurani-Aufstieg lag vor uns. Hatten wir
auf der Hinreise den Weg reichlich schlecht gefunden, so war uns der Name
Amargurani doch etwas bertrieben erschienen, wenigstens im Vergleich zu
anderen Wegstrecken, die reichlich ebenso bitter waren. Aber damals waren
wir abwrts gestiegen. Auerdem milderten die wunderbaren ersten Eindrcke
der einsetzenden tropischen Vegetation die Beschwerlichkeiten sehr
erheblich. Man war viel zu beschftigt mit allen Details des eigenartigen,
fr uns durchaus neuen landschaftlichen Bildes, um viel auf die
Schwierigkeiten des Abstieges zu achten. Jetzt galt es, dieselbe
Strecke hinaufzuklettern. Die Tropenpracht der Wlder war durch das im
Mapiri-Gebiete Gesehene weit bertroffen worden, reizte das Interesse
infolgedessen lngst nicht im frheren Mae. Auerdem war der Weg durch die
inzwischen niedergegangenen Regengsse stellenweise buchstblich grundlos
geworden. Von Reiten war keine Rede. Vierzehn Stunden sind wir von
Lorenzo Pata bis Tola Pampa hinaufgekeucht. Obgleich wir um 4Uhr morgens
aufbrachen, durfte keine Minute verloren werden, wenn wir nicht vor dem
Ziel von der Dunkelheit berrascht werden wollten.

Die Witterungsverhltnisse dabei waren folgende: wir ritten in
rabenschwarzer Nacht aus, die Don Botello vergebens mit einem
Lichtstmpfchen zu erleuchten bemht war. Man sah nicht die Ohren des
eigenen Maultieres vor sich. Nach einer Viertelstunde ging ein Wolkenbruch
auf uns nieder, wie ich ihn selbst in den Tropen noch nicht erlebt hatte.
Im Nu war kein trockener Faden mehr an Ro und Reiter. Gleichzeitig brach
ein Gewitter von unglaublicher Heftigkeit los. Nach jedem Schlag kniff man
sich ins Bein, um sich zu vergewissern, da man nicht verkohlt war.
Fr Sekunden erleuchteten die Blitze den Weg, der dann gleich darauf in
dreifach verdichtete Finsternis getaucht war. Die zwei Stunden bis zum
Sonnenaufgange dauerten eine Ewigkeit. Wir waren gerade am Fue des
Hauptanstieges angelangt. Das Gewitter verzog sich. Dafr begann mit dem
Sonnenaufgange die Tropenglut. Als unliebsame Begleiter stiegen mit
uns dicke weie Nebeldmpfe aus dem Tal in die Hhe. Im Gebiete der
Vegetationsgrenze verdichteten sie sich zu einer feuchten, undurchdringlich
scheinenden Wand. Amagurani! Jetzt konnten wir die Bitternis Schritt fr
Schritt schmecken. Als wir in dem schon geschilderten Grand Hotel Tola
Pampa anlangten, fielen wir gleich toten Ratten auf unsere Betten und
hatten das Gefhl, als mten wir die sich lockernden Muskeln mit Bindfaden
an die Knochen binden.

Der Nebel verlie uns in der Hhe nicht mehr. Der beginnende Winter
machte sich geltend. Das wurde uns bald noch berzeugender zum Bewutsein
gebracht. Von Injenio, dem alten Inka-Dorfe, das dieses Mal einen noch
rauheren, phantastischeren Eindruck machte, begann der Aufstieg zum
Yachazani-Pa. Nach drei Stunden trafen wir die ersten Spuren frisch
gefallenen Schnees. Der feine Regen, in dem wir ausgeritten waren,
verdichtete sich zu einem regelrechten Schneegestber.

Der Eindruck, den die Kordillere bei solch einem Wetter macht, ist der
einer fast bengstigenden, rauhen und schroffen Wildheit. Es war hundekalt.
Weder Sweater noch Poncho, noch Lederjacke boten gengend Schutz gegen
Frost, Wind und Schnee. Dabei das erbarmungslos langsame Begrbnistempo,
in dem die Mulas den verschneiten Weg hinankrochen! Der schneidende Wind
raubte ihnen augenscheinlich den letzten Rest von Atem, den sie noch
hatten. Man glaubte jeden Augenblick, da einem die Fe abfrieren wrden.
Absteigen war nicht ratsam, denn man htte bis an die halben Waden im
Schnee waten mssen.

Auf dem hchsten Punkte des Passes lie das Schneegestber nach. Die Wolken
ballten sich zusammen und krnten die Bergspitzen, die uns umgaben. Der
Himmel wurde klar. Eine Symphonie von Blau und Wei ringsumher, wie man sie
in solch makelloser Reinheit und Schnheit wohl selten zu sehen bekommt.
Schade, da es zu kalt war, um dieses einzigartige Bild lange zu genieen.
Uns fehlten seit einigen Tagen auch die knstlichen Wrmemittel. Ein
Gemisch aus Brennspiritus und Wasser war doch nur ein sehr mangelhafter
Ersatz fr Whisky und Kognak.

Abgestiegen und im Laufschritte hinunter! Die Wrme, nach der wir uns so
sehnten, wurde uns bald im bermae zuteil. Die fnf Stunden Abstieg vom
Yachazani-Pa nach Sorata bringen einen in dieser Jahreszeit aus Eis
und Schnee direkt in die Tropentemperatur von 30-35 Grad Celsius -- ein
Temperaturwechsel, wie man ihn schrfer anderswo kaum erleben kann.
Ein Kleidungsstck nach dem anderen wurde den Mulas aufgeladen, bis das
Tropen-Dshabill glcklich wieder erreicht war.

Kurz vor Sorata, beim Passieren eines Indianerdorfes, hatten wir
Gelegenheit, das hchst interessante Leben und Treiben bei einer
indianischen Festlichkeit mitanzusehen. Es wurde eine Hochzeit gefeiert.
Das gibt smtlichen Bewohnern des Dorfes Anla, nicht mehr und nicht
weniger als eine volle Woche lang sich unentwegt zu betrinken und ebenso
unentwegt zu tanzen. Was die Indianer im Tanzen leisten knnen, grenzt
ans Unwahrscheinliche. Es gibt Burschen, die von Sonnenaufgang bis zur
Dunkelheit in unausgesetzter Bewegung sind. Eine Art Extase, hnlich dem
Delirium der indischen Drehderwische, scheint sie zu berkommen. In
Gruppen von zehn bis fnfzehn Mann drehen sie sich in langsamen gemessenen
Bewegungen, deren Tempo nur selten gesteigert wird, im Kreise und um die
eigene Achse herum. Sie sind alle im Festtagskleide, oder irgend einem
spezifisch indianischen, phantastischen Maskenanzuge. Hier ist eine Gruppe
im herrlichsten Federschmuck, auf dem Kopf ein meterhoher Aufputz von
vielfarbigen Papageifedern, der Oberkrper nackt, von der Taille bis zu
den Knien wieder eine Art Ballettrckchen von grellgrnen oder roten, in
dichten Krnzen aneinandergefgten Federn. Dort eine andere Gruppe hat sich
mit Tigerfellen geschmckt. Sie haben eine Art Panzer aus den harten Fellen
gebogen, der in Beulen von Rcken, Schultern und Brust absteht, die Beine
stecken in Hosen und nur die Rckseite ist mit einer mchtigen grnen
Federtournre ausgestattet. Die Kerls sehen aberwitzig aus, drehen sich
stieren Blickes in die Runde, wobei sie sich auf langen Flten eine
grauenhaft mitnende Musik selber liefern.

Eine andere Gruppe hat abschreckende Tier- und Teufelsmasken vorgebunden,
sie schwingen dreigezackte Kriegsspeere und springen mit unmelodischem
Geheul regellos durcheinander. Der ganze Dorfplatz scheint sich zu drehen.
Dem Zuschauer wird nach zehn Minuten schwindlich zu Mute, man begreift
nicht, wie es die Tnzer stundenlang aushalten, ohne Rast und Ruhe in die
Runde zu wirbeln.

Hin und wieder verlt eine Gruppe den Platz, torkelt und taumelt
im Gnsemarsch durch ein paar Straen, um jedoch bald wieder auf den
Ausgangspunkt zurckzukommen. In einigen Gruppen machen Knaben von zehn
Jahren aufwrts mit. Nur sekundenlang sind die Pausen, in denen ein tiefer
Zug aus der kreisenden Flasche mit Patinno-Schnaps getan wird. Die Tnzer
scheinen alle total vertiert, in Blick und Ausdruck haben sie nichts
Menschliches mehr an sich. Seit vier Tagen erlebt keiner von ihnen eine
nchterne Minute. Doch sind es ausschlielich Mnner, die sich an diesem
wahnwitzigen Treiben beteiligen. Die Frauen halten sich zaghaft im
Hintergrunde. Sie sehen mit glnzenden bewundernden Blicken ihre
taumelnden Ehegesponse an und sind glcklich, wenn sie die vor Erschpfung
niedersinkenden Tnzer mit einem Schluck khler Chicha wieder auf die
Beine bringen drfen. Vor Zuschauern haben diese exotischen Tnzer brigens
nicht die geringste Scheu, auch nicht vor photographischen Apparaten. Mir
schien, da kein einziger von ihnen mehr begriff, was berhaupt um ihn
herum vorging.

Gegen 5Uhr nachmittags erreichten wir Sorata und das gastliche Haus seines
KnigsG. Das Stdtchen erschien nach den kulturellen Entbehrungen
der letzten fnf Wochen wie ein kleines Paris. Ich glaubte, nie einen
herrlicheren Konzertflgel unter den Hnden gehabt zu haben, als das alte
gelbgezhnte Scheusal von Pianino, das dem Salon des G.'schen Hauses als
Zimmerzier diente.

Wir waren in Sorata an einem aufregenden Tage angelangt, dem Tage der
Prsidentenwahl. An diesem Tage herrschte in Sorata eine ganz frchterliche
Besoffenheit. Soweit die indianischen Bewohner der Stadt nicht in der Gasse
lagen, zogen sie mit Pfeifen, Singen und Gebrll durch die Straen und
trugen den Kaufpreis ihrer Wahlzettel aus einer Kneipe in die andere.
Bis in den frhen Morgen hrte man an allen Enden und Ecken der Stadt das
unmelodische, sinnlose Geklimper der Charangos, einer Art Gitarre, deren
Leib aus dem Panzer eines Grteltieres besteht, dem beliebtesten Instrument
der stdtischen Indianer.

Im gastfreien Hause des Knigs von Sorata durften wir uns, dank der
beraus liebenswrdigen Einladung des Hausherrn, drei Ruhetage gnnen.
Wir konnten sie nach den Strapazen des zweiten Kordilleren-berganges
gut gebrauchen. Es wrde zu weit fhren, wollte ich noch alle die schnen
Ausflge, die wir zu Fu und zu Maultier von Sorata aus machten, im
einzelnen beschreiben. An den Abenden versammelten wir uns meist auf der
luftigen Terrasse des Hauses, die in einen paradiesischen Tropengarten
hineinragt, zu einem echt deutschen Skat. Das heit ganz deutsch war er
nicht immer. Wenn der spanische Arzt des Stdtchens zu unseren
Partnern gehrte, wurde auf spanisch gespielt. Die spezifisch deutschen
Skatausdrcke nehmen sich in der Sprache des Cervantes hchst kurios aus:
sastre (Schneider), negro (schwarz), curazon (Herzen) usw.

Erst am vierten Tage wurde uns gestattet, von einer langentbehrten
Kulturerrungenschaft -- dem Telegraphen -- Gebrauch zu machen, und eine
Kutsche von LaPaz nach Achecachi zu bestellen. Bis Achecachi muten
wir noch einen Tag per Maultier reisen. Nicht ohne Bedauern nahm ich --
sicherlich fr lange, wenn nicht fr immer -- von dieser Verkehrsmethode
Abschied. Hat man sich erst an den Fischgabelsitz in den bolivianischen
Gebirgsstteln gewhnt und sein Temperament dem des Maultieres angepat, so
ist es ein Hochgenu, langsam und gemtlich durch die herrliche Gebirgswelt
der Kordillere zu reiten. Auf den Weg braucht man nicht aufzupassen. Das
besorgen die Tiere. Man geniet die wundervoll reine Luft, die wilde weite
Aussicht und lt seine Gedanken weithin in die Ferne schweifen.

Die Reise bis LaPaz verlief ohne bemerkenswerte Erlebnisse. Kurz vor der
Stadt, noch im Wagen, berfiel meinen Gefhrten ein heftiger Fieberanfall,
dasselbe Schicksal ereilte gleich nach der Ankunft in LaPaz noch einen
Teilnehmer unserer Reise, den kerngesunden und vergngten Sch. brigens
sind die unvergelichen Eindrcke solch einer Reise im Tropengebiete mit
ein paar tchtigen Schttelfrsten nicht zu teuer bezahlt.


~Tafel 13~

[Illustration: ~Sonnenaufgang beim Yalhazani-Pa (Bolivien)~]

[Illustration: ~Frhstckspause~]

[Illustration: ~Indianisches Denkmal~]


~Tafel 14~

[Illustration: ~Indianisches Stubenmdchen in Sorata~]

[Illustration: ~Der Balzero Sonnenschein~]

[Illustration: ~Indianerin beim Maismahlen~]




16. BRIEF.

IM SCHNELLZUG DURCH PERU. -- DER TITICACA-SEE. -- MOLLENDO. -- LIMA.


Der Abschied von LaPaz wurde uns schwer. Nicht ohne Wehmut schieden wir
von Bolivien. Erstens muten wir uns nun von unseren beiden Reisegefhrten
und den zahlreichen lieben Freunden, die wir uns whrend des ziemlich
langen Aufenthaltes in LaPaz erworben hatten, trennen. Zweitens scheint
uns -- hoffentlich zu Unrecht -- da der interessanteste Teil der Reise
jetzt hinter uns liegt.

Die Verbindung zwischen LaPaz und der peruanischen Kste kann keineswegs
bequem genannt werden. Sie besteht aus drei Etappen: Eisenbahnfahrt bis
zum Titicaca-See, Dampferfahrt ber den See nach Puno, Eisenbahnfahrt
vom Peruanischen Ufer des Sees bis zur Kstenstadt Mollendo. Nun scheinen
leider die drei Betriebsgesellschaften in Fehde miteinander zu leben. Man
kann nie mit Sicherheit darauf rechnen, da man Anschlu findet. Versptet
man sich auf einer der beiden ersten Etappen, so ist man verloren, denn die
Dampfer auf dem Titicaca-See und die peruanischen Schnellzge verkehren
nur zweimal in der Woche. Gewartet wird nicht. Das ist besonders rgerlich,
wenn man in Mollendo einen bestimmten von den auch nicht allzu hufig
verkehrenden Kstendampfern erreichen will.

Die bolivianische Hochebene, die wir zweimal im Wagen passiert hatten,
durchquerten wir nun im Eisenbahn-Coup. Kein Mensch wird behaupten, da
der enge Waggon mit seinen schlpfrigen Wachstuchpolstern bequemer wre,
als der gerumige Phaeton. Aber reizvoll war die Fahrt auch so. Zum
letzten Mal verabschiedeten wir uns vom majesttischen Illimani und seinen
schneegekrnten Trabanten.

Die interessanteste Station auf dieser Eisenbahnfahrt ist Tiguanaco --
eine uralte, von Einwohnern fast verlassene Inka-Stadt. Als der Zug hielt,
strzte eine Horde schmutziger Indianerbuben in den Waggon herein. Mit
ohrenbetubendem Geschrei priesen sie Reiseandenken an, zerbrochene
Lffel und verrostete Stricknadeln, die sie fr Pfeilspitzen und
prhistorischen indianischen Hausrat ausgaben. Als Goldplttchen alter
Inka-Schtze konnte man zusammengeknetete Kapseln von Subercaseaux- und
Santa Rita-Flaschen, chilenischen Weinsorten, erstehen. Ja, an diesen
Pltzen eines lebhafteren Fremdenverkehrs mu man beim Einkauf von
Antiquitten vorsichtig sein.

Die Stadt Tiguanaco mit ihren grandiosen Inka-Ruinen, die nun allerdings
fraglos echt sind, bietet von weitem einen sehr pittoresken Anblick. In der
Nhe konnten wir sie leider nicht besehen.

Den Titicaca-See erreichten wir nach Anbruch der Dunkelheit.
Glcklicherweise verspteten wir uns nicht und fanden im Hafen einen zwar
sehr kleinen, aber uerst appetitlichen Dampfer vor, der natrlich
Inka hie. Die Piett, mit der man dieses durch die brutalen Eroberer
ausgerotteten stolzen Volksstammes gedenkt, ist wirklich rhrend.

Die berfahrt ber den Titicaca-See dauerte eine ganze Nacht. Es war
herrlichster Mondschein, als der Inka seine Anker lichtete. Die schwarze
Silhouette der Knigskordillere hob sich ordentlich gespenstisch vom hellen
Nachthimmel ab. Wie ein silberner Strom teilte die glitzernde Mondstrae
die unergrndlichen schwarzen Fluten des Sees. Allmhlich verdsterte sich
jedoch der Himmel. Es wurde empfindlich kalt und windig, die Fahrt des
Inka immer weniger stolz und immer unruhiger. Pltzlich setzte ein
regelrechter Schneesturm ein. Nicht schnell genug konnte man in die winzige
Kabine flchten. Kolossale Schneemassen fegten ber das Verdeck. Man mu
in dieser Gegend auf die merkwrdigsten berraschungen gefat sein. Am
nchsten Morgen noch lag auf Bug und Achterdeck des Dampfers eine dichte
Schneedecke, die die Sonne freilich schnell zum Schmelzen brachte.

Die Eisenbahnfahrt vom Ufer des Titicaca-Sees an die peruanische Kste
des Stillen Ozeans ist sicherlich eine der schnsten, interessantesten
und aufregendsten, die man auf den fnf Erdteilen machen kann. Der
Hhenunterschied zwischen beiden Endstationen betrgt mehr als 4000
Meter. Man legt die Strecke in ca. 12Stunden zurck. Der Zug rast mit
atemversetzender, echt amerikanischer Geschwindigkeit vorwrts, obgleich
der Winkel des Geflles oft ein betrchtlicher ist, und khne Kurven das
Geleise nur meterweit an ghnenden Abgrnden vorbeifhren. Die Passagiere
des Pullman-Wagens fliegen von ihren Sesseln nicht selten unerwarteter und
meistens unerwnschter Weise einander in die Arme. Zwischendurch promeniert
der Schaffner und erzhlt in lssigem Spanisch wenig erheiternde Anekdoten
von abgestrzten Eisenbahnzgen.

Die ganze Fahrt ber hat man die herrlichste Hochgebirgs-Landschaft vor
Augen. Ein Panorama mit den charakteristischen, schon oft geschilderten
Farbenspielen der Kordillere. Hier ist die Frbung vorzugsweise hellrosa
oder rtlich braun. Weite Strecken des Gerlls sind mit feinem hellgrauen
Sande bedeckt. Es sieht aus, als htte man Decken aus zartestem
schwedischen Leder ber die Berge gebreitet. In einigen Talkesseln fegt
der Wind diesen Sand zusammen, und es bilden sich merkwrdige Hgel, die
einander so genau gleichen, als seien sie aus einer Form gegossen. Sie
hneln den Kratern kleiner Vulkane, oder den Brustwehren alter Burgen, denn
von einer Seite -- woher der Wind weht -- sind sie offen. Natrlich wird
diese Menge von Flugsand dem Bahnbetriebe oft gefhrlich.

Der Zug hlt auch bei den wichtigsten Stationen, den Schwefelbdern Jura
und der peruanischen Grostadt Arequipa nur wenige Minuten.

Arequipa ist im fruchtbarsten Teil des peruanischen Kstengebietes gelegen
(immerhin noch 2500 Meter hoch). Hier flieen eine ganze Menge kleiner
Gebirgsflsse zusammen. Man kann ihren Lauf vom Eisenbahnwagen aus weithin
verfolgen. Gleich schmalen grnen Bndern ziehen sie sich durch das de,
unwirtliche Gestein. Fast unwahrscheinlich wirkt dank seiner absolut
regelmigen, geradezu mathematisch genauen Kegelform der schneebedeckte
Vulkan Misti, der das Landschaftsbild von Arequipa krnt.

Ein grauenvolles kleines Nest ist die sonnendurchglhte Hafenstadt
Mollendo. Hier mu man seine Ansprche auf Komfort auf ein nicht mehr zu
unterbietendes Minimum herunterschrauben.

In der Stadt selbst und in ihrer Umgebung fehlt, ebenso wie in
den chilenischen Kstenstdten, jede Spur vegetativen Lebens. Die
Sonnenstrahlen prallen berall auf nacktes Gestein und strahlen mit
verdoppelter Glut zurck. Ganz wundervoll ist hier allerdings die
Ozeanbrandung, die himmelhoch ber das weit in die See hineingebaute
Hafenbollwerk herberschumt.

So schn die Wellen der Brandung aus der Entfernung aussehen, so wenig
angenehm sind sie, wenn man sich auf ihnen schaukeln mu. Und das mu man
leider.

Die Kstendampfer ankern weit drauen auf der Reede. Kleine Ruderbte, die
wie Nuschalen auf den majesttisch dem Ufer zurollenden Wogen herumtanzen,
besorgen den Verkehr mit dem Hafen. Nie in meinem Leben habe ich eine
ungemtlichere Ruderpartie gemacht. Die Bte haben auer dem Ruderknecht
noch eine andere stndige Bemannung: ein bis zwei Knaben, die das immerfort
hereinschlagende Wasser ausschpfen. Eine nicht geringe Geschicklichkeit
gehrt auch dazu, um zu verhindern, da das Boot beim Anlegen an die
Falltreppe des Dampfers umkippt oder zerschellt. Als ich das gehrig
schwankende Deck der Orissa betrat, kam es mir nach dieser frchterlichen
Ruderpartie vor, als htte ich endlich wieder festen Boden unter den Fen.

Die Kstenfahrt bietet keinerlei neue Eindrcke, sondern immer nur dasselbe
Bild, das wir von der Fahrt zwischen Valparaiso und Antofogasta her schon
genugsam kannten. In zwei Tagen brachte uns die Orissa nach Callao.

Callao ist der Hafen der peruanischen Haupt- und Residenzstadt Lima.
Hier zum ersten Male zeigt die pazifische Kste Sd-Amerikas ein etwas
freundlicheres Aussehen. Mit Behagen ruht das Auge auf dem saftigen
Grn der ppigen tropischen Vegetation, die sich bis dicht an den Ozean
hinzieht.

Callao und Lima sind durch eine elektrische Bahn verbunden. Die Fahrt
dauert eine knappe halbe Stunde. Von allen Stdten der Westkste
Sd-Amerikas ist Lima ohne Frage die europischste. Breite, gutgepflasterte
Straen, konventionelle Regierungsgebude, anstndige Hotels, vorzgliche
Lden, Droschken im Stil der Wiener Fiaker, Automobile, gute Restaurants,
in denen die Speisenzubereitung nach den bolivianischen Stiefelsohlen
geradezu raffiniert, lukullisch erscheint. Alles in allem: recht kulturell,
aber -- uninteressant.

Nur eine Merkwrdigkeit, eine Spezialitt von Lima kann ich nicht
unerwhnt lassen. In einem fashionablen Laden wurde sie uns als
Reiseandenken angeboten, jedenfalls war es das sonderbarste Souvenir,
dem ich je begegnet bin, denn es war nichts anderes, als -- der Kopf, nicht
Jochannaans, sondern eines indianischen Mdchens. Keine Nachahmung, kein
Papier-mach, kein bluff, sondern echt. Der Kopf eines einst lebendig
gewesenen Menschen, oder der Kopf einer Leiche, wie man will. Kein nackter
Totenschdel, sondern ein virtuos balsamiertes menschliches Gesicht, mit
Glasaugen und langem Haarschopf. Nur die Haut ein wenig verschrumpft.
Mir schauderte, als ich mir dieses anmutige Reiseandenken auf meinem
Schreibtisch als Briefbeschwerer, oder unter einer Glasglocke in der guten
Stube vorstellte.

Die Europer in Lima treiben mit diesen Scheulichkeiten einen
schwunghaften Handel. Der Absatz ist enorm. Die Indianer, die sehr rasch
begriffen, da ihre Leichenkpfe als Handelsartikel gut bezahlt wurden,
fingen an, Freund und Feind hinzumorden, balsamierten ihre Kpfe ein
und brachten sie in groen Mengen auf den Markt. Da erst legte sich die
Regierung ins Mittel. Jetzt drfen nur alte Kpfe verkauft werden,
whrend frische verpnt sind. Aber wer wagt es zu entscheiden, ob solch
eine Mumie von gestern oder von anno dazumal stammt? Jedenfalls ist der
Artikel rar geworden und infolgedessen im Preise gestiegen. Der Kopf, der
uns angeboten wurde, sollte 50 englische Pfund kosten. Ich htte ebensoviel
zugezahlt, um ihn nicht zu besitzen.

Mit diesem unappetitlichen Eindruck schieden wir von Lima. Der peruanische
Kstendampfer Guatemala nahm uns auf. In acht Tagen soll er uns nach
Panama bringen.


~Tafel 15~

[Illustration: ~INDIANER IM FESTSTAAT (BOLIVIEN)~]




17. BRIEF.

PANAMA UND EINE ALLIGATOR-JAGD.


Durch drei Dinge ist Panama berhmt. Erstens durch den Panama-Kanal,
zweitens durch den Panama-Skandal, drittens durch die Panama-Hte. Der
Panama-Skandal ist nicht mehr aktuell. Der Panama-Kanal wird es bald sein,
wenn er nmlich wirklich, wie es heit, im nchsten Jahre erffnet wird.
Die Panama-Hte sind es immer und werden es so lange sein, als es fr
vornehm gilt, was Besseres auf dem Kopfe, als drin zu haben.

ber den Panama-Skandal werde ich mich nicht verbreiten. Wer sich daran
erquicken will, lese in den betreffenden Jahrgngen der Pariser Zeitungen
nach.

Aber von den Panama-Hten und dem Panama-Kanal will ich erzhlen.

Die Panama-Hte heien wahrscheinlich deshalb so, weil sie nicht in Panama
gemacht werden. Ihr Entstehungsort ist die Republik Equador, besonders
die Gegend um Guayaquil und Payta herum. Dort sitzen die fleiigen
Indianerweiber, bleichen und spalten das haarfeine Palmstroh, aus dem ihre
geschickten Finger die kostbaren Kopfbedeckungen flechten. In Panama selbst
ist man dagegen so unnobel, die Hte, die den Namen der Stadt tragen, mit
einem ziemlich hohen Einfuhrzoll zu belegen. Wer also glaubt, da man in
Panama billig und gut Panama-Hte kaufen kann, wird an Ort und Stelle
gar bald eines Besseren, oder vielmehr Schlechteren belehrt. Man zahlt
in Panama genau denselben Preis fr einen Hut, wie in Europa, nicht unter
10Dollar fr mittelgute Ware. Natrlich gibt es auch hier Hte, fr die
200Dollar von dreisten Verkufern verlangt und von verrckten Amerikanern
gezahlt werden. Die Zugehrigkeit von Panama-Hten zu Panama versucht
man dadurch kenntlich und glaubhaft zu machen, da man alberne kleine
Reisesouvenirs in Form von Puppen-Panamahten verkauft.

Was nun den Panama-Kanal anbetrifft, so ist er allerdings sehr groartig
in der Anlage, aber doch nicht so imposant, wie man ihn sich in Europa
vorstellt, oder wie ich ihn mir wenigstens vorgestellt habe. Es ist kein
einheitlicher, schnurgerader Durchstich, der nach dem Prinzip der krzesten
Linie die Kste des Stillen Ozeans mit der des Atlantischen verbindet,
sondern vielmehr eine Kombination von vielen einzelnen Kanlen und
Schleusen-Systemen, wobei auch die den Isthmus bewssernden Flsse und
einige kleine Binnenseen als Verbindungswege ausgenutzt sind. Wenn man also
fragt: Wie breit ist der Kanal? so mu die Gegenfrage lauten: An welcher
Stelle? Die Breite schwankt zwischen 300 und 1000 Fu, die Lnge betrgt
genau 50 englische Meilen. Auch die Tiefe ist keine einheitliche. Das
Minimum sind 41Fu, so da immerhin ganz gewaltige Passagierdampfer und
die grten Kriegsschiffe ihn passieren knnen. Die flacheren Stellen des
Kanals machen, besonders wenn, wie jetzt, kein Wasser drin ist, durchaus
keinen imponierenden Eindruck. Wenn man sie betrachtet, so mu man sich die
Milliarden ausgebaggerter Kubikmeter Erde vorstellen, um in den vom Fhrer
verlangten Zustand der Andacht und Bewunderung zu geraten. Mit einem very
nice, womit ihn englische und amerikanische Touristinnen unter ihrem
Reiseschleier hervor beglcken, ist er nicht zufrieden. Am sichtbarsten ist
die beim Durchstich geleistete enorme Arbeit, mit der brigens auch heute
noch ber 40000 Menschen beschftigt sind, bei den Schleusen, die frei
daliegen und mit ihren gewaltigen Mauern und Riesen-Dampfkrnen den
Eindruck phantastischer Zyklopen-Festungen machen.

Im Januar 1914 mu der Kanal bekanntlich, laut Kontrakt, dem Verkehr
bergeben werden. Danach sieht er jedoch zurzeit nicht aus. Auf allen
Strecken wird fieberhaft gearbeitet, auf keiner einzigen noch sind die
Arbeiten schon ganz abgeschlossen. An den Schleusen wird gebaut und
gemauert, in den Grben hocken Tausende von Arbeitern mit Spaten und Hacke,
auf den Seen knattern und rumoren zahllose Baggermaschinen und frdern
Millionen und Abermillionen von Eimern mit Schlamm und Sand ans Tageslicht.
Es ist ein betubender Betrieb. Das ganze Gebiet des Kanales gleicht einem
riesigen Ameisenhaufen, und ebensowenig wie bei einem solchen kann man
hier bei flchtiger Betrachtung Plan und Ziel der gemeinsamen Arbeit
feststellen.

Ein uerst buntes Bild bietet die Schar der Arbeiter. Amerikaner, Japaner,
Chinesen, Neger, Mulatten -- alles wimmelt durcheinander. Betrachtet
man die krftigen halbnackten Gestalten, so denkt man mit Grausen daran,
wieviele Menschenopfer diese Kraftprobe technischen Vorwitzes gekostet
hat. Zu Hunderttausenden sind die Kanalarbeiter vom Sumpffieber jeder Art
weggerafft worden. Eine Zeitlang stockte ja der Betrieb berhaupt, weil es
unmglich war, Arbeiter zu finden, die fr hohen Lohn den sicheren Tod
in den Kauf nehmen wollten. Dann erst ging man ernstlich daran, die
fieberverpesteten Sumpfgebiete des Isthmus zu sanieren. Dieses
schwierige Werk ist jetzt gelungen und zwar vermittelst selbstttiger
Petroleum-Pulverisatoren, die in den Wldern und Smpfen aufgestellt sind
und im Frhjahr alle Wasserflchen mit einer dnnen Schicht Petroleum
berziehen, unter der sich die Moskitos nicht entwickeln knnen. Jetzt
gibt es kein Fieber mehr in Panama, denn es gibt keine Moskitos, die die
einzigen Trger der Infektion sind. Die Furcht vor ihnen ist aber noch
nicht ganz geschwunden. Smtliche Huser im Kanalgebiete sind mit einem
dichten Schutzgeflecht aus feinstem Draht umgeben. Die Huser sehen aus wie
groe viereckige schwarze Kseglocken.

In wirtschaftlicher und politischer Beziehung ist Panama ein Unikum. Der
Aufenthalt dort hat fr den Fremden manche Schwierigkeit. Vor allen Dingen
wei man nie, ob man sich im gegenwrtigen Augenblick in den Vereinigten
Staaten von Nordamerika oder in der spanischen Republik Panama
befindet. Seit zehn Jahren ist nmlich Panama -- ich wage nicht zu sagen
bekanntlich -- eine selbstndige Republik. Nur ein schmaler Streifen
Landes, die sogenannte Kanalzone, wurde damals den Vereinigten Staaten
abgetreten.

In dieser Kanalzone nun ist das beste und einzig komfortable Hotel Panamas
gelegen. Dort lebt man natrlich, und befindet sich folglich in den
Vereinigten Staaten, spricht englisch, zahlt mit Dollars und wird von
amerikanischen Negern bedient. Ums Haus herum promeniert ein policeman in
dem fr die nordamerikanische Polizei charakteristischen Tropenhelm. Macht
man jedoch drei Schritte zum Hotelgarten hinaus, so befindet man sich
pltzlich und unvermutet in der spanischen Republik Panama. Will man eine
Auskunft haben, so mu man sie auf spanisch einholen, an den Straenecken
stehen spanische Polizisten in khnen Torreadorhten, macht man einen
Einkauf, so heit es mit spanischen Pesos bezahlen. Da man aber, vom Hotel
kommend, nie spanische Pesos in der Tasche hat, wird man beim Wechseln
amerikanischer Dollars mit notorischer Sicherheit bers Ohr gehauen. Im
Hotel gibt es nur Goldwhrung, in der Stadt jedoch Gold-, Silber- und
Papierwhrung. Kurz, es ist ein unbeschreiblicher Kohl, und schlielich
kauft man lieber gar nichts mehr, um nicht eine halbe Stunde lang
Rechenexempel mit Pesos und Dollars lsen zu mssen und in der nchsten
halben Stunde doch zu merken, da man Golddollar statt Silberdollar bezahlt
hat.

Im brigen ist Panama ein ganz interessantes kleines Stdtchen mit schnen
alten spanischen Kirchen, anstndigen Droschken und sogar Automobilen, die
die engen Straen verpesten. Man hat im allgemeinen durchaus den Eindruck,
da hier europische, respektive nordamerikanische Kultur mehr abgefrbt
hat, als in allen Stdten der westlichen sdamerikanischen Republiken
zusammengenommen.

Wenige Minuten auerhalb der Stadt Panama und der Kanalzone ist das Land
freilich noch ganz wild. Davon konnten wir uns berzeugen, als es uns eines
schnen Tages gelang, ein Unternehmen in Szene zu setzen, auf das wir uns
schon seit Brasilien gespitzt hatten -- eine Alligatorjagd. Alle derartige
Unternehmungen sind hier stets mit solchen Schwierigkeiten verbunden, da
man von besonderem Glck reden kann, wenn es gelingt, einen gefaten Plan
auch wirklich auszufhren. Wer htte, z.B., gedacht, da man im Lande der
Revolver einen offiziellen Erlaubnisschein zum Tragen von -- Jagdgewehren
braucht. Ich will nicht schildern, was wir zu leiden hatten, bis wir diesen
Erlaubnisschein bekamen. Wer einen russischen Utschastok kennt, wei genau,
auch ohne da ich viele Worte mache, wie es in der Kanzlei des Alkaden
von Panama hergeht. Doch Beharrlichkeit fhrte auch hier zum Ziel. Endlich
war alles in Ordnung.

Wohlausgerstet mit Bchsen, Patronen und Proviant machten wir uns auf den
Weg. Dieser Weg ist nicht ganz kurz. Er fhrt quer ber die ganze Bucht von
Panama, dann vier Stunden stromaufwrts in einem der vielen Flsse, die den
Isthmus bewssern. Wir hatten ein Motorboot gemietet, dessen Besatzung aus
zwei Mann bestand, die auf die stolzen Namen Kapitn und Mechaniker
hrten. Leider rechtfertigten sie nachher ihre Titel in keiner Weise. Wir
wuten noch nicht, was uns bevorstand, als unser Boot am Morgen fix und
geschmeidig ber die Bucht von Panama dahinglitt, vorber an glitzernden
kleinen Felseilanden und palmenbestandenen Mrcheninseln. Wir freuten
uns ber die Morgensonne, die das Meer in eine Flche flssigen Silbers
verwandelte, und ber die aberwitzigen langgeschnbelten Pelikane, die in
Scharen unser Boot umschwrmten.

Nach ungefhr fnf Stunden erreichten wir die Mndung des Flusses, dessen
Namen, der nichts zur Sache tut, ich vergessen habe. Das Ufer ist zu beiden
Seiten mit dichtem Urwalde bestanden. Man erwartet nicht, kaum 60Kilometer
vom kultivierten Panama solch eine Wildnis zu finden. Dieselben dichten
Wnde von Schlingpflanzen, die wir vom tropischen Bolivien her gengsam
kannten, machen den Wald unpassierbar. Allerhand merkwrdiges Wassergetier
flatterte von Zeit zu Zeit am Ufer auf. Ich konnte meine Schiegelste,
die schon bei den Pelikanen erwacht waren, nicht bezhmen und machte einem
wunderschnen schneeweien Reiher den Garaus. Allerdings hielt ich ihn (er
verzeiht mir diesen Irrtum wohl noch nach dem Tode) fr eine wilde Gans.
Er htte seinen stolzen langen Hals nicht einziehen sollen, wenn er fr das
genommen werden wollte, was er war.

Alligatoren gab es in dem breiten Strome, den wir uns hinaufarbeiteten,
keine. Die sollten wir erst an der Mndung eines kleinen Nebenflusses,
tiefer im Lande, finden. Mit begreiflicher Spannung sahen wir diesem
Ziel entgegen. Endlich stoppte der Motor. Es ist 3Uhr nachmittags. Der
Kapitn macht uns auf einige mchtige Baumstmme aufmerksam, die in
einem schmalen Seitenflchen unter den berhngenden Schlinggewchsen des
Ufergebsches daliegen. Hallo, da setzt sich einer von den Baumstmmen
in Bewegung und rudert nach dem anderen Ufer hinber. Das also sind die
Alligatoren. Donnerwetter! Klein sind sie nicht. Ich hatte sie mir ungefhr
von der Gre der Nilkrokodile gedacht, aber diese fellows, wie sie der
Kapitn zrtlich nennt, erreichen eine Lnge von mindestens 3-4 Metern.
Imposante Kerle. Doch zeigen sie leider nur ihren Rcken. Wenn man genau
hinsieht, entdeckt man ein schlfrig blinzelndes Auge von der Gre einer
Backpflaume. Und dahinein soll man treffen? Ausgeschlossen, wenigstens bei
der Entfernung, in der wir uns vorlufig befanden, d.h. ca. 150Schritt.

Um unseren Jagdeifer etwas zu dmpfen, gab uns der Kapitn auerdem die
trstliche Versicherung, da es unter allen und jeden Umstnden unmglich
sei, eines Alligators habhaft zu werden, mag man ihn noch so tot schieen.
Er geht sofort unter Wasser und bleibt dort, bis ihn sein aufgeblasener
Leib an die Oberflche hebt. Dann gab uns der offenbar sehr bewanderte Mann
noch den Rat, zu warten, bis die Ebbe einsetzen wrde, d.h. ungefhr drei
Stunden. Bei niedrigem Wasserstand sei Hoffnung, da sich die Alligatoren
auf den Sandbnken sonnen wrden. Nun versuche man, ausgerstet mit einer
trefflichen Winchester-Bchse, von Alligatoren rings umschwommen, drei
Stunden ruhig zu warten. Schon nach zwanzig Minuten pfiffen wir auf Ebbe
und Sandbnke und befahlen, unsere kleine Nuschale von Ruderboot ins
Wasser zu lassen. Der Mechaniker wurde zum Ruderknecht. Die Bchse im Arm
fuhren wir das Flchen hinauf. Die ersten zehn Schsse wurden aus einer
Entfernung von 20-30 Metern abgegeben. Es erfolgte darauf prompt ein
heilloser Skandal im Wasser, mchtige Wellenkreise erfaten unser kippendes
und schwankes Boot, und wer nicht mehr zu sehen war, war der Alligator. Da
sahen wir denn selbst ein, da die Sache auf diese Weise aussichtslos
war. Wir wappneten uns also mit Geduld und Schweigen und glitten stumm und
regungslos unter den Uferbschen dahin, jedes Gerusch mit den Rudern wurde
vermieden. Ja ein emprter Blick des Ruderers traf mich, als ich mir eine
Zigarette anznden wollte.

Da, pltzlich wird er selbst unruhig. Mit einem mehr als ausdrucksvollen
Minenspiel weist er nach einer Stelle des gegenberliegenden Ufers hin
und lenkt den Kahn in der angedeuteten Richtung. Ich sehe gar nichts, mein
Freund augenscheinlich auch nicht. Halt, da nicht weiter als drei Schritte
vom Steuer ein dicker, grnlicher Balken -- der Kopf eines Alligators mit
geschlossenen Augen. Ich kann mich nicht umwenden, um zu schieen. Mein
Freund sitzt bequemer. Er nhert den Lauf seiner Bchse buchstblich auf
einen halben Meter dem berhmten Auge und drckt los. Donnerschlag, der
Radau, der sich erhob! Aus Lederstrumpf und Konsorten wute ich, da
Alligatoren, wenn angeschossen, die Khne ihrer Jger mit Vorliebe
vermittelst des Schwanzes umkippen. Ich sah mich im Geiste schon
zerfleischt und verdaut im Magen des grnen Ungeheuers. Aber nein, Gott sei
Dank, wir leben. Der Alligator leider auch. Mit donnerhnlichem Getse war
er unter Wasser verschwunden.

Also so geht die Sache auch nicht. Was tun? Wie recht hatte unser Kapitn!
Wir beschlieen, das Flchen so weit als mglich hinaufzufahren, die Ebbe
abzuwarten und dann mit der Strmung noch lautloser, als vorhin lngst
einem Ufer hinabzugleiten. Der Ruderknecht legt sich fester in die
Riemen. Ich tue mir keinen Zwang an, weder mit Zigarettenrauchen, noch mit
Schieen. Mancher exotische Wasservogel mu sein Leben lassen. Das Flubild
ringsherum ist von einer bezaubernden Romantik. ber unseren Kpfen
schlagen die Kronen der Palmen und Riesenfarren fast zusammen. Der Flu
fllt rapide. Der Wald am Ufer sieht aus, als sei er auf einem kunstvoll
angelegten Damm aus braunen, schlammbedeckten Pfhlen erwachsen.

An der nchsten Biegung scheint der Flu versperrt durch ein weiliches
Gebirge. Bei genauerem Hinsehen entdeckten wir, da dieses Gebirge auf uns
zuschwimmt. Es ist der himmelwrts gekehrte Bauch einer Alligatorleiche.
Das Tier ist von einer unheimlichen Gre, wir mssen unser Boot dicht ans
Ufer drngen, um den Kadaver vorbei zu lassen. Er nimmt die ganze Breite
des Flusses ein. Darauf sitzt krchzend ein Schwarm von zwanzig oder
dreiig Aasgeiern. Scheuliche, kahlhalsige Tiere. Ich tte mit einem
Schrotschusse vier. Die anderen fliegen trge auf, setzen sich aber sofort
wieder zum leckeren Mal auf das faulende stinkende Fleisch nieder.

Bei der Abwrtsfahrt sehen wir an den Ufern des inzwischen durch die Ebbe
stark verengten Flubettes eine Unmenge Alligatoren, aber immer nur Kopf
und Rcken. Kein einziger wagt sich auf eine Sandbank hinauf, um seinen
weichen Bauch als bequemere Zielscheibe darzubieten. Wir verschieen
unseren ganzen Patronenvorrat, mehr aus Freude an dem daraufhin
entstehenden Wasserbeben, als in Hoffnung auf Beute. Erst bei der Mndung
des Flchens sehen wir den grnlich-blauen Riesenleib eines prchtigen
Alligators, langhingestreckt auf dem sandigen Ufer. Aber ehe wir in
Schuweite sind, gleitet auch die letzte Hoffnung stumm und lautlos ins
Wasser. Ich glaube, das infame Tier hat uns dabei nicht ohne Sarkasmus
angeblinzelt. Die Flintenkugel, die so ein Amphibium ins Gehirn bekommt,
regt es wohl nur zu lebhafterem Denken an, ohne seine Lebensgeister
ernstlich zu gefhrden. Und mit Kanonen hatten wir uns leider nicht
bewaffnet.

Es wurde dunkel, und wir rsteten uns zur Heimfahrt. Dabei hatten jedoch
Kapitn und Mechaniker die Rechnung ohne die Ebbe gemacht. Kurz, nach einer
halben Stunde saen wir fest. Regungslos, rettungslos, hoffnungslos. Drei
Stunden galt es, zu warten, bis die Flut unser Boot wieder flott machte.
Unsere Mannschaft fand das ganz in Ordnung. Wir nicht. Zumal wir fr solche
Extrastationen durchaus nicht gengend verproviantiert waren und sich
Hunger nie fhlbarer macht, als wenn man eine aufregende Jagd hinter sich
hat.

Endlich spren wir einen Ruck. Das Boot, siehe da -- es bewegt sich,
schwebt. In weniger als zwei Stunden ist die Bucht erreicht. Vertrauensvoll
lassen wir uns ins Meer hinaussteuern. Alles geht glatt, in der Ferne sieht
man schon die Lichter von Panama aufblitzen. Da, auf einmal ruckt und huppt
der Motor so merkwrdig, jetzt setzt er ganz aus, jetzt springt er wieder
an, setzt wieder aus, noch einmal, die Pausen werden immer lnger, und
endlich gibt er mit einem langen Seufzerhauche seinen letzten Lebensodem
von sich. Selten ist mir ein Todesfall so nah gegangen.

Was soll ich nun weiter von dieser traurigen Begebenheit erzhlen? Um
es kurz zu machen: natrlich gelang es weder dem Mechaniker, noch dem
Kapitn, den Motor wieder in Gang zu bringen. Diese wrdigen Meister
ihres Faches erffneten uns kaltlchelnd, da wir die Nacht auf dem Wasser
zubringen wrden und hoffen knnten, am nchsten Morgen von irgend einem
zufllig vorbeifahrenden Dampfer aufgesammelt zu werden. Zwar hatte das
Boot einen Mast und auch ein Segel und obgleich niemand zu segeln verstand
(auch der Kapitn eingestandenermaen nicht), zogen wir es auf, aber in
Ermangelung des leisesten Windhauches hing es schlaff und kraftlos herunter
und war nicht dazu zu bewegen, sich zu blhen.

So schaukelten wir denn auf den Wellen als willenloses Spielzeug der
Ozeandnung. Das letzte Butterbrot war lngst verspeist, der letzte Tropfen
Tee getrunken. Es gibt Stimmungen, die man weiglhende nennt. Als uns
gegen 5Uhr morgens die Zigaretten ausgingen, glhte ich wei, schneewei,
durchsichtig. Begegnungen mit der Mannschaft vermied ich, um nicht zum
Mrder zu werden. An Schlaf war vor Wut und Hunger kein Gedanke.

Das wundervolle Schauspiel des Sonnenaufganges konnte unter solchen
Umstnden natrlich auch nicht gebhrend genossen und bewundert werden.
Endlich um 10Uhr morgens erblickten wir am Horizonte ein anderes
Motorboot, das direkt auf uns zusteuerte: der Besitzer unseres Bootes, von
Sorge um unseren Verbleib erfllt (wir hatten noch nicht bezahlt), kam uns
suchen. Freundlich war der Empfang, den wir ihm bereiteten, trotz aller
Freude, nicht. Er nahm uns, schuldbewut, in Schlepptau, und nach drei
langen Stunden kamen wir in Panama an, wo wir uns in die erste beste
Hafenkneipe strzten.

Darber, da wir keinen Alligator mithatten, war der Bootsbesitzer
keineswegs erstaunt. Er erzhlte uns zum Trost, da er vor einigen Wochen
zweiundzwanzig Amerikaner in dieselben Jagdgrnde expediert hatte, und
da sie nach einem mrderischen Feuer von Tausend Schu ebenso beutelos
heimgekehrt waren wie wir. Vor unserer Abfahrt hatte er uns diese
lehrreiche Geschichte wohlweislich verschwiegen. Und die Moral von der
Geschicht'? Fahr auf dem Meer auf Motorbooten nicht.




18. BRIEF.

VON PANAMA NACH NEW YORK. -- JAMAIKA. -- CUBA.


Da der Kanal noch nicht schiffbar ist, mu der Isthmus im Schnellzuge
durchquert werden. Die Fahrt dauert knappe zwei Stunden. Aus dem bequemen
Pullman-Car lt man noch einmal die wechselnden Bilder der Kanalbauten
an sich vorberziehen, denn der Schienenstrang hlt ziemlich genau
die Richtung des Durchstiches ein. Die weiten Smpfe, mit dichtem
Tropen-Urwalde bestanden, bieten stellenweise ein beraus reizvolles
landschaftliches Bild. Beruhigend hinsichtlich der Moskito-Gefahr
wirken die mchtigen Petroleum-Behlter, an denen man von Zeit zu Zeit
vorberfhrt.

Colon, an der atlantischen Seite der Landenge gelegen, ist der
wichtigste Hafen Mittel-Amerikas. Er ist der Knotenpunkt des gesamten
Schiffahrt-Verkehrs zwischen Europa, den Westindischen Inseln, Nord- und
Mittel-Amerika.

Am Pier erwartete uns ein prchtiger neuer Dampfer der
Hamburg-Amerika-Linie Karl Schurz -- also benannt nach dem Klner
Freiheitskmpfer, der in den Vereinigten Staaten zu der Stellung eines
fhrenden Staatsmannes gelangte und dem krzlich ein prchtiges Standbild
ber der Amsterdam-Avenue in New-York enthllt worden ist.

Die achttgige Seefahrt von Colon bis NewYork gehrt zu den angenehmsten
Erinnerungen unsrer Reise. Aus Dankbarkeit mchte ich die Hauptursache
unseres Wohlbefindens an Bord des Karl Schurz erwhnen. Es war dies
die auerordentliche Liebenswrdigkeit und Zuvorkommenheit des gesamten
Schiffspersonals, vom Ober-Steward bis zum letzten Schiffsjungen. Alle
Angestellten des Dampfers sorgten sich um jeden einzelnen Passagier so,
als hinge von dessen Wohl und Wehe ihr eigenes Seelenheil ab. Herrlicher
Zustand! Ich glaube, ich bin mein Lebtag nicht besser bedient worden, als
im Rauchsalon und im Speisesaale des Karl Schurz.

Auf der Route Colon--NewYork sind zwei Stationen vorgesehen: in Kingston
auf Jamaika und in Santiago de Cuba. Auf Jamaica hatten wir einen ganzen
Tag Aufenthalt. Diese Insel -- wenigstens soviel wir davon zu sehen bekamen
-- ist ein bezauberndes Fleckchen Erde. Vom ersten Schritt an, den man auf
Jamaica tut, sprt man mit Behagen, da die spanische Lotterwirtschaft, die
einem manche Strecken Sd-Amerikas verekelt, aufgehrt hat.

Englische Kultur weit und breit. Ihre Vorzge kann man erst richtig
ermessen, wenn man sie sechs Monate lang entbehrt hat.

Eine mehrstndige Automobilfahrt fhrte uns weite Strecken am Ufer der
Insel entlang. Zum ersten Mal konnten wir ber die Herrlichkeiten einer
_gepflegten_ Tropen-Flora staunen. Es ist bekanntlich eine Spezialitt der
Englnder, die Natur in Parks zu verwandeln. Das haben sie auch auf Jamaika
fertig gekriegt.

Samtene Rasenflchen -- echte greens -- dehnen sich kilometerweit um die
Fahrwege, die, nebenbei gesagt, von vorzglicher Beschaffenheit sind. Die
Palmenhaine sind berall vom Unterholz sorglich gereinigt. Blhende Hecken
phantastischer Tropenblumen ziehen sich an den Wegen entlang. Man erhlt
den Eindruck, als sei die ganze Insel ein groer wohlgepflegter Garten. Aus
dem Grn blickten berall saubere Villen hervor, deren Bauart vollkommen
dem Stil englischer Landhuser hnelt.

Das Ziel unserer Fahrt war eine hgelige, mit dichtem Walde bestandene
Landzunge, die wir in den Ozean hineinragen sahen. Wer beschreibt unser
Erstaunen, als wir erfuhren, da dies der Aufenthaltsort englischer
Zwangsstrflinge sei! Wre nicht die in der Tropenglut doch einigermaen
erhitzende Arbeit im nahen Steinbruch, so mchte man fast einen kleinen
Einbruch verben, um fr ein Weilchen hierher deportiert zu werden.

Die Stadt Kingston bietet nichts besonders Bemerkenswertes. Der Eindruck,
den man von ihr davontrgt, ist der einer Farbe: Wei. Wei sind alle
Huser, wei die Straen, wei ist der Staub, der von Automobilen und
verschiedenerlei Fuhrwerken in sehr reichlicher Quantitt aufgewirbelt
wird, wei ist die Kleidung aller Passanten mnnlichen und weiblichen
Geschlechts. Nur eines ist nicht wei: die indigene Einwohnerschaft der
Stadt. Die ist nmlich schwarz. brigens sind die Jamaika-Neger grauenhaft
hlich, besonders die Frauen, die ja berhaupt bei allen wilden Vlkern
nie und unter keinen Umstnden Anspruch darauf erheben knnen, das schnere
Geschlecht zu sein.

Ich ahne, da man von mir erwartet, ich solle nun etwas vom Jamaika-Rum
erzhlen. Leider kann ich diesen Wunsch nicht erfllen. Von diesem Trost
aller Grogtrinker habe ich auf Jamaika nicht mehr gesehen als in Europa.
Eher weniger. Vielleicht, weil die dampfende Hitze hier jeden Nasenwrmer
vllig berflssig macht.

Als wir zum Dampfer zurckkehrten, erwartete uns ein eigenartiger Anblick:
eine schier endlose Negerprozession wanderte vom Hafenquai zum Dampfer.
Jeder trug einen Bananenkolben auf dem Kopfe. Vor dem Laderaum des
Zwischendecks stand ein enormer Neger, mit einem langen Schlachtmesser
bewaffnet. Damit hieb er nach dem Kopf jedes vorberziehenden
Prozessionsmitgliedes. Man glaubte, sie mten alle enthauptet in die
Luke purzeln. Das taten sie jedoch nicht. Es stellte sich heraus, da der
grimmige Henker nur die Strnke der Bananenkolben abschlug. Jeder Neger
nahm seinen Strunk wieder mit. Er mute ihn am Ladeplatz abliefern, um
einen neuen herbertragen zu drfen. Eine hchst primitive, aber unfehlbare
Ehrlichkeitskontrolle.

An Kuba habe ich nur eine dumpfe Erinnerung, obgleich der Besuch dieser
Insel wenige Tage zurckliegt. Mir kommt es immer noch merkwrdig vor, da
ich Santiago wirklich lebend verlassen habe.

So was an Hitze! Dagegen erschien die Treibhaus-Atmosphre des Mapiri-Tales
als Eiskellerluft.

Ein Halbkreis blendendweier Kalksteinfelsen umgibt die Stadt. In diesem
Fokus sammelt die Sonne ihre sengenden Strahlen. Der Boden, den man
betritt, scheint wei zu glhen. Den Druck der heien Luft auf dem Kopf
empfindet man als physischen Schmerz.

Um vom Hafen in die Stadt zu gelangen, mu man einen zirka zweihundert
Schritte breiten Platz berschreiten, der den Sonnenstrahlen schutzlos
preisgegeben ist. Trotz eines reichlichen Aufgebots von Energie konnte
ich den Entschlu nicht fassen, mich auf diesen Platz hinauszuwagen. Ich
fhlte, da ich die andere Seite nicht lebend erreichen wrde und umschlich
ihn mit groem Bogen im kmmerlichen Schatten der Hauswnde.

Kuba ist das Eldorado aller Tabakraucher. Die Kuba-Zigarren hatten auch
mich verlockt, den Dampfer zu verlassen. Nachdem ich meinen Einkauf in halb
besinnungslosem Zustande besorgt hatte, eilte ich -- soweit die Temperatur
das zulie -- auf den Dampfer zurck.

Von Santiago habe ich infolgedessen wenig gesehen. Hatte auch keine
Sehnsucht, die Tiefen der engen Gassen zu erforschen. Die Stadt macht einen
unappetitlichen, unordentlichen Eindruck. Sie scheint ein einziger groer
Drogenladen zu sein: berall stehen Fsser, Kisten, Kasten, Warenballen,
Tonnen, Flaschenkrbe umher. Die Straen werden, scheint's, nie gefegt.
Spanische Wirtschaft!

Entschdigt wird man dafr durch das reizvolle und malerische Bild, das die
Insel darbietet, wenn der Dampfer in langsamer Fahrt die Bucht von Santiago
verlt. Die Ausfahrt ist brigens so schmal, da man wetten wollte, unser
Kapitn wrde sein Schiff nicht durchzwngen. Wider Erwarten gelang es
doch. An einer Seite des Felsentores steht eine spanische Festung. Mit
einer Batterie kann man hier eine ganze Armada in Schach halten.

Auf der Fahrt von Colon nach NewYork erlebten wir unseren ersten
regelrechten Sturm auf dem Ozean. Die Wellen, die bers Schiff sprangen,
verwandelten das Promenadendeck in eine Schlittschuhbahn -- ein Umstand,
der von allen Pikkolos und Schiffsjungen, soweit sie seefest waren,
natrlich eifrigst ausgenutzt wurde. Den ganz Geschickten gelang es, unter
dem Druck eines Windstoes ohne Aufenthalt vom Vorderdeck bis zum Heck zu
schliddern. Ein pudelnasser, aber zweifellos sehr vergnglicher Sport.
Er mute eingestellt werden, als der Dampfer sich gar zu steil zu bumen
anfing. Es war ein wundervolles Schauspiel, wenn sich die Spitze des
6000-Tonnen-Schiffs so tief senkte, da es regelrecht Wasser schpfte, und
der schumende Gischt sich wie ein Sturzbach vom Bug zum Steuer ergo.
Das Betreten des Deckes war unter solchen Umstnden natrlich verboten.
brigens gab es unter den Passagieren nur sehr wenige, die dieses Verbot
htten bertreten knnen.

Erst wenn man den Ozean im Sturm gesehen hat, wei man, wie groartig schn
er sein kann. Nur den ganz Gewaltigen raubt ein Zornesausbruch nichts von
ihrer Majestt.


~Tafel 16~

[Illustration: ~JAMAICA~]




19. BRIEF.

NEW YORK.


1. DER ERSTE EINDRUCK.

Schon vierundzwanzig Stunden, bevor man die Metropole der Vereinigten
Staaten zu Gesicht bekommt, bemchtigt sich des Reisenden eine
unerklrliche Unruhe. Selbst wenn man vorher unter den abenteuerlichsten
Bedingungen einen ganz fremden, ebenso phantastischen wie interessanten
Kontinent -- Sdamerika -- bereist hat. Trotzdem fhlt man es deutlich: das
eigentliche Amerika, das Land der unbegrenzten Mglichkeiten beginnt erst
mit den Vereinigten Staaten, prziser ausgedrckt mit -- NewYork.

Dieses Vorgefhl trgt in der Tat nicht. berall in Sdamerika, in den
Stdten und selbst in der Wildnis, gelingt es, wenngleich nicht immer ohne
Anstrengung, irgendwelche Anknpfungspunkte mit dem europischen Leben
zu finden. Die Vergleichsmglichkeit berhaupt ist gegeben. In NewYork
dagegen mu man von vornherein darauf verzichten, mit den uns gewohnten
Lebensbedingungen Vergleiche anzustellen. Mir wenigstens ist es so
ergangen.

Ich habe mich nirgendwo, weder in den argentinischen Pampas, noch in den
Urwldern Boliviens, weder auf dem ungastlichen Rcken der Kordilleren
noch im buntbewegten Panama so fremd, so wenig heimisch gefhlt, wie in
NewYork. Und dieses Gefhl ist nicht geschwunden, obgleich ich in
NewYork lnger geblieben bin und bessere Gelegenheit hatte, mich mit
allen Lebensbedingungen vertraut zu machen, als in irgend einer der
sdamerikanischen Stdte.

Die Unruhe, die einen schon vor NewYork berkommt, verlt einen dort
fr keinen Augenblick. Man hat die ganze Zeit das Gefhl, als stnde
man unmittelbar vor irgendwelchen Katastrophen des allgemeinen oder
persnlichen Lebens, man wird es erst los, wenn man das Schiff besteigt,
um nach Europa zurck zu fahren. Dann atmet man ordentlich auf. Der Grund
dieser sonderbaren Aufregung ist, glaube ich, nicht in der fabelhaften
Groartigkeit des ueren Stadtbildes, auch nicht im schwindelerregenden
Straenverkehr und im rasenden Tempo des geschftlichen Lebens zu
suchen, obzwar auch dieses alles gengt, um in der ersten Zeit ein
Durchschnittstemperament auer Rand und Band zu bringen. Aber schlielich
sind London und Paris auch keine Drfer, und zu Zeiten geht es dort
ebenfalls recht lebhaft her. Endlich gibt es keinen Radau, an den man sich
nicht gewhnen knnte. Warum sollte also der NewYorker Straenverkehr eine
Ausnahme machen?

Nein, der Grund, weshalb man in NewYork innerlich nicht ruhig werden kann,
liegt darin, da man den prinzipiellen Unterschied zwischen den Begriffen
amerikanisch und europisch fhlt, und sich von Stunde zu Stunde mehr
der unberbrckbaren Kluft bewut wird, die unseren guten alten Kontinent
von der neuen Welt trennt, trotz des tglichen Verkehrs, der zwischen ihnen
aufrecht erhalten wird.

Dem Nordamerikaner ist die Psychologie des Europers ebenso fremd, wie
diesem das Innenleben eines Schimpansen. Man versteht sich gegenseitig
nicht, denn man ist aus ganz verschiedenem Material geknetet. Und
ebensowenig, wie man den einzelnen Menschen versteht, begreift man die
Formen, die das Leben dort angenommen hat. D.h. mit dem Verstande wohl,
nicht aber mit dem Herzen. Das jedoch ist die Grundbedingung dazu, um sich
irgendwo heimisch, oder auch nur gemtlich zu fhlen.

Dieser Umstand braucht einen nicht zu hindern, den Vereinigten Staaten den
Zoll aufrichtiger Bewunderung zu entrichten. Es ist ein wundervolles Land,
und man bedauert vielleicht schmerzlich, da es einem innerlich immer
verschlossen bleiben mu.

       *       *       *       *       *

Einen unvergelichen Anblick bietet die Bucht von NewYork, wenn man an
einem sonnigen Sommermorgen die Einfahrt passiert. Weithin sichtbar erhebt
sich die kolossale Freiheitsstatue auf ihrem breiten Granitsockel. Ihr
goldenes Haupt scheint Blitze zu sprhen. Unzhlige Dampfer, Segelschoner,
Schaluppen schaukeln sich auf den Wellen, dazwischen schieen pfeilschnell
in allen Richtungen Motorboote und die kleinen Dampfkutter, die den Verkehr
zwischen der Stadt, den vielen Inseln der Bucht und den weiter gelegenen
Vororten vermitteln. Es ist ein unwahrscheinlich buntes und belebtes Bild.
Im Vergleich dazu scheint Cuxhaven der Vorhof einer Toteninsel.

Bald wird die Aufmerksamkeit von der nchsten Umgebung des Dampfers
abgelenkt: vom Morgennebel noch ein wenig verhllt zeichnet sich die
Silhouette der Stadt in immer deutlicher werdenden Umrissen am Horizont ab.
Im ersten Augenblick ist es schwer, sich ber die Linie dieser Silhouette
klar zu werden. Sie hat so merkwrdig viele Ecken und gerade Linien, die
hoch in den Himmel hineinragen. Wenn man nher kommt und einzelne Bauwerke
unterscheiden kann, begreift man, was man vor sich hat.

Das also sind die berhmten Wolkenkratzer! Vom Meer aus erfat man ihre
Dimensionen noch ganz und gar nicht. Sie sehen nur so merkwrdig aus, weil
sie vereinzelt dazustehen scheinen, denn die Huserzeile mit Gebuden unter
zehn Stockwerken bleibt unbemerkt.

Es dauert berhaupt eine ganze Weile, zum mindesten einige Tage, bis man
das Straenbild von NewYork mit vollem Bewutsein in sich aufzunehmen
vermag. Wir sind solche Dimensionen nicht gewhnt; der Blick gleitet
darber hinweg, ohne da der Verstand erfat, was das Auge sieht. Erst
allmhlich lernt man begreifen, was man vor sich hat, und erst dann kann
man anfangen zu staunen.

Alle Achtung vor den amerikanischen Architekten, deren berhmtester
brigens -- eine Frau ist. Sie verstehen es, die kolossalen Steinmassen
so zu gliedern, da man sich von den enormen Gebuden, die die Straen
umsumen, keinen Augenblick bedrckt oder eingeengt fhlt. Zhlen lassen
sich brigens die Stockwerke der Wolkenkratzer ebensowenig, wie etwa die
Waggons eines vorberfahrenden Gterzugs. Man hat keine Anhaltspunkte. Ist
man glcklich in die Gegend von zwanzig gekommen, so mu man sicherlich
wieder von vorne anfangen.

Kurz vor unserer Ankunft war das hchste Gebude NewYorks, auf das sogar
die Amerikaner ganz besonders stolz sind, fertig geworden. Es steht
in vollster Pracht, von Gersten befreit, am Broadway da. Es ist die
Kleinigkeit von siebenundsechzig Stockwerken hoch, d.h. es soll so viele
Etagen haben. Nachzhlen habe ich sie nicht knnen. Bei einem Zhlversuche
mu hier auch das sicherste Auge versagen, aus dem einfachen Grunde,
weil man in der schwindelnden Hhe der obersten zwanzig Stockwerke keine
einzelnen Fenster unterscheiden kann, man mag noch so weitsichtig sein.
Man kann sich von den Dimensionen des Gebudes annhernd eine Vorstellung
machen, wenn man erfhrt, da es fast dreihundert Meter, d.h. beinahe
ebenso hoch wie der Eifelturm ist. Da es trotzdem durchaus den Eindruck
eines Hauses und nicht den eines Turmes macht, kann man sich denken, welch
einen enormen Flchenraum es bedeckt. Wie mag es den Leuten zumute sein,
die etwa im sechzigsten Stockwerke wohnen und eine Fernsicht fast bis
Europa genieen? Unsereines htte sicherlich nicht die innere Ruhe fr
solch ein luftiges pied--terre, das brigens in diesem Falle lieber
pied-en-air heien sollte. Schon der Feuersgefahr wegen. Es brennt in
NewYork tglich an allen Ecken und Enden, und zwar vorzugsweise in den
Wolkenkratzern. Kein Mensch regt sich mehr darber auf. Die Zeitungen
registrieren ganz geschftsmig die Zahl der Leichen.

Die Wolkenkratzer in NewYork rangieren nicht als gleichberechtigt unter
der groen Masse der brigen Huser. Sie sind Aristokraten, und werden
individuell behandelt. Bei den Lebenden leugnet die demokratischste aller
Nationen den Adel ab, unter toten Gebuden schafft sie ihn sich. Das
uert sich darin, da jeder sky-scraper seinen Namen hat. Dieser Name
bezeichnet entweder den Besitzer des Gebudes: Astor-Haus, oder eine
Bestimmung: Rubber-building, Times-building, oder ist einfach aus
freier Phantasie geschpft: Atalanta, Independencia usw. Dieser Name
gengt natrlich als Adresse, sowohl der Post, als auch den Lenkern der
Verkehrs-Vehikel.

Das Wolkenkratzer-Viertel ist die Geschftsgegend der Stadt, NewYork-City.
Es beschrnkt sich auf die Straen, die den Anfang des Broadway
durchqueren. Dieser Broadway ist brigens eine unfaliche Strae,
nach europischen Begriffen wenigstens. Er ist -- sage und schreibe --
45Kilometer lang. Wenn man als Kind an einem Ende ausgeht, kommt man als
Greis am andern an.

Seine Huser individualisiert NewYork, die Straen dagegen nicht. Es
gibt nur wenig Straen, die einen Namen haben. Die Numerierung der Straen
erleichtert einem zwar das Orientieren in der Stadt, hat aber im
brigen etwas Geistttendes an sich, ebenso, wie die Linien auf dem
Wassili-Ostrow in Petersburg. Lngelang wird die Stadt vom Broadway
und zwlf Avenuen durchschnitten, von denen nur eine einen Namen hat:
die Amsterdam Avenue, quer durch gehen ca. 270Straen, deren jede
ihre Nummer hat, durch zwei Zahlen und die Hausnummer lt sich also jede
beliebige Stelle der Stadt genau fixieren. Dieses Verfahren ist ebenso
bequem wie langweilig, was sich brigens auch von manchen anderen
amerikanischen Einrichtungen sagen lt.

Von den Avenuen ist die groartigste die berhmte Fnfte. Die verwegenste
Rechenkunst mu an dem Exempel versagen, wieviele Milliarden schwer die
Bewohner dieser Strae sind. Im Rayon der ersten siebzig bis achtzig
Querstraen ist die 5.Avenue die vornehmste Kaufstrae NewYorks.
Die ganze Rue de la paix und Avenue de l'Opra von Paris, die
New-bond-street aus London haben hier ihre Filialen. Am meisten ins
Auge stechen die fabelhaften Juwelierlden und die mrchenhaften
Blumengeschfte. Nebenbei bemerkt, trgt jede fashionable NewYorkerin, die
die 5.Avenue zu Fu oder im Auto passiert, einen ziemlich umfangreichen
Blumenstrau im Grtel, meistens Orchideen oder Rosen.

Beim sogenannten Central-Park, einem entzckend gepflegten
Stadtgarten, beginnt die vornehmste Wohngegend New-Yorks, der Rayon
der Einfamilienhuser. Hier hat sich unter anderem die ganze Dynastie
Vanderbilt angesiedelt. Ein Palast steht neben dem anderen. Jeder Chauffeur
nennt einem die Bewohner der einzelnen Huser und erzhlt gerne und
ausfhrlich ihre Familiengeschichten. Die Palste der Dollarknige zeugen
brigens von einigem Geschmack der -- Architekten. Nur dokumentiert sich in
fast allen eine gewisse Vorliebe fr schwere klobige Steinmassen und wenig
Lichtfreudigkeit. Die Huser sind meistenteils in etwas finster anmutendem
romanischem Stil erbaut.

Von den Bewohnern weilt brigens jetzt kein Mensch in der Stadt. Die ganze
5.Avenue hinauf sind alle Fenster ohne eine einzige Ausnahme verhngt.
Ohne sie zu sehen, kennt man diese Bewohner, wenn man einen schwatzhaften
Chauffeur hat. Man wei auch bald, wieviel Geld sie haben, ob sie in
glcklicher oder unglcklicher Ehe leben, wieviel ihre Huser gekostet
haben usw. Das teuerste Haus besitzt ein Sohn des berhmten Cornelius
Vanderbilt. Es soll die Kleinigkeit von 7Millionen Dollar gekostet haben,
sieht aber nicht danach aus. Einen verhltnismig bescheidenen Eindruck
macht das Haus des jngst verstorbenen Pierpont Morgan. Es ist nicht an der
5.Avenue, sondern in einer ihrer Querstraen gelegen. Der Besitzer hat
die wenig geschmackvolle Idee gehabt, mitten zwischen die umgebenden
Mietskasernen einen griechischen Tempel fr seine weltberhmte
Bildergalerie hinbauen zu lassen. Das ganz aus weiem Marmor aufgefhrte
Gebude ist an sich wunderschn, ideal in den Proportionen, rein und
edel in allen Linien, doch nimmt es sich an dieser Stelle aus, wie eine
Edelpalme auf einem Kohlfelde.

Von den ffentlichen Gebuden NewYorks ist das schnste die
Carnegie-Hall, ein stilvoller Tempelbau in der vornehmen Umgebung der
5.Avenue. Er beherbergt unter anderem eine wundervolle Bibliothek, in
deren Zeitungssaal ich tglich die hauptschlichen Moskauer Zeitungen lesen
konnte.

Schner noch als die 5.Avenue, wenngleich sie fr etwas weniger vornehm
gilt, ist die sogenannte River-side, das hochgelegene Ufer des imposanten
Hudson-River. Unter den herrlichen Villen, die dort stehen, erregt am
meisten Bewunderung die Besitzung eines gewissen Mr. Schwab, des getreuen
Mitarbeiters Andrew Carnegies. Es ist eine altdeutsche Burg, ungefhr von
den Dimensionen des Mnchener Nationalmuseums.

Entzckend sieht der Hudson-River mit seinen grnen Ufern an sonnigen
Sommertagen aus. Unzhlige Segel- und Motor-Jachten beleben seine glnzende
Wasserflche. Einen unbeschreiblich groartigen Eindruck machen die vier
Riesenbrcken, die ihn berwlben und die Verbindung zwischen NewYork und
Brooklyn herstellen. Der Anblick dieser zwei Kilometer langen Brcken, die
in khnem Bogen die beiden gegenberliegenden Ufer verbinden, und mit
ihren kolossalen Strebepfeilern fast in die Wolken hineinzuragen scheinen,
benimmt einem geradezu den Atem.

Von allen Stdten, die mir bis jetzt zu Gesicht gekommen sind, ist
NewYork bei weitem die internationalste. Jedes Volk fast hat dort
sein Stadtviertel, in dem es seine Eigenart vollkommen bewahrt. Am
interessantesten sind die Stadtviertel der Italiener, Juden, Chinesen und
Neger.


2. HOTELS, ZEITUNGSWESEN, REKLAME.

Der Hotel-Komfort in Europa wird immer raffinierter und raffinierter. Das
verdanken wir den Yankees. Sie sind es bei sich zu Hause so gewhnt und
wollen es in Europa, wenn sie uns mit ihrem Besuch beehren, auch nicht
schlechter haben. Und da drfen wir nun mitgenieen, obgleich wir es bei
uns zu Hause durchaus nicht so gewhnt sind.

Aber trotz aller unserer Anstrengungen gelingt es uns nicht, die Amerikaner
in bezug auf Hotel-Luxus auch nur annhernd zu erreichen, geschweige
denn zu bertrumpfen. Weder Cecil und Carlton in London, noch die
glnzendsten Hotels in Paris, noch Adlon in Berlin knnen mit den
amerikanischen Hotelpalsten konkurrieren.

In Amerika geht bekanntlich alles ins Grandiose. Neben der Qualitt kommt
auch die gemeine Quantitt zu ungebhrlicher Bedeutung. Die Sucht nach
groen Zahlen beseelt das Leben und Streben der Amerikaner. Das gilt ganz
besonders auch vom Hotel-Betriebe.

Das Astor-Hotel in NewYork geniet den Ruf vornehm und ruhig zu sein.
Was soll man nun dazu sagen, wenn man hrt, da in diesem ruhigen Hotel
neun Orchester beschftigt werden, die zu allen Tages- und Nachtzeiten in
den verschiedenen Speiseslen des Hauses konzertieren. Aber selbst damit
ist dem unersttlichen Musikbedrfnis der Hotelleitung und ihrer Gste
nicht Genge getan. Im Astor-Hotel steht im groen Bankett-Saal die
grte Orgel der Vereinigten Staaten, ein wundervolles Werk amerikanischer
Orgelbaukunst, auf der ein eigens angestellter Organist -- nebenbei gesagt
ein Meister seines Faches, der mit seinen 6000 Dollar Gehalt gewi nicht zu
hoch bezahlt ist -- die Tafelfreuden der reichen Yankees wrzt.

Whrend unseres Aufenthaltes im Astor-Hotel wurde dort von verschiedenen
offiziellen und inoffiziellen deutschen Vereinigungen das 25jhrige
Regierungsjubilum Kaiser Wilhelms gefeiert. Der gewhnliche Betrieb des
Hotels erlitt dadurch keine Einbue. Doch erzhlte der Direktor des Hotels
nachher nicht ohne Stolz, da an diesem Abend Diners fr insgesamt 2800
Personen serviert worden waren, womit jedoch das Kchenpersonal des Hotels
und die 600Kellner keineswegs beranstrengt wurden.

Eine Sehenswrdigkeit von NewYork ist der roof-garden, des
Astor-Hotels. Es gibt auch anderswo in der Welt Dachgrten, z.B. in
Petersburg auf dem Hotel d'Europe. Doch kann er sich mit der vorwitzigen
Probe amerikanischer Gartenbaukunst auf dem Dache des Astor-Hotels
natrlich nicht im entferntesten messen. Schon den Dimensionen nach ist
der Astor-roof-garden unendlich viel imposanter. Dort gibt es offene und
geschlossene Wandelhallen, Squares mit wundervollen Blumenrabatten, ganze
Palmenhaine und wei der Himmel was alles noch. Eine wahrhaft geniale
Einrichtung kann man whrend der mit Recht berchtigten amerikanischen
Hitzwellen nicht genug preisen. Ein groer Teil des Gartens hat nmlich ein
Dach aus Glas, und ber dieses Dach rieselt ununterbrochen khles Wasser,
wodurch die Temperatur dort immer ertrglich ist. berdies machen diese
flieenden Wasser abends beim Lichte unzhliger bunter elektrischer Flammen
einen hchst phantastischen Eindruck. Man whnt sich auf dem Grunde des
Ozeans und wartet auf die Fische und Seesterne, die gleich vorbeischwimmen
werden. Dekoration zu Rheingold, erster Akt. Und das alles in der Hhe des
fnfzehnten Stockwerkes.

Entsprechend diesem Restaurant-Luxus sind natrlich auch die Wohnrume des
Hotels aufs raffinierteste eingerichtet und mit allen Bequemlichkeiten der
modernen Hoteltechnik versehen. Da jedes Logis sein eigenes Badezimmer hat
und auch im Waschtisch flieendes heies Wasser, versteht sich in Amerika
von selbst. Weniger selbstverstndlich, aber ebenso angenehm ist das
Telephon in jedem Logis, und zwar ein Telephon, mit dem man nicht nur die
Dienstboten anruft, sondern Anschlu nach Chicago, Philadelphia, mit einem
Wort berallhin, wo es Telephonleitungen gibt, haben kann. Elektrische
Glocken sind brigens verpnt. Auf einen Anruf der Zentrale des Hotels
erscheint prompt der gewnschte dienstbare Geist.

Ein Patent des Astor-Hotels ist eine ingenise Einrichtung, vermittels
derer jeder Hotelgast sofort erfhrt, wenn Post fr ihn da ist. Jede Nummer
hat ihr Postfach. Wenn nun ein Brief oder auch nur eine Visitenkarte in das
Postfach hineingeschoben wird, schliet sich eine elektrische Leitung,
und in der betreffenden Nummer leuchtet an der Wand ein Menetekel in
roter Schrift auf: mail for you in the office. Natrlich freut man sich
diebisch ber diese frohe Botschaft, wenn man abends sein Zimmer betritt.
Ein Ruf ins Telephon, und nach fnf Minuten ist man im Besitze seiner
Briefe.

Dennoch gab es in NewYork eine Zeit, in der wir sowohl die Post als auch
das Telephon verwnschten. Das war whrend der ersten vier bis fnf
Tage. Und verekelt wurden uns diese beiden ntzlichen und angenehmen
Institutionen durch meine lieben Kollegen -- die NewYorker Journalisten.

Das ist ein Kapitel fr sich und sein Inhalt ist tragikomisch. Wenn ich bei
seiner Wiedergabe etwas persnlich werde, werden mir das meine verehrten
Leser hoffentlich nicht verbeln.

Die Amerikaner bilden sich bekanntlich ein, die demokratischste aller
Nationen zu sein. Das hindert sie jedoch keineswegs, einem so dreisten und
naiven Snobismus zu huldigen, wie er in Europa glcklicherweise nur noch
ausnahmsweise vorkommt. Mein Reisekamerad fhrt vor seinem Namen einen
nach amerikanischen Begriffen auerordentlich hohen Titel. Dieser Umstand
gengte, um bei unserer Ankunft in NewYork an der Landungsbrcke der
Hamburg-Amerika-Linie ein ganzes Heer von Reportern und Photographen
zu versammeln, denn die Passagierliste des Dampfers war nach NewYork
telegraphiert worden. Da wir auf diesen Ansturm vllig unvorbereitet waren,
gaben wir den Herren bereitwilligst Auskunft ber alles, was sie wissen
wollten, in der Annahme, da sie sich wirklich fr unsere Erlebnisse in den
sdamerikanischen Tropen interessierten. Stutzig wurden wir, als auch bei
unserer Ankunft im Hotel, wo wir ebenfalls telegraphisch angemeldet waren,
uns die Visitenkarten einiger Berichterstatter amerikanischer Zeitungen
berreicht wurden. Sie folgten uns auf Schritt und Tritt, wo wir gingen und
standen, assistierten uns beim Frhstck, notierten sich eifrig das Men,
fragten nach lauter Dingen, die sie ganz und gar nichts angingen und
interessierten sich besonders fr unsere Meinung ber die amerikanischen
Frauen. Am nchsten Morgen schon durften wir die Frchte dieser aus
angeborener Hflichkeit gewhrten Interviews genieen. Alle NewYorker
Zeitungen brachten spaltenlange Artikel, die sich aufs ausfhrlichste mit
unserer Wenigkeit beschftigten. Die Phantasie der Reporter feierte dabei
wahre Orgien. Von unseren sdamerikanischen Erlebnissen kein Wort, dagegen
die Mitteilung von lauter zu sensationellen Ereignissen aufgebauschten
Nichtigkeiten.

Wir hatten unseren Koffer, der unsere Gesellschaftsanzge enthielt, nicht
gleich bekommen knnen und waren infolgedessen gezwungen, in Jackettanzgen
zum Mittagessen im Speisesaal des Hotels zu erscheinen: Daraus wurde ein
fulminanter Artikel: Russian Prince dining in the Astor-Hotel in a white
flannel suit. Der phantasiebegabte Journalist schilderte in lebhaften
Farben das Entsetzen, das wir beim maitre d'htel hervorgerufen hatten,
das Aufsehen, das wir bei der Tischgesellschaft erregten, zhlte die Glser
wodki auf, die wir angeblich getrunken, und die Portionen Kaviar, die wir
gegessen hatten, schilderte dann den Inhalt unserer vierzehn(!) Koffer,
als wenn er sie selbst eingepackt htte, und schlo mit der weisen
Sentenz, da wahre Vornehmheit sich auch in einer weien Flanelljacke nicht
verleugnen knne. Von alledem war nur wahr, da wir statt in Smokings
in blauen Anzgen klein und bescheiden in einer Ecke des Speisesaales zu
Mittag gespeist hatten.

Ein anderer Reporter ging gleich in medias res. Russian Prince in
NewYork not for a bride but for study war sein Artikel mit Riesenlettern
berschrieben. Darin standen die wunderbarsten Dinge, die wir angeblich
ber die Frauen smtlicher Weltteile und besonders ber die amerikanischen
Damen geuert hatten. Sittliche Entrstung hatten bei uns der Tango,
der Turkey-Trot und wie alle diese geschlichenen, geschaukelten und
geschwungenen amerikanischen Schiebetanz-Scheulichkeiten sonst noch
heien, hervorgerufen. Dem Mondscheintanz(??) der bolivianischen
Indianerinnen gaben wir entschieden den Vorzug. Diesen ganzen Unsinn
hatte sich der khne Federheld bis auf den letzten i-Punkt aus den Fingern
gesogen.

Noch ein anderer schilderte in tragischen Tnen ein vllig belangloses
Erlebnis: Real Russian Prince lost in the L-train, dem die wahre
Begebenheit zugrunde lag, da wir uns am ersten Abend vergeblich bemht
hatten, mit den Untergrund- und Hochbahnen nach Coney-lsland zu kommen, was
milang, da wir stets in die falschen Wagen einstiegen und von den bis
zur Grobheit unhflichen Yankees auf keine Weise eine vernnftige Auskunft
erhalten konnten. Lange leutselige Gesprche, die mein Kamerad dabei mit
den Schaffnern und Mitreisenden gefhrt hatte, erfuhren wir aus diesem
Artikel zum erstenmal.

Da meine Person als solche den amerikanischen Journalisten zu gering
war, avancierte ich je nach Bedarf zum Baron oder Professor. Ein ganz
dreister Reporter, den ich nie gesehen habe, leistete sich dabei eine
wundervolle Beschreibung meiner ueren Erscheinung, wobei er sich lange
bei der Schilderung meines wallenden weien Bartes aufhielt und voller
Rhrung erzhlte, welch ein herrliches Verhltnis zwischen dem genial old
gentleman, dem intimsten Freunde des Grafen Tolstoi (das war ich), und
seinem Schutzbefohlenen (mein Reisekamerad) herrsche und mit welch einer
Andacht der junge Springinsfeld von Prinz die Weisheit von den
Lippen seines general adviser lese, der brigens zuweilen auch als
safety-brake (Sicherheitsbremse) zu funktionieren habe.

Zuerst amsierten wir uns ber den Unsinn, dann rgerten wir uns, endlich
schnaubten wir Wut, besonders als uns auch aus anderen amerikanischen
Stdten, Boston, Chicago, Philadelphia Zeitungsausschnitte zugingen,
die denselben haarstrubenden Bldsinn, noch verbrmt und ausgeschmckt,
enthielten. Den ganzen Tag rasselte das Telephon. Erst waren es nur
Reporter, dann Photographen, die uns bei uns, bei sich, vor dem Hotel, im
Auto, auf der Strae, immer unentgeltlich photographieren wollten, dann
klingelten allerhand Agenten, Wucherer, Damen der Gesellschaft, die uns
zu Fnfuhr-Tanzkrnzchen einluden, verkrachte Russen, darunter ebenfalls
einige Frstinnen und Grfinnen, die die unglaublichsten Anliegen hatten
usw. Denn alle Zeitungsartikel erschienen mit voller Nennung unserer Namen
und genauer Angabe der Adresse. Da wir nur wenige gute Freunde in NewYork
hatten, die der Hotel-Administration ausnahmslos bekannt waren, war es
glcklicherweise nicht schwer, Gegenmaregeln zu ergreifen. Wir ordneten
kurz entschlossen an, da kein Mensch, wer es auch sei, empfangen werde
und da keine Telephonverbindung mit unserer Nummer herzustellen sei. Dann
hatten wir endlich Ruhe. Aber der Russian Prince spukte noch lange in den
amerikanischen Blttern.

Fr den Snobismus der Amerikaner und ihr Zeitungswesen ist das Erzhlte
sehr charakteristisch. Es gibt nur zwei Dinge, von denen sich die
amerikanischen Journalisten nhren: Klatsch und Sensation. Sonst existiert
fr sie nichts. Das Niveau aller amerikanischen Zeitungen -- auch der
deutschen -- ist ein geradezu klgliches. Die verpntesten Pariser
Klatschbltter sind trockene wissenschaftliche Revuen dagegen.

brigens gibt es noch ein Drittes, wovon die amerikanischen Zeitungen
schwellen und ihre Besitzer reich werden: die Reklame. ber das
Reklame-Unwesen in Amerika lieen sich Bnde schreiben und sind wohl auch
schon geschrieben worden. Doch zeigt es sich zuweilen in ganz amsanten und
sogar hbschen Formen. Zu diesen gehrt die fabelhafte Lichtreklame, die
abends und nachts in den Straen von NewYork getrieben wird. Man kann sich
denken, welch wunderbare Flchen fr Elektrizitts-Orgien die Brandmauern
der Wolkenkratzer abgeben. Diese Gelegenheit nutzen die Amerikaner denn
auch grndlich aus. Ganz NewYork scheint am Abend in Flammen zu stehen.
Die Beleuchtungstechnik feiert Triumphe. Die unglaublichsten Dinge spielen
sich an den Wnden der Huser ab, dargestellt durch elektrische Lampen:
Boxerkmpfe, Pferderennen, Tnze, wei der Himmel was alles noch. Diese
Illumination bietet ein feenhaftes Bild, an dem man sich anfangs gar nicht
satt sehen kann. Auerdem sind diese weithin leuchtenden Reklameschilder
vortreffliche Orientierungstafeln fr alle Fremde. Zu unserem Leitstern
wurde ein zirka dreiig Etagen hoher Frauenkopf, der freundlich mit dem
linken Auge blinzelte. Er lud zum Einkauf von Spearmint ein. Das ist
eine besonders beliebte Sorte des amerikanischen Kaugummis. In Amerika kaut
nmlich jedermann von morgens frh bis abends spt Gummi. Hoffentlich
ist das ebenso hygienisch, wie es unsthetisch ist. Der Fremde freilich
verwnscht den Gummi in der Amerikaner Munde. Zu einer Konversation wird
dieser Gummi nmlich nicht etwa herausgenommen oder ausgespuckt, sondern
blo mit der Zunge beiseite geschoben. Nun spricht der Amerikaner sowieso
sein Englisch als wenn er Brei im Munde htte. Dieser Gummiballen in
der Backentasche verwandelt seine Aussprache vollends in eine Folge
unartikulierter Laute und Gerusche. Wenn man gerade eine halbe Stunde
lang mit einem Chauffeur oder Schutzmann geredet hatte, um ihr
Kautschuk-Englisch endlich doch grndlich mizuverstehen und dann zu der
freundlich blinzelnden Spearmint-Dame aufblickte, schien ihr Lcheln nur
noch Spott und Schadenfreude auszudrcken, und man wute nicht, was
man mehr verwnschen sollte, die Gummi-Industrie oder die elektrische
Beleuchtungstechnik, die fr sie Reklame macht.


3. POLIZEIWESEN, DETEKTIVS, VERBRECHERKNEIPEN UND OPIUMHHLEN.

Der Mord-, Spiel- und Skandalproze des amerikanischen Polizeileutnants
Becker hat die NewYorker Polizei in den Augen Europas diskreditiert. Wir
sind ja froh, wenn wir den Nachbarn jenseits des Groen Wassers nachsagen
knnen, da bei ihnen irgend etwas faul ist. Mssen wir doch in vielen
Dingen, wenn auch noch so ungern und widerstrebend, ihre berlegenheit
zugeben. Aber auch in bezug auf die amerikanische Polizei sollte man sich
hten, auf Grund sensationeller Zeitungsnachrichten ein vorschnelles
Urteil zu fllen. Eine Eiterbeule beweist noch lange nicht, da der ganze
Organismus krank ist.

Tatsache ist jedenfalls, da die Einrichtungen der NewYorker Polizei ber
jedes Lob erhaben sind. Wie diese Einrichtungen funktionieren, ist eine
andere Frage, die man erst nach grndlichem Studium der einschlgigen
Verhltnisse beantworten knnte.

Bei flchtigem Einblick wirkt die Organisation der Kriminalpolizei in
NewYork verblffend. Dank einer einflureichen Empfehlung durften wir die
Einrichtungen des Haupt-Polizeiamts aufs Genaueste in Augenschein
nehmen. Es scheint unmglich, da jemand, der einmal mit der NewYorker
Kriminalpolizei in Berhrung gekommen ist, sich jemals wieder vor ihr
verbergen knnte.

Ein besonderer Raum enthlt die Verbrecher-Albums, d.h.
Photographien-Schrnke, in denen an beweglichen Rahmen, sorglich geordnet
und numeriert, die Portrts smtlicher Personen zu finden sind, die das
Kriminalamt als verdchtig passiert haben. Jede Karte zeigt zwei Aufnahmen,
die eine en face, die andere im Profil. Fr den Physiognomiker ist diese
Portrt-Galerie natrlich eine wahre Fundgrube, aber auch dem Laien
fllt es schwer, die Durchsicht der Schrnke einzustellen. Leider ist
es unmglich, diese ganze, weit ber Hunderttausend Nummern umfassende
Sammlung in Augenschein zu nehmen.

Man findet unter den Verbrecher-Physiognomien auerordentlich interessante
Gesichter. Man mchte gerne einen oder den anderen Kopf genauer betrachten.
Und es reizt einen natrlich, die Geschichte der betreffenden Personen
kennen zu lernen. Das ist dem Beschauer brigens leicht gemacht. Neben der
Photographie befindet sich eine zweite Karte, die nicht nur das Signalement
des Verbrechers enthlt, sondern auch eine kurze Angabe der Art und
der Zahl seiner Verbrechen. Neben Raubmrdern finden sich dort harmlose
Hochstapler, neben Dieben und Wechselflschern -- Heiratsschwindler
und Falschmnzer. Eine Nummer auf der Karte verweist einen an einen der
Schrnke des nebenanliegenden Archivs. Dort findet man in dem betreffenden
Schubfache nicht nur das ganze Aktenmaterial, sondern auch alle
Zeitungsnotizen ber den betreffenden Verbrecher und alle Darstellungen,
die seine Schandtaten in der Presse gefunden haben. Oft ist es eine ganze
kleine Bibliothek, die zu diesem oder jenem Verbrecherkopf gehrt. Wieder
eine andere Nummer gibt die Stelle an, wo man das genaue Signalement des
Mannes, die Resultate der an ihm vorgenommenen anthropometrischen Messungen
und die Photographie seiner Fingerabdrcke finden kann. berall herrscht
eine so musterhafte Ordnung, da sich jeder Laie sofort zurechtfinden kann,
ohne fremder Beihilfe zu bedrfen.

Ein Kapitel fr sich bilden die Fingerabdrcke. Der uns begleitende
Kriminalbeamte konnte sich nicht genug tun in Lobpreisungen dieses
angeblich unfehlbaren Mittels zur Diagnostik von Verbrechern. Das
Liniensystem der Fingerspitzen ist jetzt minutis klassifiziert. Mit
kabalistisch anmutenden Zahlen und Buchstaben kann jeder Fingerabdruck aufs
genaueste rubrifiziert werden. Das erleichtert nachher seine Auffindung
unter dem schon vorhandenen Material sehr erheblich. Unser Fhrer zeigte
uns nachher die Abdrcke eines Zeige- und Mittelfingers, die krzlich am
Tatort eines Verbrechens an einem silbernen Elffel nachgewiesen worden
waren und die zur unfehlbaren Identifizierung des Verbrechers -- es
handelte sich um einen ganz scheulichen Raubmord -- gefhrt hatte.
Wenn man sich das Gewirr der Linien eines Fingerabdrucks unter der
Lupe betrachtet, wird allerdings ohne weiteres klar, da eine genaue
Wiederholung dieses komplizierten und bizarren Labyrinths an einem anderen
Finger unmglich ist. Leider sind jetzt nur schon viele amerikanische
Verbrecher so schlau, in Handschuhen zu arbeiten.

Eine hchst wichtige Rolle im amerikanischen Kriminalwesen spielen die
Detektivs. Es wimmelt in NewYork von Geheimpolizisten. Auf Schritt und
Tritt begegnet man allerhand Nick Carters und Nat Pinkertons aus Fleisch
und Bein.

In allen Theatern und groen Kauflden, auf den Bahnhfen, in den
Stadtbahnzgen, an allen ffentlichen Pltzen und in smtlichen groen
Hotels sind sie in Massen zu finden.

In der Halle des Astor-Hotels lernten wir sie, durch den Direktor
aufmerksam gemacht, bald von anderen Hotelgsten unterscheiden. Mit einem,
der ganz besonders vertrauenerweckend aussah, befreundeten wir uns sogar.
Der Mann erzhlte so viel Interessantes von seiner Ttigkeit, da in meinem
Reisekameraden und in mir der Wunsch erwachte, das Feld seiner frheren
Ttigkeit, d.h. die eigentliche Verbrecher-Gegend NewYorks kennen zu
lernen. Daraufhin machte uns der Brave den Vorschlag, uns eine Nacht in den
verrufensten Sttten des dunkelsten NewYork herumzufhren. Nachdem uns
die Hotel-Administration versichert hatte, da wir uns dem Mann ruhig
anvertrauen knnten, nahmen wir diesen Vorschlag mit Freuden an.

Am nchsten Abend um 12Uhr fuhr das Auto vor, und los ging es -- ins
dunkelste NewYork. Dieser Ausdruck gilt zunchst im buchstblichen Sinn
des Wortes. Durch eine Reihe von miserabel erleuchteten Straen erreichten
wir das Neger-Viertel der Stadt. Das grte Kontingent der Verbrecher in
den Vereinigten Staaten ist unter den Schwarzen zu suchen. Wenn man sieht,
wie diese Leute behandelt werden, kann man es ihnen eigentlich nicht bel
nehmen, da sie von Ha und Rachedurst gegen die Weien erfllt sind.
Der weie Amerikaner sieht den Neger nicht als Menschen an, sondern als
inferiores Wesen, vor dessen Berhrung ihn ekelt. Ich lernte in NewYork
eine alte Dame kennen, die tglich die unzhligen Treppenstufen zu ihrer
im achten Stockwerk gelegenen Wohnung hinauf keuchte, weil sie es fr nicht
vereinbar mit ihrer menschlichen Wrde hielt, den Lift zu benutzen, der von
einem Negerboy bedient wurde. Doch das nur nebenbei.

Dieser Horror vor allem, was ein colored man ist, zwingt die Neger, in
dem fr sie reservierten Stadtviertel zu leben und zu sterben. Wir suchten
zuerst eine Negerkneipe dritten Ranges auf. Unser Nick Carter schien dort
wohlgelitten zu sein. Der Wirt empfing ihn mit ausgesuchter Hflichkeit. Es
ging in dem Lokal etwas laut, aber keineswegs anstig zu. In der Mitte des
ziemlich kleinen Raumes drehten sich einige Negermdchen und -burschen
im Tanz. Die Musik dazu lieferten ein schwarzer Pianist und zwei ebenso
schwarze Gitarristen. Sie eroberten meine Sympathien sofort. Ich habe
eine groe Schwche fr die originellen Rhythmen der Negermelodien. Sie
enthllen ihren ganzen Reiz aber erst, wenn man sie von Negern selbst
spielen hrt. Diese Selbstverstndlichkeit und Elastizitt der stets
synkopierten Rhythmen bringt ein Europer nie und nimmer heraus, er mag
noch so musikalisch sein. Furchtbar aber ist es, wenn die Neger anfangen zu
singen. Leider tat das eine anwesende Negermaid. Sie hatte, wie alle ihre
Stammesgenossen, eine grauenhafte Stimme, ein Mittelding zwischen einem
schlecht geschmierten Wagenrad und einem verbeulten Giekannenrohr.
Trotzdem erntete sie beim anwesenden Publikum rauschenden Beifall.

Wir waren die einzigen Weien, und wurden von den Nebentischen aus scheel
angesehen. Die Zuvorkommenheit des Wirtes, der uns selbst bediente, mag die
Unzufriedenen im Zaum gehalten haben. Wenn man die Neger en masse beisammen
sieht, kann man den animalischen Vorzgen ihrer Rasse seine Bewunderung
nicht versagen. Es ist ein Vergngen, diese tadellos gebauten Gestalten
anzusehen, deren Muskelkraft legendarisch ist. Auch die Gesichter der
nordamerikanischen Neger sind nicht hlich. Die Nasen freilich sind nicht
gerade von rmischem Schnitt, doch fehlen die abstoenden Lippenwlste der
afrikanischen Schwarzen.

Weie siedeln sich im Neger-Viertel von NewYork nur ausnahmsweise an. Es
gibt nur wenige Weie, die die Neger gerne unter sich dulden. Dazu gehren
alle Personen, die irgend etwas mit der Boxerwelt zu tun haben. Der Box ist
das Gebiet, auf dem sich Weie und Schwarze am besten verstehen, vielleicht
weil sie sich dabei von Zeit zu Zeit gegenseitig halb oder ganz totschlagen
knnen. Der berhmte Ex-Boxer Tom Charkey, in gewissen Kreisen NewYorks
eine der populrsten Persnlichkeiten, der in seinen besten Zeiten
sogar den Joe Jeffries umgelegt hat, besitzt ein Caf im Neger-Viertel
NewYorks. Ihm galt unsere zweite Visite.

Im kleinen Lokal wimmelte es von Gestalten, denen man sonst wahrscheinlich
mit groem Bogen aus dem Wege gegangen wre. Der berhmte Mann empfing
uns mit huldvoller Herablassung, spie einen langen braunen Strahl -- das
Resultat eifrigen Tabakkauens -- hinter den Ladentisch, unbekmmert
darum, wohin er traf und setzte uns dann, ohne sich nach unseren Wnschen
erkundigt zu haben, eine Flasche Sekt auf den Tisch. Die trank er
dann nachher mit groem Wohlbehagen selbst aus. Der Mann war berhaupt
klassisch. Er war so durchdrungen von der Unwiderstehlichkeit seiner
Erscheinung, da er es nicht fr ntig befand, irgend etwas zu uern. Er
sa da, stumm und groartig, spuckte von Zeit zu Zeit aus und lie sich
bewundern. Doch bewunderten wir mehr die Tragfhigkeit seines Stuhles, der
unter dieser unglaublichen Last nicht zusammenbrach. Unnachahmlich war die
Geste, mit der er in gemessenen Zeitabstnden stumm und ernst seinen Arm
ber den Tisch herberreichte, um uns seinen Bizeps befhlen zu lassen,
wobei er wahrscheinlich erwartete, da wir in Krmpfe des Entzckens und
der Bewunderung verfallen wrden. Wer beschreibt unser Erstaunen, als zu
der leisen Musik eines unsichtbaren Orchesters dieser Mann pltzlich zu
singen anfing, und zwar mit einem zittrigen dnnen Fistelstimmchen, das aus
dem Mund eines schwachen Kindes zu kommen schien. Ihn selbst rhrte sein
Gesang so, da ihm eine Trne ber das Gebirge seiner Backe lief. Es war
augenscheinlich der letzte Trumpf, den er wohlberlegt ausspielte, um uns
endgiltig aus der Fassung zu bringen. Das gelang ihm auch, aber in einem
Sinne, der ihm schwerlich lieb war. Zwei Kouplets konnte ich mit dem
ntigen Ernst anhren, doch als ich beim dritten die verzweifelten
Muskelspannungen in meines Gefhrten Gesicht bemerkte, war meine Fassung
tatschlich dahin. Ich mute aufspringen und mich auf die Strae retten,
sonst wre ich zweifelsohne in nhere Berhrung mit dem soeben befhlten
Bizeps geraten.

Nun brachte uns das Auto quer durch NewYork in noch entlegenere Gegenden.
An einer Straenecke hielt es. Den Rest des Weges muten wir, um nicht
aufzufallen, zu Fu zurcklegen. Auf den Rat des Detektivs hatten wir
uns schon beim Antritt dieser Fahrt bemht, unserm Aussehen einen etwas
rowdyhaften Anstrich zu geben. Nun zogen wir die Mtzen noch tiefer herab,
schlugen die Rockkragen hoch und schlichen an den Wnden entlang durch
die dunklen Gassen. Hin und wieder begegneten uns hnliche Gestalten, die
jedoch den Vorzug der Echtheit hatten.

Vor einem Hoftor blieb unser Fhrer stehen. Nach langem vorsichtigen
Klopfen wurde uns geffnet. Der sehr wenig einladend aussehende Zerberus
lie uns herein, nachdem sich unser Fhrer ausgewiesen hatte. Durch eine
kleine Hintertr betraten wir ein gerumiges Schenkzimmer. Am liebsten
wren wir freilich sofort wieder umgekehrt. Ein lebendig gewordenes
Verbrecher-Album aus dem Kriminalamt schien den Raum zu bevlkern. So
in Freiheit vorgefhrt sind die Verbrecherfratzen doch sehr viel weniger
anziehend, als auf dem schnen Glanzpapier der Photographie. Wir
drckten uns scheu in eine Ecke mit dem schlechten Gewissen unbefugter
Eindringlinge. Man sollte das Hausrecht jeder Gesellschaftsklasse
respektieren. brigens wurden wir berhaupt nicht beachtet. In dem ganzen
Lokal herrschte Totenstille. Die Leute saen einzeln und in Gruppen um die
schmutzigen viereckigen Tische und stierten teilnahmslos vor sich hin. Wir
befanden uns dort, wofr Gorki den wunderbar treffenden unbersetzbaren
Ausdruck na dnje (auf der Neige) gefunden hat. Gewesene Menschen umgaben
uns. Ihr erloschener Blick verriet keine Mglichkeit von Initiative mehr,
nicht einmal zu einem neuen Verbrechen. Die meisten saen im Halbschlaf da,
nur wenige hatten ein Riesenglas Bier vor sich stehen, das dort wohlfeil
und schlecht zu 5Cents verschenkt wird. Unser Fhrer bedeutete uns, da
die Besucher dieses Lokals ungefhrlich, obgleich der Polizei wohlbekannt
seien. Es waren gewesene Verbrecher, deren Energie durch lange
Zuchthausstrafe endgiltig gelhmt war, oder die einfach zu alt waren, um
neue Schandtaten auszuhecken. Der Detektiv holte einige an unseren Tisch
heran und fr ein Glas Bier erzhlten die Leute bereitwillig aus ihrem
vielbewegten Leben. Ich mte ein Buch schreiben, wollte ich ihre zum Teil
hochinteressanten Erzhlungen wiederholen.

An einem der Nebentische war mir von Anfang an die Gestalt eines lteren
Mannes aufgefallen, der mit einem trotzig-verchtlichen Ausdruck vor
sich hinstarrte und unserem Erscheinen nicht die geringste Aufmerksamkeit
geschenkt hatte. Wre er nicht so unrasiert gewesen und htte er einen
weniger zerrissenen Rock und einen weniger schbigen Hut gehabt, so htte
man in ihm ebenfalls einen neugierigen Besucher vermuten knnen. Ja,
mehr als das. Der Mann sah richtig vornehm aus und hatte ein ganz
auerordentliches intelligentes Gesicht. Ich fragte unsern Detektiv, ob er
ihn nicht kenne. Freilich kannte er ihn. Vor zehn oder fnfzehn Jahren war
dieser Bettler eine der geachtetsten Persnlichkeiten der NewYorker
haute vole, Bankdirektor und ein schwer reicher Mann. Infolge einiger
milungener grandioser Spekulationen wurde er Wechselflscher, kam ins
Zuchthaus und jetzt sa er hier. Nur widerwillig folgte er der Einladung an
unseren Tisch. Er sprach kaum ein Wort, nahm aber dankend ein Glas Bier an,
da er sich selbst keines bezahlen konnte. Es machte einen niederdrckenden,
trostlosen Eindruck, in dieser Umgebung einen Menschen zu finden, der in
jeder Geste den Gentleman verriet und der sich mit einer gewohnheitsmigen
Bewegung den schmutzigen Kragen zurechtschob, als er an unseren Tisch trat.
Zu helfen war diesem Manne nicht, der jetzt nichts mehr sein konnte, als
ein wandelndes Beispiel der Unerbittlichkeit und Grausamkeit amerikanischer
Lebensverhltnisse. Dennoch verstand ich nur zu gut die Gefhlsregung
meines Gefhrten, der gerade diesem Manne, als wir weggingen, seine ganze
Barschaft heimlich in die Rocktasche steckte.

Im nchsten Lokal, das wir aufsuchten, ging es vergngter zu. Von den
gewesenen kamen wir zu den gegenwrtigen Verbrechern. Auch hier galt es,
verschiedene Prliminarien zu erledigen, bevor wir -- wieder durch eine
Hintertr -- in eine Restaurationsstube hineingelassen wurden, in der eine
ausgelassene Frhlichkeit herrschte. Im dichten Tabaksqualm war anfangs
nichts zu unterscheiden. Eine wenig liebenswrdige Gestalt -- vielleicht
ein Meuchelmrder oder Leichenschnder -- klimperte auf einer Mandoline,
einige junge Burschen stampften dazu einen wilden Niggertanz. Unser
Erscheinen wurde mit Halloh begrt. Natrlich waren wir sofort
als outsider erkannt, trotz der aufgeklappten Rockkragen und der
Apachenmtzen. Vor dem Detektiv, der natrlich auch allen bekannt war,
hatte man nicht die geringste Scheu. Hier waren die Verbrecher bei sich
zu Hause. Um einen von ihnen herauszuholen, dazu htte es schon eines
betrchtlichen Polizeiaufgebots bedurft, ein einzelner Geheimpolizist
flte ihnen keinen Respekt ein. Da wir in der Minderzahl waren,
beschlossen wir, uns mit den Herrschaften gut zu stellen, und lieen eine
Runde Bier fr die ganze Gesellschaft auffahren. Wir wurden reichlich
belohnt. Es wurden uns zu Ehren Tnze aufgefhrt und Lieder gesungen, die
wir sonst sicherlich nie in unserem Leben zu sehen und zu hren bekommen
htten. berhaupt kann ich nicht verhehlen, da die NewYorker Apachen,
wenigstens die jngeren Jahrgnge, unter sich ein hchst unterhaltendes und
gar nicht unsympathisches Vlkchen sind, d.h. solange sie einem nicht an
die Gurgel fahren und die Hnde in den eigenen Taschen lassen. Da sie
die gesellschaftliche Ordnung nicht respektieren, ist schlielich ihre
Privatangelegenheit.

Nicht ohne Freundschaftsbeteuerungen nahmen wir von den Galgenvgeln, deren
Gesellschaft wir bald genugsam genossen hatten, Abschied. Ihre abgefeimten
Gaunerphysiognomien bemhten sich dabei, ehrbar und anstndig zu blicken,
was jedoch nur mangelhaft gelang. Auf den Straen dieser Gegend war uns
entschieden ungemtlicher zumute, als in der verrucherten Kneipe. Das
lichtscheue Gesindel, das unseren Weg auf Schritt und Tritt kreuzte, sah
sehr wenig vertrauenerweckend aus. Als wir wieder im Auto saen, fhlten
wir uns in Sicherheit.

Die nchste Station war an der Peripherie der Chinesenstadt. Wieder hie es
aussteigen und ein Gewirr von Gassen und Gchen zu Fu durchwandern. Vor
einem finsteren alten Hause blieb unser Fhrer stehen. Wir traten durch
das offene Hoftor ein. Durch dunkle Korridore, ber schmale Stiegen ging
es immer tiefer ins alte Haus hinein. Wir muten leise auftreten. Endlich
wurde Halt gemacht. Wir befanden uns in einem schmutzigen Flur, der durch
eine Petroleumlampe -- welch ein Anachronismus anno 1913 in NewYork! --
nur sprlich erleuchtet wurde. Der Detektiv klopfte an eine kleine Tr.
Nach geraumer Zeit wurden dahinter schlrfende Schritte laut. Ein schmaler
Spalt ffnete sich. Als der Detektiv irgend ein geheimnisvolles Sesam,
Sesam, tue dich auf hineingeflstert hatte, wurde er breiter. Eine alte
Schlampe, auf deren Gesicht alle sieben Totsnden verzeichnet standen, lie
uns eintreten.

Ein merkwrdig penetranter slicher Geruch schlug uns entgegen. Die
Bestimmung des Raumes, der uns aufnahm, lie sich nicht feststellen. Es war
ein Mittelding zwischen Kche, Vorzimmer und Rumpelkammer. Auf dem Fuboden
lagen zerschlagene Flaschen und zerbrochenes Geschirr, an den Wnden hingen
allerhand phantastische Kleidungsstcke. Was sich sonst noch darin befand,
lie sich im mystischen Halbdunkel nicht unterscheiden. Das alte Scheusal
von Trhterin fhrte uns stumm in den nebenanliegenden Raum. Dort bot sich
uns ein hchst eigenartiges Bild, wie man es sonst nur in bsen Trumen
sieht. Die eine Hlfte des winzig kleinen Zimmers nahm eine mit weichen
Kissen belegte Ruhebank ein. Darauf lagen zwei Chinesen und eine Frau
mittleren Alters. Zwischen ihnen standen zwei Tabletts mit allerhand
geheimnisvollen Gertschaften, auch zwei trbe brennende llampen, die als
einzige Beleuchtungskrper dienten. Die Luft war von demselben slichen
aber nicht unangenehmen Geruch geschwngert.

Opium! Der eine Chinese regte sich nicht mehr. Vielleicht schlief er. Aber
auch der andere verriet nicht die geringste Anteilnahme an dem, was um ihn
herum vorging. Mit einer ganz mechanischen Bewegung griff er von Zeit zu
Zeit nach einem Glasstbchen, tauchte das in ein Flakon mit der braunen
Opium-Salbe, hielt es ohne hinzusehen ber die Flamme der Lampe, wo sich
das Opium aufblhte, drehte dann ebenso mechanisch und teilnahmslos eine
Pille, steckte sie in seine Pfeife, die den Kopf merkwrdigerweise in der
Mitte hatte, und sog in fnf bis sechs langen Zgen mit einem ekelhaft
schnarchenden Gerusch den giftigen Rauch ein. Dann sank er wieder
erschlafft in die Kissen zurck, um nach fnf Minuten dieselbe Prozedur
zu wiederholen. Genau dasselbe tat seine Nachbarin, die brigens ihrer
Kleidung nach entschieden den besseren, wenn nicht gar den sehr guten
Stnden NewYorks angehren mute.

Der Chinese reagierte auf keinerlei Fragen. Dagegen zog mich die Dame, die
neben ihm lag, selbst in ein Gesprch. Sie pries das Opium als das einzige
Ding, das das Leben lebenswert mache. Sie selbst rauchte seit einigen
Monaten und behauptete, seither der glcklichste Mensch der Welt zu sein.
Jetzt lag sie seit einigen Tagen auf dieser Ruhebank, nahm fast gar
keine Nahrung zu sich, schlief wenig, befand sich aber immer in einem
Dmmerzustande, der ihr die hchsten Glcksempfindungen vortuschte.
Einen Rausch stellte sie in Abrede. Das sei durchaus nicht die Wirkung des
Opiums. Man verliere nicht fr einen Augenblick die Besinnung, geniee aber
unausgesetzt das hchste krperliche und seelische Wohlbehagen. Man
liebt alle Menschen, fhlt sich von allen geliebt, glaubt edel, gut und
tugendhaft zu sein und verlangt vom Leben nichts weiter, als -- eine Pfeife
und ein Flakon von dem sen braunen Gift.

Je lnger man die Opiumdnste einatmet, desto verfhrerischer erscheint
einem der Geruch. Nur mit Mhe konnte ich der Versuchung widerstehen,
einige Zge aus der mir angebotenen Pfeife zu entnehmen.

In NewYork wird das Opiumrauchen bekanntlich mit drakonischer Strenge
bestraft. Auf den Vertrieb von Opium stehen als Strafe sieben Jahre
Zuchthaus. Dennoch gelingt es nicht, des Lasters Herr zu werden. Wer ihm
einmal ergeben ist, kann nicht davon lassen, auch wenn man ihn mit der
Todesstrafe bedroht. Woher brigens unser Detektiv Zutritt zu dieser
Opiumwirtschaft hatte, blieb unaufgeklrt.

Als wir uns durch das Gewirr der Stiegen und Korridore wieder auf die
Strae gefunden hatten, atmeten wir die frische Morgenluft wie ein
langentbehrtes Labsal ein. Das Auto mute uns mit einem weiten Umwege nach
Hause fahren. Aber das Opium ist zudringlich. Als wir uns die erste Papiros
ansteckten, hatten wir wieder den slichen Geruch in der Nase, und noch
zwei volle Tage lang verfolgte uns das penetrante Parfm als lebendiges
Zeichen des Cauchemars, den wir erlebt hatten.


4. AMERIKANISCHER SPORT UND AMERIKANISCHE VERGNGUNGEN.

Nirgends tritt der Gegensatz zwischen den beiden Lndern, die dieselbe
Sprache reden, England und Nord-Amerika, schrfer hervor, als auf dem
Gebiete des Sports. Aus dem Verhalten beider Nationen zum Sport kann man
die weitgehendsten Schlufolgerungen ableiten.

In England wird der Sport um seiner selbst willen getrieben. In Amerika ist
er nur und in allen seinen Formen Mittel zum Zweck. Dieser Zweck ist die
Wette. Ohne betting ist jeglicher Sport in Amerika undenkbar. Seit in den
Vereinigten Staaten, laut Parlamentsbeschlu, allenthalben der Totalisator
abgeschafft worden ist, ist der Rennsport dort bekanntlich total in Verfall
geraten.

Aber bei allen anderen Gattungen des Sports wird das betting, wenn auch
nicht mit Hilfe des Totalisators, so doch unverfroren genug betrieben.

In England gehrt der Sport zu den Bettigungen, und zwar zu den
wichtigsten Bettigungen des gentleman. In Amerika wird er fast
ausschlielich von professionals betrieben. Die gentlemen beschrnken
sich aufs Zusehen und aufs -- Wetten.

In England steht bekanntlich unter allen Sport-Spielen das Cricket weitaus
an erster Stelle. Dem Lawn-Tennis und dem Fuball-Spiel kommt daneben
nur eine untergeordnete Bedeutung zu. Es gibt keinen Englnder, der nicht
Cricket spielt, oder in seinen jungen Jahren wenigstens gespielt hat. Der
Cricket-Match zwischen den Universitten Cambridge und Oxford gehrt zu
den wichtigsten nationalen Ereignissen. Das ganze Land nimmt mit dem Herzen
daran Teil. Professionelle Cricket-Spieler gibt es aber in England, soviel
mir bekannt ist, nur zum Zweck des Trainings.

Amerika hat auch sein nationales Spiel -- das base-ball--, doch wird
dieses hchst interessante und aufregende Spiel fast ausschlielich von
professionellen Spielern betrieben. Alle ffentlichen Wettspiele wenigstens
vollziehen sich zwischen professionellen Kommandos. Dennoch ist die Rolle,
die dieses Spiel im ffentlichen Leben Amerikas inne hat, mindestens der
des Cricket in England zu vergleichen.

Ich machte die erste Bekanntschaft mit dem base-ball-Spiel, von dem ich bis
dato nichts gehrt hatte, ganz zuflliger Weise.

Als ich whrend eines der ersten Tage meines Aufenthalts in NewYork den
Broadway passierte, kam ich in der Nhe des Brooklyn-Squares buchstblich
nicht vorwrts und nicht rckwrts mehr. Der ganze riesengroe Platz war
von einer vieltausendkpfigen Menschenmenge dicht bestanden. Auch in allen
Querstraen stauten sich die Passanten. Alle hatten die Kpfe erhoben und
starrten in derselben Richtung auf die Fassade eines Wolkenkratzers. Von
Zeit zu Zeit ging ein Gemurmel des Unwillens durch die Menge, oder sie
wurde von Ausbrchen des Entzckens bewegt. Nachdem ich das alles eine
Zeitlang verstndnislos mitangesehen hatte, entdeckte ich endlich die
Zielscheibe aller Blicke. An besagtem Wolkenkratzer, ungefhr in der Hhe
der sechsten Etage war eine viereckige grne Tafel angebracht, die man auf
den ersten Blick fr einen aufrecht gestellten Billardtisch halten konnte.
Auf dieser Tafel bewegten sich mit groer Geschwindigkeit einige weie und
blaue Pflcke sowie eine kleine weie Kugel hin und her.

Ein freundlicher Straenjunge lieferte mir die Erklrung zu diesem
Schauspiel, an dem ich vorderhand nichts Bemerkenswertes oder gar
Interessantes entdecken konnte. Er erklrte mir, da die weien Pflcke die
Geants seien und die blauen die Yankees und da die weie Kugel
einen Ball vorstelle, und das Ganze -- einen base-ball-Match, der soeben
60Kilometer auerhalb NewYorks ausgespielt werde. Der Gang des Spieles,
jeder Ballwurf und jeder Schlag wird telephonisch bermittelt und auf
elektrischem Wege auf der grnen Tafel reproduziert. Echt amerikanisch. Auf
diese Weise kann man sich das Wettspiel ansehen und doch die Fahrkarte zum
Spielplatz sparen.

Da jeder der Zuschauer natrlich seinen Favoriten hatte, dessen Schicksal
mit gewetteten 10Cents bis 10 und mehr Dollars eng verknpft war, so
wurden auch die das Spiel begleitenden Ausrufe psychologisch verstndlich.

In NewYork und Umgegend sind eine ganze Anzahl wundervoller
base-ball-Spielpltze gelegen. Enorme Tribnen in amphitheatralischer
Anordnung, auf denen 10-15000 Zuschauer Platz haben, schlieen die
Rasenflche, auf der gespielt wird, ein. Jeden Tag wird irgend ein Match
ausgefochten, und die Tribnen sind fast immer spickevoll besetzt. Wo in
NewYork die vielen Tagediebe herkommen, die von3 bis 6 nichts zu tun
haben, als base-ball-Spiele anzusehen, bleibt rtselhaft.

Das Spiel, fr das die Amerikaner sich so begeistern, ist eigentlich nichts
anderes, als ein qualifiziertes Ballschlagen. Nur ist es gefhrlicher.
Denn der steinharte Ball fliegt aus der Hand der Spieler mit der
Geschwindigkeit und Kraft einer Bchsenkugel. Die Zuschauer sind durch
ein feinmaschiges Netz, das vor den Tribnen aufgespannt ist, vor ihm
geschtzt. Es gehrt eine unfaliche Geschicklichkeit dazu, den Ball in
seinem rapiden Fluge mit einer kurzen flachen Keule abzuschlagen, und ihn
dabei so gut zu treffen, da man Zeit zu einem run in eine der vier Ecken
des Grenzgebietes findet, bevor der Ball, mit kolossaler Geschwindigkeit
von Hand zu Hand geschleudert, dort eintrifft.

Die Begeisterung, die das amerikanische Publikum dem base-ball-Spiel
entgegenbringt, hat es zu einem hchst lukrativen Geschft gemacht. Der
Kapitn des berhmten Kommandos Yankees bezieht ein Ministergehalt,
nmlich 30000 Dollar im Jahr. Die Bedeutung, die dieses Spiel in Amerika
hat, erkennt man schon daraus, da alle amerikanischen Zeitungen an erster
Stelle d.h. dort wo in vernnftigen Blttern die Leitartikel stehen, die
Resultate smtlicher base-ball-Spiele buchen, die am vorhergehenden Tage in
den Vereinigten Staaten abgehalten worden sind.

Die Sport-Spiele, mit denen sich der amerikanische gentleman selbst
befat, sind Polo und Golf. Sie sind schon deswegen in Amerika beliebt,
weil es die teuersten aller Arten von Rasensport sind. Am Tage nach meiner
Ankunft in NewYork wurde dort das Match zwischen dem besten amerikanischen
und dem besten englischen Polo-Kommando ausgetragen. Das Interesse
dafr war, natrlich nur auf Grund der abgeschlossenen Wetten, ein ganz
auerordentliches. Die Billett-Aufkufer, die ihr Unwesen in NewYork genau
ebenso dreist und unverfroren treiben, wie anderswo, verlangten 50Dollars
und mehr fr einen annehmbaren Sitzplatz. Am Tage des Matches war auch fr
diesen Preis keine Eintrittskarte mehr aufzutreiben. Doch konnte man
die Aufregungen dieses Wettspiels in der Stadt genieen, ohne nach dem
Polo-Ground hinauszufahren, denn der Gang des Spieles wurde alle fnf
Minuten auf Riesenplakaten an den Wolkenkratzern der NewYorker Times und
des Herald bekannt gegeben. Von der dichtgedrngten Menschenmenge, die
diese Gebude umstand, wurde jedes Goal der Amerikaner mit frenetischem
Beifall, jeder Erfolg der Englnder mit ohrenbetubendem Pfeifen und Johlen
begrt.

Dem Golf huldigen die NewYorker Millionre in reiferen Jahren ausnahmslos.
Die nhere Umgebung von NewYork macht den Eindruck, als bestehe sie
nur aus Golf-Greens. Mehr als hundert Golf-Klubs haben hier ihre ideal
gepflegten Spielpltze. berall sieht man die samtweichen, kurz geschorenen
Rasenflchen, sauber beschnittene Hecken, knstliche Hgel, durch Wiesen
geleitete Wasserlufe mit knstlich hergerichteten Ufern aus feinem, weien
Seesand. Dort erholen sich die businessleute von des Tages Last und Mhe.
Die wundervolle Besitzung Rockefellers am Ufer des Hudson-River scheint
auch ein einziger groer Golfplatz zu sein. Dieses Spiel ist bekanntlich
die einzige Leidenschaft des reichsten Mannes der Welt, der von seinem
Boy begleitet stundenlang den kleinen, weien Ball aus einem Loch ins
andere treibt.

Eine eigentmliche Stellung nimmt in Amerika der Box ein. In dem Staate
NewYork ist er seit einigen Jahren verboten, weil bei den durch Rassenha
geschrten Boxer-Kmpfen zwischen Negern und Weien alle Augenblicke ein
Totschlag zu registrieren war. Dieses Verbot strt jedoch die findigen
Amerikaner keineswegs, mindestens zweimal in der Woche auch in NewYork
die aufregendsten Boxer-Kmpfe zu inszenieren. Man nennt sie offiziell
exhibitions, und angeblich werden auf diesen Ausstellungen nur die
Griffe, Ste und Schlge des regelrechten Box theoretisch und praktisch
demonstriert. In Wahrheit jedoch vollziehen sich genau dieselben Kmpfe
wie andernorts, es werden genau ebensoviele Physiognomien zerschlagen und
kommen die gefhrlichsten knock-out's vor. Nachher heit es dann, das sei
aus Versehen passiert, Staat und Polizei fallen auf diesen Bluff mit der
gleichen Grazie hinein.

Die sportlichen Veranstaltungen stehen unter den Vergngungen, die NewYork
im Sommer bietet, an erster Stelle. Die brigen Amsements sind noch
minderwertigerer Art. Die Kunst schweigt vollstndig. Aber schlielich ist
es ja anderswo whrend der Sommerzeit auch nicht besser. In keinem einzigen
ernsthaften Theater wird gespielt. Es gibt im Sommer weder Oper noch
Schauspiel in NewYork.

In den Variet-Theatern werden Revuen aufgefhrt, die zum Teil mit
fabelhaftem Luxus inszeniert sind und bei denen der mit Recht so beliebte
amerikanische Humor oft zu unwiderstehlicher Wirkung gelangt. Man verlt
diese Theater meist mit Muskelschmerzen im Gesicht. brigens zeigt es
sich, da die Amerikaner bei dem leichten Genre von Musik, die diese
Vorstellungen begleitet, hchst Anziehendes zu erfinden und zu gestalten
verstehen. Pikant ist die Bezeichnung, die auf die Melodik, Rhythmik und
Harmonik dieser amerikanischen Musik in gleicher Weise anwendbar ist. Ich
habe einige der amerikanischen Revuen aus diesem Grunde zwei und mehr
Male mit Vergngen angehrt, zumal die Orchester in allen amerikanischen
Variets nicht wie bei uns aus drei Violinen und einigen mehr oder
weniger belanglosen Anhngseln bestehen, sondern den vollen Bestand eines
symphonischen Orchesters mit 50-60 gutgeschulten Mitwirkenden darstellen.

Im allgemeinen tut man jedoch besser daran, die sommerlichen Vergngungen
in NewYork im Freien aufzusuchen. Schon um der Abendkhle wegen, die
nach der barbarischen Hitze, die tagsber in NewYork herrscht, hchst
erquickend wirkt. Wer es irgend ermglichen kann, flieht abends aus
NewYork an die Kste des Ozeans, der sich z.B. bei Long-Beach oder bei
Long-Island in seiner ganzen majesttischen Pracht vor einem ausbreitet.
Wundervolle Automobilstraen, 50-100 Kilometer auerhalb der Stadt immer
noch unter Asphalt, fhren dorthin. Exquisite Restaurants sorgen fr des
Leibes Wohl. Die Eisenbahnzge, die alle zwei Minuten aus NewYork in jene
Gegenden abgehen, sind allerdings derart berfllt, da ihre Benutzung
mit Lebensgefahr verbunden ist. Am tollsten geht es natrlich auf den
Verkehrswegen zu, die nach Coney-Island fhren. Dieses Eldorado der
NewYorker Kleinbrgerschaft ist mit der Bahn oder per Dampfer in zirka
einer halben Stunde zu erreichen.

Auf Coney-lsland befindet sich das Urbild aller Luna-Parks der Welt, das
von keiner Nachahmung erreicht, geschweige denn bertroffen worden ist.
Der Anblick, den diese Amsier-Insel nachts gewhrt, ist tatschlich
berwltigend. Eine Orgie von Elektrizitt, gegen die sogar die
Straen-Illumination von New-York verblat, wird dort allabendlich
gefeiert. Die Konturen smtlicher Vergngungspalste, Aussichtstrme,
Restaurations- und Theaterbauten, die Wege der kilometerlangen Berg- und
Talbahnen, Fesselballons- und Aeroplan-Karussels, Wasserrutschbahnen und
Riesenschaukeln -- alles ist mit elektrischen Glhbirnen nachgezeichnet.
Der ganze Nachthimmel scheint in Flammen zu stehen, wenn man sich ber
die Hudson-Brcke Coney-lsland nhert. Der Ort hat die Dimensionen
einer mittelgroen Provinzstadt und besteht ausschlielich aus
Vergngungslokalen. Man wrde Wochen brauchen, um sie alle kennen zu
lernen. Ein Dutzend Leipziger Messen, ebensoviele Mnchener Oktoberwiesen
und russische Jahrmrkte wrden nur einen kleinen Teil von Coney-lsland
bedecken. Ein betubender Radau herrscht in allen Straen. Fr alle
Nationen ist gesorgt.

Der Deutsche findet einige enorme Biergrten mit echtem und unechtem
Mnchener und Pilsener, echten und unechten Tiroler Sngern,
Ksestullen, Radis, deutschen Humoristen und hnlichen fr sein
Amsierbedrfnis unerllichen Dingen.

Der Italiener hat seine Osterias mit Mandolinen-Chren und Straensngern,
der Spanier kann sich an spahaften Stiergefechten ergtzen, fr den
Chinesen sind seine heimischen Ball- und Kugelspiele da, den Russen locken
Balalaika-Klnge, Chorlieder und bertemperamentvolle Kosakentnze. Da der
Franzose an Chansonetten nicht zu kurz kommt, versteht sich von selbst.

Und der Amerikaner? Der nimmt, wie das ja berhaupt so seine Art ist, von
allem ein wenig und zwar das Beste. Besondere Vorliebe bekundet er auerdem
fr die sogenannten Wutstillungsbuden, in denen er fr 10Cents soviel
Fayence-Geschirr zerschmettern darf, als er mit fnf Holzbllen zu treffen
vermag. Wenn er seinen Rassenha auszutoben beabsichtigt, findet er sogar
einen lebendigen Neger, nach dessen grinsender Fratze er fr 5Cents mit
einem steinharten Kautschukball werfen darf. Nur ist der Neger viel zu
geschickt, um sich treffen zu lassen. Das gelang in meinem Beisein nur
einem augenscheinlich virtuosen base-ball-Spieler. Der Neger verschwand
darauf mit verbundener Nase von der Bildflche, wurde jedoch sofort durch
einen ebenso grinsenden und herausfordernd plattnasigen Stammesgenossen
ersetzt.

Eine weitere nationale Eigenschaft des Amerikaners ist die Vorliebe
fr seine Schiebetnze. Denen kann er auf Coney-Island nach Herzenslust
frhnen. Es gibt dort Tanzsle, in denen sich mehr als 2000 Paare
gleichzeitig drehen knnen, ohne die gegenseitigen Hhneraugen als
Tanzboden zu benutzen. Die Pausen werden dort durch Variet-Darbietungen
ausgefllt, wobei die Bhne auf einer Art elektrischen Bahn um den
Riesensaal herumfhrt, damit niemand vom Galerie-Publikum zu kurz komme.

Bewundernswert und nicht genug zu loben ist der Anstand, der wie berall in
Amerika, so auch auf Coney-Island herrscht. Der NewYorker Proletarier, der
in seinem Privatleben vielleicht Stiefelputzer oder Schornsteinfeger
ist, betrgt sich auf dem Tanzboden und bei den zum Teil sehr gewagten
Vergngungen des Luna-Parks genau so wie jeder Gentleman in den Salons der
sogenannten guten Gesellschaft. Wenn man dagegen daran denkt, was man
unter Umstnden in den Luna-Parks von Paris und Berlin zu sehen bekommt,
so kann man dem Anstandsgefhl des amerikanischen Brgers seine Hochachtung
nicht versagen. Ob die innere Moral und Sittlichkeit der Amerikaner
diesem ueren Bilde entspricht, ist natrlich eine andere Frage, deren
Beantwortung jedoch ferner Stehende im Grunde genommen ganz und gar nichts
angeht.


5. DAS JUGENDGERICHT.

Zu meinen liebsten Erinnerungen an NewYork gehren die Stunden, die ich,
dank der Vermittlung eines einflureichen Mannes, in einer der ntzlichsten
und besten Institutionen der Vereinigten Staaten, dem Jugendgericht,
zubringen durfte. Ich wohnte einer Sitzung bei, die von 10Uhr morgens bis
4Uhr nachmittags dauerte, doch ist mir die Zeit keinen Augenblick lang
geworden, und das Einzige, was ich bedauerte, war, da ich am nchsten Tage
abreisen mute, wodurch dieser erste Besuch im Jugendgericht leider auch
zum einzigen wurde.

Das niederdrckende Gefhl, eine Verantwortung zu bernehmen, die man
eigentlich nicht verantworten kann, mu den Jugendrichter in viel strkerem
Mae berkommen, als jeden anderen Rcher der gesellschaftlichen Ordnung.
Denn er hat es ausschlielich mit Kindern zu tun, mit werdenden Menschen,
die in den wenigsten Fllen selbst fr ihre Handlungen einstehen knnen.
Und davon, wie er diesen oder jenen Fall angreift, hngt vielleicht das
Schicksal eines oder vieler Menschenleben ab.

Wenn man abends in den Straen von NewYork umherwandert, fllt es einem
sofort auf, da man nach 10Uhr keinem Kinde mehr begegnet. Das Gesetz
verbietet es Kindern unter 16Jahren, sich abends in den Straen
herumzutreiben. Und dieses Gesetz wird mit groer Strenge gehandhabt, wie
ich mich whrend der erwhnten Gerichtssitzung berzeugen konnte.

Natrlich wre das Gesetz allein wahrscheinlich machtlos, wenn ihm nicht
die in ganz Amerika weitverzweigte Kinderschutzgesellschaft zur Seite
stnde. Diese Gesellschaft beschftigt in NewYork allein Tausende von
Agenten und Agentinnen, die zum grten Teil aus reiner Liebe zur Sache
ihrem schweren aber lohnenden Beruf nachgehen.

Diese Agenten haben nicht nur das Recht, sondern die Pflicht jedes Kind,
das ihnen abends in den Straen von NewYork begegnet, aufzugreifen und an
die Kinderasyle abzuliefern. Und das schuldige Kind hat sich jedesmal vor
dem Jugendgericht zu verantworten.

Man gewinnt manch trostlosen Einblick in die amerikanischen
Familienverhltnisse, wenn man den Verhandlungen solch einer
Jugendgerichtssitzung folgt. In den allermeisten Fllen sind es die Eltern,
die die Kinder dazu anhalten, das Gesetz zu bertreten und sich abends
in den Straen umherzutreiben, sei es zu dem verhltnismig unschuldigen
Zweck, Zeitungen und Streichhlzer zu verkaufen, oder um sich vorzeitig
einem liederlichen Lebenswandel und leichten Gelderwerb zu ergeben.

Man hat dem amerikanischen Kindergericht zum Vorwurf gemacht, da es die
elterliche Autoritt untergrabe. Das tut es jedoch in den seltensten Fllen
und nur, wenn es absolut notwendig ist. Der Richter wird jeden Augenblick
in uerst schwierige Lagen versetzt. Es gehrt ein seltenes Feingefhl,
groe Menschenkenntnis und ein unfehlbarer Takt dazu, um dieses Amt in
wnschenswerter Weise zu versehen.

Ein kleiner sechsjhriger Spatz wird vorgefhrt. Als er ins freundliche
aber ernste Gesicht des Richters blickt, quellen ihm schon die hellen
Trnen aus den Augen.

Du hast gestern abend um11 am Herold-Square Zeitungen verkauft?

Ein kaum hrbares Ja.

Warum tatst du das? Du weit aus der Schule, da du abends nicht auf die
Strae, sondern frh zu Bett gehen sollst.

Die Mutter hat mich doch geschickt.

Nun wird die Mutter aufgerufen. O diese Mtter! Meistens sind es polnische
oder italienische Judenweiber. Die Auslnder und Einwanderer bestreiten,
nebenbei gesagt, mehr als 80% aller Flle, die vor den Jugendgerichten in
NewYork verhandelt werden. In irgend einem fremdsprachigen Idiom ergiet
sich ein kaum einzudmmender Redeschwall ber den Richter. Ein Dolmetscher,
der stets zur Hand ist, bersetzt das Notwendigste. Die Familiengeschichte
mehrerer Generationen, die die redelustige Dame zum besten gibt, lt er
natrlich fort. Solchen Mttern gegenber kann der Richter sehr unangenehm
werden. Zum ersten Male bekommt sie eine uerst scharfe Verwarnung, zum
zweiten Male schon nimmt man ihr das Kind fort und bringt es probeweise
in einem der zahlreichen, groartig organisierten Kinderheime unter.
Erfolgt spter noch ein Rezidiv, so bekommt sie ihr Kind berhaupt nicht
mehr nach Hause, bis es erwachsen ist. Auf diese Weise schtzt sich der
amerikanische Staat vor heranwachsenden Verbrechern. Freilich sind dazu
drei Institutionen ntig, die aufs engste zusammengehren, obgleich sie
vllig unabhngig voneinander arbeiten: die Kinderschutzgesellschaft, das
Jugendgericht und die Gesellschaft fr Kinderheime und Besserungsanstalten
fr jugendliche Verbrecher.

Selbstverstndlich sind nicht alle Flle, die vors Jugendgericht kommen,
so harmloser Art, wie der eben angefhrte. Viele der kleinen Delinquenten
mssen sich fr Diebstahl, Betrug, Ttlichkeiten verantworten. Oder auch
fr Straenraub und Mord. Aber Schuleschwnzen gehrt ebenfalls zu den
Vergehen, die von diesem vielseitigen Gerichtshofe geahndet werden. Die
Verhandlungen werden sehr leise gefhrt, um das Schamgefhl der Kinder
zu schonen. Keiner von den jungen Galgenvgeln, die auf der Anklagebank
sitzen, braucht zu wissen, was dem anderen zur Last gelegt wird. Auch das
Publikum von Tanten und Verwandten kann schwerlich vernehmen, was vor dem
Richtertisch verhandelt wird, es mag noch so sehr die Ohren spitzen. Ich
hatte meinen Platz neben dem Richter erhalten. Daher entging mir kein Wort
der Verhandlungen. Dieser Richter, ein verhltnismig junger Mann, hat
einen unauslschlichen Eindruck auf mich gemacht. Fast mit einem Seherblick
verstand er es, in die feinsten Geheimnisse der Kinderseele einzudringen.
Sein Resumee entbehrte oft nicht eines gewissen Humors.

Ein trotz seiner nicht gerade herkulischen Figur immerhin ganz
stmmig aussehender jdischer Kleinkramhndler behauptete, von einem
dreizehnjhrigen Jungen verprgelt worden zu sein. Als sachlichen Beweis
zeigte er eine Beule an der Stirn. Darauf wurde der Angeklagte abgerufen.
Es erschien ein schmchtiges, buchstblich braun und blau geschlagenes
Brschlein. Der Angeklagte behauptete, der Angegriffene gewesen zu sein,
stellte im brigen den Hieb, der die Beule an seines Widersachers Stirn
verursacht hatte, nicht in Abrede, und sah so aus, als ob er neben diese
erste Beule nicht ungern eine zweite setzen wrde. Die Zeugenaussagen
neigten zu seinen Gunsten. Der Richter resmierte, da die Schuld der
beiden Widersacher wahrscheinlich im umgekehrten Verhltnis stehe, wie die
Gre ihrer Beulen, diktierte dem Jungen eine geringe Freiheitsstrafe zu,
und der Jude mute zahlen, was ihm augenscheinlich sehr viel bitterere
Schmerzen verursachte, als seine Beule.

Der ernsteste Fall an diesem Verhandlungstage betraf einen vierzehnjhrigen
Knaben, der tags zuvor seinen Spielkameraden erschossen hatte. Der Fall lag
ziemlich kompliziert. Die beiden Jungen hatten eine alte rostige Pistole
gefunden und sich um ihren Besitz heftig gestritten. Der Streit war in
Ttlichkeiten ausgeartet und dabei war der unselige Schu gefallen. Der
Angeklagte war sofort ausgerissen, fr zwei Tage verschwunden und erfuhr
erst, als er sich am dritten Tage zu Hause einstellte, da er seinen
Freund erschossen hatte. Die Mutter des Erschossenen bestand auf
der Absichtlichkeit des Verbrechens, auch die Zeugenaussagen einiger
Spielgefhrten und ihrer respektiven Mtter und Tanten ergaben wenig
Gnstiges. Demgegenber stand nur die Aussage des Erschossenen selbst, der
im Hospital kurz vor seinem Tode geuert hatte, sein Freund habe es
ganz sicherlich im Versehen getan.

Der Junge wurde vorgefhrt. Trotzig und wild sah er aus, und manchen dummen
Streich mochte er auf dem Gewissen haben. Aber seine Augen, die jetzt
voller Trnen standen, blickten so offen und ehrlich, da fr mich seine
Schuldfrage sofort auer jedem Zweifel stand. Aber der Richter war weniger
voreilig.

Mit vorsichtigem Fragen, die mehr den Charakter einer freundschaftlichen
Unterredung, als den eines Verhrs hatten, versuchte er dieser Knabenseele
auf den Grund zu kommen. Ja, der Junge hatte auf den Freund gezielt, aber
nur um ihn zu erschrecken, die Pistole sei losgegangen, er wisse selbst
nicht wie. Viel mehr war aus ihm nicht herauszubekommen. Aber die Art und
Weise, wie er seine Antworten gab, schnell, unberlegt, jungenhaft, gengte
dem Richter. Er neigte sich zu mir: He is not a murderer.

Aber der Fall war damit nicht erledigt. Es wurde noch eine Verhandlung
angesetzt, da die Mutter des Erschossenen noch einige Zeugen fr die
verbrecherischen Instinkte des Angeklagten vorbringen wollte. Und wenn sie
ganz NewYork mobilisiert, -- he is not a murderer -- das war mir ebenso
klar, wie dem Richter. Der Junge wurde bis zur zweiten Verhandlung der
Obhut eines Kinderheims anvertraut, mehr damit sich seine Nerven etwas
beruhigen sollten, als um ihn zu strafen und unschdlich zu machen.

Die Agenten und Agentinnen der Kinderschutz-Gesellschaft spielen in den
meisten Fllen, wenn es sich um einfache Verwahrlosung der Kinder handelt,
die Rolle des Staatsanwaltes. Gegen ihre Anschuldigungen haben sich die
Kinder, respektive ihre Eltern zu verteidigen. Sie auch fhren die Kinder,
wenn sie aus den Besserungsanstalten entlassen werden, wieder dem Richter
vor. Oft tun sie das nicht ohne Stolz. Der Richter behauptete, da die
Kinder schon nach einer kurzen Besserungsfrist meist nicht wiederzuerkennen
seien. Sie werden in den Anstalten fast ausschlielich durch Freundlichkeit
und liebevolle Behandlung gebessert. Oft ist es nicht leicht, die Kinder
den Eltern zu entreien. Eine alte triefugige Italienerin wehrte sich
sozusagen mit Hnden und Fen dagegen, schrie und tobte, als man ihre
beiden zwlf- und vierzehnjhrigen Tchter, die sie zu unsittlichen
Lebenswandel anhielt, fortnahm.

Die gebesserten Kinder versprechen dem Richter mit Wort und Handschlag,
von nun an ein anstndiges Leben zu fhren. Der pdagogische Wert dieses
feierlichen Augenblicks ist ohne Zweifel ein sehr groer. Und die Kinder
scheinen sich dessen voll bewut zu sein. Ich habe nie ernsthaftere
Kindergesichter gesehen, als bei diesen kleinen amerikanischen Vagabunden,
wenn sie dem Richter ihre Hand entgegenstreckten.

Ich glaube, man kann ohne Sentimentalitt behaupten, da
diese Kindergerichte mit den dazu gehrigen Institutionen, der
Kinderschutz-Gesellschaft und den Besserungsanstalten fr jugendliche
Verbrecher, mehr Gutes schaffen und der menschlichen Gesellschaft
ntzlicher sind, als die raffiniertesten und klgsten Zuchthaussysteme und
die strengsten Strafen, die man erwachsenen Verbrechern gegenber anwendet.

Denn hier, und nur hier, wird das bel an der Wurzel getroffen.




20. BRIEF.

DER IMPERATOR.


Und nun soll ich von der letzten Etappe unserer Reise erzhlen. Trotz der
ersehnten Europanhe ist mir dabei fast trbselig zumute. Man wandelt nicht
ungestraft unter Palmen und ...... und mu sogar noch froh sein, wenn man
nichts Schlimmeres davontrgt, als einen berlebensgro proportionierten
Katzenjammer.

In der ersten Minute auf nordamerikanischem Boden sollten wir einen Begriff
von der dort herrschenden Anti-Gemtlichkeit bekommen. Als wir bei unserer
Ankunft den Anlegeplatz der Hamburg-Amerika-Linie betraten, empfing uns
ein Kommissionr des Hotels, in dem wir uns angemeldet hatten. Seine erste
Frage lautete:

Wann gedenken Sie abzureisen?

In ungefhr zwei Wochen.

Dann mssen Sie sich sofort Europa-Tickets besorgen.

Kann das nicht vom Hotel aus geschehen?

Sie miverstehen mich. Es mu _sofort_ geschehen. Wir fahren zuerst in die
Office der Hamburg-Amerika-Linie, dann ins Hotel.

Jetzt hatte ich verstanden. Time is money. Und einen eigenen Willen darf
man in dieser amerikanischsten aller Fragen in Amerika nicht haben.
Also fuhren wir direkt vom Pier zu dem prchtigen Gebude der
Hamburg-Amerika-Linie am Broadway.

Zwei Kabinen erster Klasse bis Hamburg.

Zu wann soll es sein?

In ungefhr zwei Wochen.

Bedaure. Alles besetzt.

Doch man hat zuweilen Dusel. Auch wir hatten welchen. Hinter seinem Pult
strzte unvermutet ein bereifriger Clerk hervor.

Heute morgen ist eine Staatskabine auf dem Imperator abgesagt worden. Er
geht in drei Wochen. Es ist seine erste Reise.

Natrlich nahmen wir die Kabine unbesehen. Zumal sich herausstellte,
da sie erheblich billiger war, als die mit entsprechendem Komfort
ausgestatteten Luxuskabinen andrer Dampfer. Das kommt daher, weil auf
dem Imperator 150Staatskabinen mit eigenem Bad sind, auf den anderen
Dampfern aber hchstens 5-10.

Wir waren dem Kommissionr dankbar dafr, da er uns zur Eile angetrieben
hatte. Denn erstens interessierte uns der Imperator genau ebenso, wie
alle brigen Bewohner der alten und der neuen Welt, ist er doch das grte
Schiff der Welt, der Stolz der deutschen Handelsflotte, das grte
Wunder der Schiffsbautechnik und wei der Himmel, was sonst noch alles.
Zweitens aber war der Fall besonders vielverheiend, denn es galt die erste
berfahrt des Kolosses von Amerika nach Europa mitzumachen, jene erste
Reise, fr die ein erfinderischer deutscher Journalist den entsetzlich
geschmacklosen Namen Jungfernfahrt geprgt hat, von der man doch mit Fug
und Recht ein auergewhnliches Vergngen erwarten darf.

Die Ankunft des Imperator in NewYork war die Sensation des Tages und
bildete fr mindestens eine Woche den alleinigen Gesprchsstoff in allen
Salons und in allen Bars. Das war etwas fr den Gren-Fetischismus
der Amerikaner, an dem sie ja alle mehr oder weniger leiden. Zu
Hunderttausenden hatten sich Schaulustige in Hoboken versammelt, um die
Majestt des Ozeans bei der Ankunft zu begren.

Es ist eine undankbare Aufgabe, den Imperator zu beschreiben. Wem sagt
es was, da er 919Fu lang ist? Oder macht man sich einen klareren Begriff
von seinen Dimensionen, wenn man erfhrt, da er, auf der Steuerschraube
aufgestellt, erheblich hher wre, als der Eifelturm und das 67Stockwerk
hohe Wolworth-Building in NewYork?

Wer hat berhaupt jemals in Gedanken ein Schiff auf der Steuerschraube
aufgerichtet, oder ein Haus ins Meer gekippt?

Wenn man anderthalb Mal ums Schiff herumgeht, hat man einen Spaziergang von
einem Kilometer gemacht. Vielleicht gibt das eine richtige Vorstellung von
der Gre des Ozeanriesen?

Seine Maschine entwickelt 68000 Pferdekrfte. Wer hat eine Vorstellung
davon, was 68000 Pferdekrfte leisten knnen?

Nein, mit Grenverhltnissen und Zahlen will ich mich nicht aufhalten. Die
kann man auerdem in jedem Prospekt nachlesen.

Der Komfort, mit dem die Reisenden auf dem Imperator umgeben sind,
grenzt ans Mrchenhafte. Die Kabinen sind keine Kabinen, sondern mollig
eingerichtete Wohnzimmer. Breite, bequeme Betten, Etablissements weicher
Sessel und Divans, Schreibtisch, Kleiderschrnke, Wscheschrnke bilden das
Ameublement. Nebenan ein mit Kacheln ausgelegtes, gerumiges Badezimmer
mit idealen Douche-Vorrichtungen. In den Waschtischen hat man Tag und Nacht
flieendes heies und kaltes _S_wasser. Ein Leben aus dem Koffer
kennt man auf dem Imperator nicht. Zwei Stunden nachdem man den Dampfer
betreten und dem Steward seine Schlssel eingehndigt hat, findet man
Kleider, Wsche und sonstige Bedarfsartikel in den Spinden und Schrnken
der Kabine sauber aufgerumt vor. Die Koffer sind im Gepckraum
verschwunden. Ein Bataillon Schneider an Bord sorgt dafr, da die
Garderobe immer in Ordnung ist. Die Herrenwelt feiert zum dinner eine
wahre Orgie in Bgelfalten.

Wundervoll sind die Gesellschaftsrume des Dampfers: der enorme Tanzsaal
mit 14Fu hohen Fenstern, die zierlich ausstaffierten Damensalons, das
gemtliche, mit viel Geschmack eingerichtete Rauchzimmer, nicht zuletzt der
enorme, durch zwei Etagen gebaute, von einer Galerie umgebene
Speisesaal, in dem zweimal tglich fr 650Personen gedeckt wird. Das
Tabled'hte-Prinzip ist abgeschafft. Es wird ausschlielich an kleinen
Tischen lacarte gespeist. Die Verpflegung mu dem verwhntesten Gaumen
gengen. Ein Beispiel zum Beweis: als hors d'oeuvre wird von Zeit zu
Zeit fr alle 650Personen Astrachan-Kaviar von ganz exquisiter Qualitt
serviert.

Fr Gourmets und -- Snobs existiert auerdem noch ein
Ritz-Carlton-Restaurant an Bord, in dem man fr Fabelpreise mit dem matre
d'htel franzsisch sprechen und von Pariser Kchen zubereitete filets de
sol essen kann. Ist man zu faul, seinen Frack zu Tisch anzuziehen, so kann
man dasselbe Vergngen, noch teurer, im Grill-room haben.

Hoch zu preisen ist der Palmengarten des Ritz-Carlton-Restaurants. Dort
finden sich nach den Mahlzeiten auch die sparsamen Banausen aus dem
allgemeinen Speisesaale ein, um bei einer Tasse Kaffee, einem fine
champagne frapp und einer guten Import den Klngen eines rotbefrackten
Pariser Streichorchesters zu lauschen.

Man schlenkere sich dabei mglichst ungeniert in die breiten Klubsessel,
lorgnettiere dreist die unerhrte Toilettenpracht der amerikanischen
Schnen und streue die Zigarrenasche auf den kncheltiefen Smyrnateppich.
Wenn man fr ganz was Feines gehalten werden will, bemhe man sich
berhaupt, die amerikanischen Millionr- oder Milliardr-Jnglinge
nachzuahmen, fr die die Begriffe impertinent und vornehm identisch
sind.

Der Clou des Imperator ist und bleibt doch das Rmische Schwimmbad. Ein
mit feinstem Kunstsinn ausgestatteter Raum. Italienische Mosaiken schmcken
die Wnde. Achtzehn pompejanische Sulen tragen eine gewlbte Galerie fr
Zuschauer. Das Bassin -- gro genug, um darin Wasser-Polo zu spielen -- ist
mit hellgrauem Marmor ausgelegt. Aus Marmor sind auch die Ruhebnke, die
das Bassin umgeben. Mit Rauschen und Schumen strzt das Ozeanwasser,
gleich einem Wasserfall, ins Bassin. Die Temperatur des Wassers wird
knstlich auf 22-23 Grad Celsius gehoben. Dieses tgliche Schwimmbad ist
ein unvergleichlicher Genu. In der heien Jahreszeit mu es geradezu ein
Labsal sein.

Da einem auf dem Promenadendeck behaglich zumute ist, dafr sorgt die
See-Komfort-Gesellschaft mit Liegesthlen, Decken, Plaids und wundersam
geformten Kissen, die sich den tiefsten und flachsten Krperbuchten gleich
gut anpassen. Bei ungnstigem Wetter sieht man ganze Regimenter von Kopf
bis zu Fu festeingewickelter Mumien in Reih und Glied auf den endlosen
Promenadendecks des Dampfers aufgereiht daliegen.

Kurz, wo immer man sich auf dem Imperator befindet, kann man sich in
einem Winkel von Abrahams Schoe whnen.

Und dennoch habe ich mich whrend der ganzen Amerika-Reise und whrend der
42Tage, die ich auf See zugebracht habe, nicht so ungemtlich gefhlt wie
auf dem Imperator.

In erster Linie war daran natrlich die Ideen-Assoziation schuld, die die
Gedanken immer wieder zur Titanic hinleitete.

Aber ganz abgesehen davon: dieser unter allen Umstnden eigentlich
unerlaubte und zum grten Teil sinnlose Luxus kommt einem wie eine
Herausforderung der Elemente vor. Man wartet nur darauf, da sie aufbrausen
und diesen ganzen nichtigen menschlichen Tand in Trmmer zerschellen
lassen.

Betritt man den von tausend elektrischen Kerzen strahlend hell erleuchteten
Speisesaal, in dem die Tische unter der Last der raffinierten Speisen
und kostbaren Weine chzen und ein Meer von Blumen betubenden Wohlgeruch
verbreitet, sieht man das Feuerwerk der blitzenden Juwelen, hrt man das
Scherzen, Lachen und Knallen der Champagnerpfropfen, so beschleicht einen
doch ein ungemtliches Gefhl, wenn man daran denkt, da nur eine dnne
Wand diese ganze Pracht und Herrlichkeit von den grundlosen Tiefen des
Ozeans trennt.

Denkt man aber nicht daran, so kann man vollstndig vergessen, da man sich
auf einem Dampfer befindet. Von der Bewegung des Schiffes ist nicht das
Allergeringste zu spren. Man merkt nicht einmal, da es vorwrts geht, von
irgend einer Schaukelbewegung des Schiffes ganz zu schweigen. Auch wenn
man auf dem Promenadendeck steht, merkt man, besonders abends, nichts vom
Schiff. Die Gesellschaftsrume des Imperator liegen ungefhr elf Etagen
ber dem Meeresspiegel. Da es auf dem Atlantischen Ozean abends meistens
neblig ist, so kann man vom Wasser nichts sehen, weder unter, noch vor,
noch hinter sich.

Was nun das Leben an Bord anbetrifft, so spielt es sich im
allergewhnlichsten vornehmen Hotelstil ab. Infolgedessen lt sich wenig
mehr davon sagen, als da es de, steif, ungesellig, zum Sterben langweilig
ist. Von irgend einer Bordfreiheit kann hier ebensowenig die Rede sein,
wie etwa in der hall des Hotels Adlon.

Infolgedessen tat es einem keinen Augenblick leid, Abschied vom Imperator
zu nehmen. Luxus kann man auf dem Festlande ebensogut und besser haben, und
jenes spezifische etwas abenteuerliche cach des Bordlebens auf langen
Seereisen war er uns schuldig geblieben. Dieser Umstand bewirkte, da man
am Schlu der Seereise anfing, sich immer mehr auf Europa zu freuen.

Der gute alte Kontinent empfing uns zwar mit einem mrrischen
Regenwetter-Gesicht, doch wird er mich so bald nicht wieder in die Flucht
schlagen.

Wenn man sich die Sache recht berlegt, scheint was Wahres dran zu sein:
das Beste am Reisen ist -- die Heimkehr.


Druck von J. J. Augustin in Glckstadt und Hamburg.




      *      *      *      *      *      *




Hinweise zur Transkription

Fehlende und falsch gesetzte Anfhrungszeichen wurden korrigiert. Die
Bildtafeln wurde jeweils an das Ende des Kapitels oder Unterkapitels
verschoben.

Der Text des Originalbuches wurde grundstzlich beibehalten, einschlielich
uneinheitlicher Schreibweisen wie beispielsweise "Axe" -- "Achse", "danach"
-- "darnach", "Titicaca-See" -- "Titicacasee", "unserer" -- "unsrer"

mit folgenden Ausnahmen,

  Seite 9:
  "109" gendert in "104"
  (Indianer in Poncho vor einem Bananen-Haine 104)

  Seite 11:
  "--" eingefgt
  (DER STEAMER ARLANZA. -- VIGO.)

  Seite 16:
  "Auenrede" gendert in "Auenreede"
  (auf der Auenreede von Funchal)

  Seite 16:
  "Ruderbote" gendert in "Ruderboote"
  (einer Unmenge schmaler Ruderboote)

  Seite 25:
  "Peterburg" gendert in "Petersburg"
  (von der Breite des Newski-Prospekt in Petersburg)

  Seite 30:
  "gans" gendert in "ganz"
  (alles ganz europisch)

  Seite 33:
  "--" eingefgt
  (DIE ARGENTINISCHEN PAMPAS. -- DAS WEINLAND VON MENDOZA.)

  Seite 49:
  "--" eingefgt
  (TEMUCO. -- EIN AUFZUG DER ARAUKANER-INDIANER.)

  Seite 55:
  "aurakanisch" gendert in "araukanisch"
  (Unterredungen, die auf araukanisch gefhrt wurden)

  Seite 61:
  "su" gendert in "zu"
  (das Land urbar zu machen)

  Seite 66:
  "." vor "" entfernt
  (das Miverstehen europischer Kulturerrungenschaften.)

  Seite 67:
  "ttlich" gendert in "tdlich"
  (Grund ihres absurden, tdlich langweiligen Badelebens)

  Seite 70:
  "--" eingefgt
  (VON VALPARAISO NACH ANTOFOGASTA. -- DIE CHILENISCHE SALPETER-INDUSTRIE.)

  Seite 72:
  "Antafogasta" gendert in "Antofogasta"
  (Es bedarf von Antofogasta aus einer sechsstndigen Eisenbahnfahrt)

  Seite 72:
  "hies" gendert in "hie"
  (Auf einer der nchsten Stationen hie es aussteigen!)

  Seite 74:
  "ganses" gendert in "ganzes"
  (ein ganzes Arsenal voluminser Reservoirs)

  Seite 93:
  "Unternehungen" gendert in "Unternehmungen"
  (Ausflge und Unternehmungen zu machen)

  Seite 94:
  "mitteldeutchen" gendert in "mitteldeutschen"
  (von der Gre eines mitteldeutschen Herzogtums)

  Seite 94:
  "was" gendert in "war"
  (Das war ein lustiges Einkaufen!)

  Seite 96:
  "Halblutindianer" gendert in "Halbblutindianer"
  (der Ariero, ein Cholo, d.h. Halbblutindianer)

  Seite 104:
  "durchschnittenen" gendert in "durchschnittener"
  (von breiten Felsspalten durchschnittener Weg)

  Seite 109:
  "cocktail" gendert in "Cocktail"
  (prchtigen rosenroten Cocktail aus Zuckerrohrschnaps)

  Seite 110:
  "Daz" gendert in "Das"
  (Das ist eigentlich ein Frevel)

  Seite 110:
  "," hinter "aussehen" entfernt und hinter "grenadillos" eingefgt
  (die grenadillos, Frchte der Passionsblume, die aussehen wie riesige)

  Seite 114:
  "entfernen" gendert in "entfernten"
  (die Krner aus den Halmen entfernten)

  Seite 115:
  "fhren" gendert in "fahren"
  (von dort aus fluabwrts bis Guanay zu fahren)

  Seite 118:
  am Ende der Seite wurde ein Gedankenwechsel eingefgt

  Seite 126:
  "nnd" gendert in "und"
  (Mit viel List und Tcke)

  Seite 133:
  "G.schen" gendert in "G.'schen"
  (das dem Salon des G.'schen Hauses als Zimmerzier diente)

  Seite 135:
  "--" eingefgt
  (IM SCHNELLZUG DURCH PERU. -- DER TITICACA-SEE.)

  Seite 135:
  "Phateon" gendert in "Phaeton"
  (bequemer wre, als der gerumige Phaeton)

  Seite 136:
  "herin" gendert in "herein"
  (in den Waggon herein)

  Seite 138:
  "Antofagasta" gendert in "Antofogasta"
  (Fahrt zwischen Valparaiso und Antofogasta)

  Seite 143:
  "auszufhen" gendert in "auszufhren"
  (einen gefaten Plan auch wirklich auszufhren)

  Seite 145:
  "," entfernt hinter "schlfrig"
  (ein schlfrig blinzelndes Auge von der Gre einer Backpflaume)

  Seite 145:
  "gegenberliegengen" gendert in "gegenberliegenden"
  (nach einer Stelle des gegenberliegenden Ufers hin)

  Seite 149:
  "--" eingefgt
  (VON PANAMA NACH NEW YORK. -- JAMAIKA.)

  Seite 150:
  "Zie" gendert in "Ziel"
  (Das Ziel unserer Fahrt war eine hgelige)

  Seite 154:
  "verversteht" gendert in "versteht"
  (Man versteht sich gegenseitig nicht)

  Seite 154:
  "st" gendert in "ist"
  (Es ist ein wundervolles Land)

  Seite 158:
  "belegen" gendert in "gelegen"
  (in einer ihrer Querstraen gelegen)

  Seite 160:
  "recht" gendert in "Recht"
  (whrend der mit Recht berchtigten amerikanischen Hitzwellen)

  Seite 168:
  "belegenen" gendert in "gelegenen"
  (zu ihrer im achten Stockwerk gelegenen Wohnung)

  Seite 169:
  "wahr" gendert in "war"
  (Es war augenscheinlich der letzte Trumpf)

  Seite 184:
  "angefrte" gendert in "angefhrte"
  (so harmloser Art, wie der eben angefhrte)

  Seite 187:
  "sie" gendert in "Sie"
  (Wann gedenken Sie abzureisen?)

  Seite 191:
  "l" gendert in "lt"
  (Infolgedessen lt sich wenig mehr davon sagen)]



***END OF THE PROJECT GUTENBERG EBOOK RUND UM SD-AMERIKA***


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